Motor & växellådsbyte på Saab V4

Generella tips

Ha en tämligen stor plan låda att lägga ALLA delar i, då har du koll på att du får dit allt igen. Jag brukar skruva dän sakerna framifrån och bakåt.
Och tvärt om när sakerna skall ihop. Skruva aldrig dit en skruv med fingrarna utan dra den direkt om det är möjligt,
annars är risken stor att du glömmer skruven. Ett simpelt vajerspel för typ 150kr på Biltema duger
alldeles utmärkt till att hiss snurran i. Se till att infästningen är STADIG!

Steg för steg-guide

1. Lossa slangen till vindrutespolarmunstyckena vid pumpen eller vid greningen om bilen har strålkastarrengörare.

2. Ta bort motorhuven

3. Lossa jordkabeln på batteriet

4. Lossa kablarna från strålkastarna. På bilar före 1969 även blinkers kablarna. Notera hur de sitter.

5. Har bilen strålkastarrengörare? Om ja: Lossa kablarna på strålkastarrengörarmotorn(sitter på vänstersidan under lyset). Tänk nu på hur kablarna sitter så vi slipper bli terroriserade med den frågan 🙂

6. Lossa fronten. 2st skruvar, N11 på stagen till fronten, 2st skruvar, N11, i övre hörnorna av fronten och de övre skruvarna på kylaren, N1/2″ eller N13, OBS – glöm ej de skruvar som kan sitta precis intill lamporna.

7. Huvvajern har de glömt! Blåsning .-) Lägg nu fronten på värmepaketet med insidan neråt. På så vis slipper man skruva bort huv-vajern. Den brukar vara strulig både att få loss och att få dit.

8. Fixa så att du kan ta hand om kylarvätskan

9. Demontera kylaren med två skruvar och två slangklämmor

10. Demontera kablarna på generatorn

11. Demontera kabel från oljetryckskontakt och vattentemperaturgivaren.

12. Demontera bensinslangen från pumpen (från tanken), plugga slangen med exempelvis en skruv för att förhindra att bensinen rinner ut på grund av självtrycket i tanken.

13. Demontera de främre motorfästena (Två muttrar N14 eller N17)

14. Ta bort spolarvätskebehållaren.

15. Demontera grenrören. Fyra M10 N17 (N14, N16) muttrar.

16. Lossa jordflätan som sitter i motorns topplocksbult på högersidan. (OBS M8x1)

17. Lossa gas-stagets kulled vid värmepaketet

18. Lossa gas-staget till förgasaren. Det finns två varianter. Variant ett. En kulled i varje ända. Variant två. Rundstång med två 90-gradersböjar som låses med två små plåtbleck.

19. Lossa gas-staget. En skruv M6 N10 eller M8 N13 och returfjädern.

20. Lossa (men ta inte bort den) övre muttern på startmotorn. N9/16″(N14). Lossa (men ta inte bort den) övre
muttern på startmotorn. N9/16″(N14)

21. Lossa nedre skruven på startmotorn, lättast med 14mm (9/16″) hylsa och lång förlängare och spärrskaft.

22. Lossa över muttern på startmotorn helt N14

23. Lossa de två slangar som går från motorn till värmepaketet.

24. Lossa slangen från insugningsröret till bromsservot. Upp t.o.m. årsmodell 1968 kan du leta ihjäl dig för då finns nämligen inget bromsservo 🙂

25. Lossa momentstaget för växellåda/motor (Två M8 skruvar)

26. Lossa skruvarna som håller ihop motor & växellåda (Sex M10 skruvar N17(N16, N14), Observera att de två nedersta är lite längre)

27. Lossa luftburken, en eller två skruvar (M6 N10). På vissa modeller måste man även lossa centrummutter/vingmutter.

28. Lossa fördelarlocket och tändhattarna från tändstiften.

29. Slå en tamp (dimension typ bogserlina) runt de övre pinnskruvarna för grenrören. Tampen gör lättast med en ögla i varje ända. På bilar med det höga generatorfästet är bättre att fästa tampen i staget från topp till generatorfäste. Tampen skall vara så lång att lyftpunkten hamnar ca 15-20 cm ovanför förgasaren.

30. Lyft motorn försiktigt så att pinnskruvarna på motorkuddarna, går fritt från motorfästena.

31. Plocka bort startmotorn. Man brukar kunna vinkla ut den så att den inte är i vägen.

32. Rucka fram motorn så den släpper från växellådan.

33. Hissa motorn lite till så att trågen precis går fri från balken

34. Rucka lös motorn helt, nu bör den vara helt fri från växellådan. Men ta det försiktigt och håll koll på att lamellaxeln inte fastnar i kopplingen.

35. Hissa motorn så att den går fri från karossen.

36. Backa nu bilen om fast krok används, dra annars ut motorlyften.

37. STOPP! Såvida inte växellådan skall ur.

38. Lossa slavcylindern för kopplingen en skruv N13 (N1/2″)

39. Lossa hastighetsmätarvajern med en polygrip

40. Lossa muttern N8 (undersidan) på den koniska pinnen till växellänkaget-leden (närmast lådan)

41. Montera muttern på översidan på den koniska pinnen och dra åt så lossar normalt sett pinnen.

42. Rucka bort växel-leden.

43. Lossa slangklämmorna som håller gummidamaskerna på de inre drivknutarna.

44. Ta bort alla golvmattor framför framstolarna.

45. Demontera två gummipluggar som sitter i mitten på torpedplåten nära golvet. Det är en stor och en liten gummiplugg.

46. Lossa skruven N14 till det bakre växellådsfästet genom det stora hålet. Det ligger en stor bricka under skruvskallen som inte är plan. Notera hur den stora brickan är monterad

47. Ta en stor skruvmejsel. Stoppa in i den lilla hålet så spetsen på skruvmejseln står snett ner i röret i centrum på gummit på de bakre motorfästet.

48. Se till att att skruvmejseln inte står på änden på växellådan. Slå på skruvmejseln med lagom stor hammare så att lådan lossar ur fästet. ( tappen på lådan är konisk)

49. Vrid växellådan åt ett håll i motorrummet, lirka ur drivaxeln ur drivknuten eller ”handgranaten”.

50. Vrid växellådan åt andra hållet i motorrummet, lirka ur den andra drivaxeln ur drivknuten.

51. Dra ur växellådan.

52. KLART!

53. Montera den nya växellådan.

54. Kontrollera att de två styrhylsorna som sitter i de nedersta hålet på bägge sidor på växellådan (skruvarna som håller ihop motor och låda) finns.

55. Montera drivaxlarna i drivknutarna på samma sätt som vid demonteringen, fast omvänt Glöm inte att trä på slangklämmorna

56. Dra åt slangklämmorna

57. Lirka in tappen på växellådan i det bakre växellådsfästet.

58. Tillbaka in i bilen!

59. Montera den stora brickan genom hålet som du lossade det bakre motorfästet genom. Hur satt den nu igen?

60. Styr brickan genom det lilla hålet med en skruvmejsel.

61. Montera skruven i det bakre motorfästet. Dra inte åt för hårt, det kan resultera i förstörda gängor eller ännu värre tappen spricker!

62. Montera de två gummipluggarna, en stor och en liten.

63. In med mattor och dylikt igen.

64. Montera hastighetsmätarvajern igen

65. Montera slavcylindern

66. Montera växellådsleden

67. Montera den koniska pinnen, uppifrån och ner, och dra muttern N8

68. ÅTERMONTERING AV MOTOR BÖRJAR HÄR.

69. Lägg en en planka på 2″x1″ ca 20 cm under växellådan

70. Är motorn fortfarande lyft? Om inte, gör det.

71. Nu behöver motorn tiltas bakåt för att underlätta monteringen, jag brukar ta en lite klenare tamp som jag spänner mellan fläktnavet och ut till kroken på spelet (samma punkt som lyft tampen till motorn). Tilta motorn ca 20-30 grader.

72. Skjut fram bilen, eller in motorn

73. Sänk försiktigt ner motorn

74. Trä det bakre vattenröret (som går bakom lådan) över lådan.

75. Om motorn är lagom tiltad skall axeln INTE ta i kopplingen.

76. Sänk motorn så att axen ligger i nivå med hålet i kopplingen

77. Släpp försiktigt på snöret som du tiltade motorn med. MEN!! Var uppmärksam på att axeln utan problem går in i hålet. Höj eller sänk motorn så att den ser att ligga i plan med lådan.

78. Jucka in motorn, som kan behövas att vrida runt lite för att få splinesen på axeln att gå in i lamellen.

79. Efter lite ‘bök’ brukar motor och växellåda glida ihop med ett ”klock”

80. Skruva in de två skruvarna i motor/växellåda, en på var sida. Tvinga inte ihop motor och låda med skruvarna.

81. Montera startmotorn. Gör tvärtom vad som sades i punkten 18.

82. Hissa motorn lite så att du får ut plankstumpen som ligger under lådan.

83. Sänk ner motorn på plats.

84. Ta tre steg tillbaka och beundra ditt arbete! Nu tar du bara allt baklänges från cirka punkt 28 upp till 1.