Märklig tändinställning – orsak?

Forum Övrigt SSR Märklig tändinställning – orsak?

  • Detta ämne har 27 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2009-02-17 18:40 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 28 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #18848
    mats a
    Deltagare

    I slutet på månaden ska rallybilen hamna i bromsbänken och ställas in efter konstens alla regler. Det blir en ny och lärorik upplevelse.

    Inför den dagen har jag provstartat och grovställt tändningen. Men kan någon förklara detta för mig: För att överhuvudtaget få igång bilen måste jag vrida fördelaren rejält motsols (ettans kabel står i motorns mittlinje ungefär). Bilen går igång, högt på varv, och tändmärket står i stroboskopskenet vid pil nr 1. Jag vrider ned fördelaren så att märket står vid 2. Då går bilen bra och svarar på gaspådrag. Men den är hopplös att starta i det läget. Puff och spott och vill inte alls. När jag vrider tillbaka fördelaren startar den utan tvekan.

    Vi pratar lång fördelare och Ignitor-system.

    Vad är det här?

    #129044
    roger
    Deltagare

    Fördelaren är väl ditsatt en kugg fel.

    Om du vrider remskivan så jacket är mitt för TDC = 0 och så stoppar du i fördelaren så rotorn pekar på körnslaget på kanten.

    Sen vrider du remskivan så jacket står vid 8-9 på graderingen på frontkåpan.

    Dra åt fördelaren så det går att vrida den med måttlig kraft.

    Slå på tändningen.

    Sätt en vanlig provlampa mellan sladden från fördelaren och – på batteriet, vrid fördelaren tills lampan tänds, preciiiiiiiiiiiis på det berömda håret därden tänds, sen dra åt fördelaren.

    När lampan tänds är när det blir kontakt mellan rotorn och fördelarlocket.

    Tänds lampan när det står vid 8 på märkningen så har du å graders förtändning.

    Nu är det ihopsatt så det är grundiställt, resten gör han i bromsningen om han är händig.

    #129054
    mats a
    Deltagare

    Inte alldeles enkelt att pricka rätt eftersom fördelaren har körnslag men ingen prick som std. Sådär enkelt är det inte beskrivet i VHB. Tack!

    #129057
    stefan w
    Deltagare

    Det låter lite lurt att du måste vrida fördelaren fram o tillbaks för att få motorn att starta och sen att gå tycker jag. Förtändningen enl pilen är ju väl häftig.

    Det är nog kanske dum fråga, ta inte illa upp, men är kamdrev och/eller balansaxeldrev rätt kuggade? Jag gjorde bort mig på detta en gång och det var en bedrövelse innan jag begrep vad jag gjort för fel.

    Funkar verkligen testlampetricket på ignitorsystem??

    #129059
    mats a
    Deltagare

    Bra synpunkt (= nämligen att ifrågasätta det skenbart självklara), men det enda jag gjort sedan Ljusdals Motorrenovering byggde motorn för en del år sedan är att byta toppar och insug. Trans-dreven är således inte rörda sedan motorn gick som ett skott. Jag kollar fördelaren och återkommer. Har ingen aning om det där med tändlampa på ignitor, men berättar hur det gick när jag vet.

    #129061
    Dicst
    Deltagare

    Bara en nyfiken fråga: Är det en helt låst fördelare, eller har du någon centrifugalreglering kvar, och hur ser denna ut isåfall (dvs när kliver den in)?

    #129063
    mats a
    Deltagare

    Motfråga: Finns det några långa fördelare med vakumklocka? Ja, förutom de standard som är förlängda förstås. Nej, detta är Fords långa fördelare utan klocka.

    Gammal bild från min gamla annons

    #129071
    roger
    Deltagare

    Finns ju en prick/körnslag för montering och ett jack/streck för grundinställning, Då startar ju bilen, kollat det?

    Är du osäker, ta av ventilkåporna. Vrid motorn till 4:ans syl vippar, det är väl den närmast kopplingspedalen. När 4:an vippar så ska det gå att få i ett bladmått mellan ventil och vippa på 1:ans cyl som sitter närmast generatorn.

    Allt ovan Ok?

    Står remskivans märke emot justeringskurvan på frontkåpan? Det gjutna utsticket alltså.

    Allt ovan Ok?

    Lyft av fördelarlocket, då ska rotorn peka på den tändkabeln som går till 1:ans cylinder. (Bakom generatorn)

    Gör den inte det? Då är något fel, se exempel nedan.

    Exempel 1: Om 4:an vippar och det går att stoppa in ett bladmått på 1:an och märkningen mellan remskivan och utsticket på frontkåpan inte stämmer, då sitter dreven bakom kåpan fel..

    Exempel 2: Om 4:ans cyl vippar och det går att stoppa in ett bladmått på 1:ans cyl samt att märkningen mellan remskivan och utsticket på frontkåpan är ok. Då sitter fördelaren felmonterad.

    Dessa saker måste stämma, annars fungerar inte motorn.

    #129073
    roger
    Deltagare
    Stefan W wrote:
    Funkar verkligen testlampetricket på ignitorsystem??

    Det funkar på standardsystemet, på Luminition brytarlöst och på Bosch:s brytarlösa.

    Det borde funka på vilket system som helst så länge du använder fördelarlock och rotor, du tänder ju testlampan med att rotorn får kontakt med fördelarlocket.

    Jämför så här, du har en väggkontakt och en taklampa i sovrummet. Om du har en elektronisk väggkontakt med en dimmerfunktion i för 1500kr eller gammal bakelitknapp från 20-talet inköpt för 2kr på Loppis eller bara 2 lösa skalade elkablar, när du slår till kontakten så lyser det i taket oavsett hur kontakten är uppbyggd i funktionen, den släpper bara stömmen igenom till lampan i taket, likaså med 2 skalade kablar som du tvinnar ihop med lite eltejp, taklampan lyser.

    Det här var nästan så pedagogiskt så en skollärare skulle kunna förså det, eller vad tror du Mats A? 😀

    #129075
    stefan w
    Deltagare

    Jag har avsiktligt senarelagt ett kugg på kamdrevet på min std motor, tappade lite på lägre varv men den ger lite mer på högre varv. Det kommer alltså inte att stämma riktigt på min motor men skillnaden bör inte bli så stor, hur mycket kan ett kugg på kamdrevet göra på remskivan, det blir nog mer än man tror eftersom kammen snurrar med halva varvtalet… eller??

    Javisst.. rotorn får kontakt med fördelarlocket, jag antar att du menar stiftet… sedan då? Det finns ingenstans för strömmen att ta vägen? Är det också verkligen direktkontakt mellan stift och rotor?? Sen står det ”från – på batteriet”..??

    Om man har brytare så är det ett känt knep men brytarlöst…?? :confused:

    Inget illa ment, det är nog ett bra knep men jag får inte ihop det. Mer pedagogik… :lecture:

    #129126
    roger
    Deltagare
    Stefan W wrote:
    Javisst.. rotorn får kontakt med fördelarlocket, jag antar att du menar stiftet… sedan då? Det finns ingenstans för strömmen att ta vägen? Är det också verkligen direktkontakt mellan stift och rotor?? Sen står det ”från – på batteriet”..??

    Om man har brytare så är det ett känt knep men brytarlöst…?? :confused:

    Inget illa ment, det är nog ett bra knep men jag får inte ihop det. Mer pedagogik… :lecture:

    Hur menar du nu? När rotorn träffar ett av de 4 olika stiften så går det ju ström ut i tändstiften? Om brytaren eller en sensor för ett brytarlöst sitter där spelar ju ingen roll, det är ju när det reagerar mot kamnocken som styr när det ska komma en gnista på stiften. Kamnocken på fördelaraxeln sitter ju alltid på samma ställe i förhållande till rotorn.

    Brytaren är ju bara en strömbrytare som talar om för tändspolen när det är fritt blås för strömmen ut i tändstiftet så det kan gnistra, så jag vet inte riktigt vad du menar?

    #129133
    stefan w
    Deltagare

    Du säger att det fungerar och jag tror dej, det enda jag vill ha klart för mig är hur det funkar så jag kan använda tricket.

    Jag förutsätter att vi pratar 12 volt, jag tror inte det finns nån metallisk kontakt mellan stiften och rotorn, det är nog ett gnistgap mellan dessa, sen i andra änden alltså tändstiftet är det ännu ett gnistgap. Det finns alltså inga förutsättningar för kontakt??

    Sen skrev du att man kopplar testlampan mellan – på batteriet och sladden från fördelaren, menar du den mellan (1) på spolen och fördelaren, som när man grundinställer brytartändning. När brytarna skiljs åt så tänds lampan. Det är jag med på, så har jag gjort många gånger, fast med ohmmätare och sladden lossad från spolen.

    Det jag inte fattar är hur en testlampa kopplad till (-) och till sladden till fördelaren kan sända en ström genom rotorn och stiftet… om du inte nu menar tändkabeln förståss, men in min värld så styper det på att den andra änden sitter på batteriminusen.

    Huvudsaken nu är att du förstår att jag håller inte på med nåt besserwisserfjantande, jag är intresserad av att fatta vad jag missat.

    #129141
    mats a
    Deltagare

    Kom ihåg att när vi pratar Ignitor (och kanske andra brytarlösa system) så har vi två kablar från fördelaren. En till plus och en till minus på tändspolen.

    #129172
    roger
    Deltagare
    Mats A wrote:
    Kom ihåg att när vi pratar Ignitor (och kanske andra brytarlösa system) så har vi två kablar från fördelaren. En till plus och en till minus på tändspolen.

    Jag har för mig det är 3 kablar till Luminition, spelar ju inte så stor roll, funktionen är ju densamma.

    Om du styr med en brytare som jordar eller du har en sensor som skickar en signal till en databox som känner av när det är dags att skicka ström i tändkablarna, same shit, different name.. Fördelen med brytarlöst är ju en exaktare tändning hela tiden.

    #129173
    roger
    Deltagare
    Stefan W wrote:
    Du säger att det fungerar och jag tror dej, det enda jag vill ha klart för mig är hur det funkar så jag kan använda tricket.

    Jag förutsätter att vi pratar 12 volt, jag tror inte det finns nån metallisk kontakt mellan stiften och rotorn, det är nog ett gnistgap mellan dessa, sen i andra änden alltså tändstiftet är det ännu ett gnistgap. Det finns alltså inga förutsättningar för kontakt??

    Sen skrev du att man kopplar testlampan mellan – på batteriet och sladden från fördelaren, menar du den mellan (1) på spolen och fördelaren, som när man grundinställer brytartändning. När brytarna skiljs åt så tänds lampan. Det är jag med på, så har jag gjort många gånger, fast med ohmmätare och sladden lossad från spolen.

    Det jag inte fattar är hur en testlampa kopplad till (-) och till sladden till fördelaren kan sända en ström genom rotorn och stiftet… om du inte nu menar tändkabeln förståss, men in min värld så styper det på att den andra änden sitter på batteriminusen.

    Huvudsaken nu är att du förstår att jag håller inte på med nåt besserwisserfjantande, jag är intresserad av att fatta vad jag missat.

    Använd det som du gjort med din ohmmätare, det är samma sak vi pratar om fast jag har förklarat luddigt.

    Det finns inga Saab med annat än 12 volt.

    Inga förutsättnignar för kontakt? Slå på tändningen, ta bort tändkabeln från 1:ans tändstift och stoppa in lillfingret i tändhatten, dra runt motorn med högerhanden på remskivan några varv sen kan du du tala om ifall du fick en stöt eller ej. 😀

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 28 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng