Motor/växellådsbyte 95/96 V4

Forum Övrigt Guldtrådar Motor/växellådsbyte 95/96 V4

  • Detta ämne har 17 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 2002-12-02 17:10 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #9040
    fuling
    Deltagare

    Nu har jag försökt att skriva en punkt för punkt lista för demontering och montering av motor och växellåda. Tänkte att ni skulle hjäla till att se till att den blir ok.
    Den är skriven som jag brukar göra men självklart finns det också andra sätt på göra som formodligen är precis lika bra.
    Jag har altid tagit motor och låda separat så beskrivningen så skriven.

    text se nedan i rattväxels inlägg:

    #66870

    Föredömligt Johan! Hur orkar Du? Jovisst ja; det här är ju det roligaste vi vet; vi som som har SAAB tatuerat i hjärnbarken!
    Tack Fuling!

    #66871
    fuling
    Deltagare

    Sten-Arvid Larsson:
    tack

    Martin:
    Citat:
    ”Absolut! Med din tillåtelse inarbetar jag det gärna V4-tips på faktasidorna. Givetvis med angivande av källan.”
    Vist får du det, MEN det vore nog lämpligt om någon som är bättre på att skriva än mej renskriver texten.
    Jag vet att det kan bli en massa syftings, särskrivnings och stavfel när jag staplar bokstäver i en text.

    #66872
    anonymous
    Deltagare

    Ett rättstavningsförsök. Fuling: Din stavning kanske orsakar en och annan groda. Språkkänslan får dock högsta betyg!
    Verkar nedanstående okay?

    Motor och/eller växellådsbyte på Saab 95/96 med V4-motor.
    Generella tips:
    Ha en tämligen stor plan låda att lägga ALLA delar i, för då har man koll på att man åter får dit allt igen.
    Jag brukar skruva loss sakerna framifrån och bakåt och montera tvärtom är sakerna skall ihop.
    Skruva aldrig dit en skruv med fingrana utan dra den direkt om det är möjligt. Risken är annars stor att man glömmer att dra fast skruvfan.
    Ett sådan där jäv.. simpelt vajerspel för ungefär 150 kr på Feltema duger alldeles utmärkt till att hissa snurran i.
    Se för fan till att infästningen i tak/gungställningen ni använder är STADIG.
    1: Ta av motorhuven.
    2: Lossa en batterikabel.
    3: Lossa kablarna från strålkastarna. På bil före 69 även blinkerskablarna. Skriv upp hur de sitter.
    4: Lossa fronten. OBS – glöm ej de skruvar som kan sitta precis intill lysena
    5: Stoppa något under bilen om kylarvätskan skall sparas.
    6: Lossa kylare, 2st skruvar och 2st slangklämmor.
    7: Lossa kablar på generator
    8: Lossa kabel från oljetryckskontakt och vattentemperaturgivaren.
    9: Lossa soppaslangen från pumpen (insugningssidan från tanken). Plugga slangen med t.ex. en skruv. Annars kan soppan rinna ut av självtrycket från tanken.
    10: Lossa de främe motorfästena (2st muttre N14 eller N17).
    11: Lossa spolarvätskebehållaren.
    12: Lossa grenrören (4st M10 N17(N14, N16)muttrar).
    13: Lossa jordflätan som sitter i motors topplocksbult på högersidan. (OBS M8x1).
    14: Lossa gasstagets (vid värmepaketet) kulled.
    15: Lossa gasstaget till förgasaren. Det finns 2 st. varianter. Alt. 1. kulled i varje ända och Alt. 2. Rundstång med 2st 90-gradersböjar som låses med 2st små jäv.. plåtbleck.
    16: Lossa gasstagets infästning i insuget, 1st skruv M6 N10 eller M8 N13 samt returfjädern.
    17: Lossa (men ta inte bort) den övre muttern på startmotorn.
    18: Lossa nedre skruven på startmotorn. Detta går lättast med 14 mm. hylsa och lång förlängare samt spärrskaft.
    19: Lossa övre muttern på startmotorn helt. (N14)
    20: Lossa de två slangar som går till värmepaketet.
    21: Lossa den övre muttern på startmotorn helt.
    22: Lossa momentstaget för växellåada/motor (2st M8 skruvar N13).
    23: Lossa skruvarna som håller ihop motor & växellåda (6st M10 skruva N17(N16, N14), OBS de två nedersta är lite längre.
    24: Lossa luftburken, en eller två skruvar( M6 N10).
    25: Lossa fördelarlocket och tändhattarna från tändstiften.
    26: Fäst en tamp (dimension typ bogserlina) runt de övre pinnskruvarna för grenrören.
    Tampen görs lättast med en ögla i varje ända. På bilar med det höga generatorfästet är det
    bättre att fästa tampen i staget från topplocket till generatorfästet. Tampen skall vara så lång att lyftpunken hamnar ca 15-20cm ovanför förgasaren.
    27: Lyft motorn försiktigt så att pinnskruvarna på motorkuddarna går fritt från motorfästena.
    28: Plocka bort startmotorn. Man brukar kunna vinkla ut den så att den inte är i vägen.
    29: Rucka fram motorn så den släpper från växellådan.
    30: Hissa motorn ytterligare så att oljetråget precis går fritt från balken.
    31: Runka lös motorn helt. Nu bör den vara helt fri från växellådan.
    32: Hissa motorn mer så att den går fri från karossen.
    33: Backa nu bilen om fast krok används. Dra annars ut motorlyften.
    34: Stopp: Fortsätt om även växellådan skall monteras ur.
    35: Lossa kopplingens slavcylinder. En skruv N13 (hmm N1/2″).
    36: Lossa hastighetsmätarvajern med en polygrip.
    37: Lossa muttern N8(undersidan) på den koniska pinnen till växellänkageleden (närmast lådan).
    38: Skruva dit muttern (N8) på ovansidan av den koniska pinnen och dra åt. Då lossnar pinnen. I de flesta fall .-)
    39: Rucka bort växel-leden.
    40: Lossa slangklämmorna som håller gummidamaskerna på de inre drivknutarna.
    41: Nu skall du släpa röven in i bilen. Ta bort alla golvmattor framför framstolarna.
    42: Ta bort de två gummipluggarna som sitter i mitten av torpedplåten nära golvet. Det är en stor och en liten gummiplugg.
    43: Lossa skruven N14 till det bakre växellådsfästet genom det stora hålet. OBS! Det ligger en stor bricka under skruvskallen som inte är plan. KOM FÖR FA…. IHÅG vilket håll den sitter åt.
    44: Ta en vanlig skruvmejsel av lite större modell. Stoppa in den i det lilla hålet så att spetsen på skruvmejseln står snett ner i röret i centrum på gummit på de bakre motorfästet.
    45: Se för fan till att skruvmejsen ej står på änden på växellådan. Klappa till skruvmejsen med lagom stor hammare så att lådan lossar ur fästet.(Tappen på lådan är konisk).
    46: Skjut/vrid växellådan åt ena hållet i motorrummet. Lirka ur drivaxelen ur handgranaten.
    47: Skjut/vrid växellådan åt andra hållet i motorrummet och lirka ur den andra drivaxeln ur handgranaten.
    48: Baxa ur växellådan.
    49: JIPPPPPIIII – Klar med uttagandet.
    50: Baxa in den nya lådan.
    51: Kolla nu att det finns 2 st. styrhylsor. Dessa sitter i de nedre hålen på bägge sidor av växellådan (skruvarna som håller ihop motor och låda).
    52: Knöla dit drivaxlarna i handgranaterna på samma sätt som vid demonteringen, fast i bakvänd ordning förstås 🙂
    53: Hehe, hoppas du inte glömde slangklämmorna för drivknutsdamaskerna. Dra åt dessa om du inte glömde dem .-)
    54: Lirka nu in tappen på växellådan i det bakre växellådsfästet.
    55: Förpassa kroppen in i bilen igen.
    56: Leta rätt på den stora brickan och montera den i det hål du lossade det bakre motorfästet genom. Hoppas att du kommer ihåg åt vilket håll brickan satt .-)
    57: Håll i brickan genom det lilla hålet med en skruvmejsel.
    58: Skruva dit skruven i det bakre motorfästet. Dra inte åt så du får bromsspår i kalsongerna för då kan det bli gängpaj eller så spricker tappen på lådan.
    59: Stoppa dit de två gummipluggarna – en stor och en liten.
    60: In med mattor och dylikt igen.
    61: Skruva dit hastighetsmätarvajern igen.
    62: Skruva dit slavcylindern.
    63: Rucka dit växellåds-leden.
    64: Montera den koniska pinnen uppifrån och ner och dra muttern N8.
    65: ÅTERMONTERING AV MOTOR BÖRJAR HÄR.
    66: Ta en plankstump 2″ x 1″, ca. 20 cm. lång. Lyft växellådan och stoppa in plankstumpen under lådan.
    67: Är motorn forfarande hissad? Om inte – gör det nu.
    68: Nu behöver motorn tiltas bakåt för att underlätta monteringen. Jag brukar ta en lite klenare tamp som jag spänner mellan fläktnavet och ut till kroken på spelet(samma punkt som lyfttampen till motorn). Tilta motorn ca. 20-30 grader.
    69: Skjut endera bilen framåt eller motorn bakåt.
    70: Sänk nu försiktigt ned motorn.
    71: Trä det bakre vattenröret(som går bakom lådan) över växellådan.
    72: Om nu motorn är lagom tiltad skall ingående axeln INTE gå emot kopplingen.
    73: Sänk motorn så att axeln ligger i nivå med hålet i kopplingen.
    74: Släpp försiktigt på snöret som du tiltade motorn med. Kolla för HEL… att axeln går in i hålet utan att hamna i fel läge. Höj/sänk motorn så att den ser att ligga i plan med lådan.
    75: Runka, EJ felskrivet .-), in motorn. Motorn kan behövas vridas runt lite för att få splinesen på ingående axeln att gå in i lamellen.
    76: Efter lite bök så brukar det säga ”klock”, typ, och motor och låda åker ihop.
    77: Skruva in 2 st. skruvar i motor/växellåda, en på var sida. OBS! Tvinga ej ihop motor och låda med skruvarna.
    78: Skruva dit startmotorn, se punkten/punkterna om hur du fick bort junket och gör tvärtom.
    79: Hissa motorn en aning så att du får ut plankstumpen som ligger under lådan.
    80: Sänk ner motorn på plats.
    81: Nu är det jävligaste gjort :-)))))). Nu tar man bara allt baklänges från ca. punkt 25 upp till 1.

    #66873
    fredrik
    Deltagare

    Helt Ok Johan men undre bulten till startmotorn sitter faktiskt med tum bult!!!!! 9/16 ska det vara.

    /Fredrik

    #66874
    fuling
    Deltagare

    Fredrik:
    Japp, korrekt.

    Men jag har ingen 9/16 hylsa och har aldrig haft häller :-), det går lika bra med 14-hylsa.
    9/16*25,4=14,3mm.
    Samt det är väll större sanolikhet att folk ett sätt mm hylsor än tum, eller?
    Man kan då fråga sig varför en sann saab mupp som mig inte har tum verktyg? Svaret är enkelt
    Jag HATAR tum-mått 🙂

    Hmmm kanske skulle tala om att det är metriska gängor på motorn och tum-gängor på allt övrigt i bilen. Vad jag vet, eller finns det fler M-gängor i bilen? En översättnings tabell kanske vore bara vilka nyckal mm/tum som är använbara.

    rattväxel:
    Tack igen.
    Dessa rättstavnings program gör mig bara stressad :-), brukar bara bli en massa fel som jag inte begriper vad det är som är fel, eller så använder jag ord som inte finns med. Vist finns det funktioner i rättstavningen så man kan lägga till ord, men då är man ju tvungen att leta rätt på att ordet blir rättstavat först annars blir det fel igen. hmmm moment 22 allså 🙂
    Det stora problemet är inte stav felen utan det är syftnings och särskrivnings felen det är det som ger upphov till de flästa missförstånden.
    Syfting och särskrivnings fel fixar ej rättstavningsprogramen tyvärr, eller?

    #66875
    anonymous
    Deltagare

    Fuling: Rättstavningsprogrammen fixar nog syftningsfel inom kort. De har redan börjat fråga efter verb. Särskrivningar blir värre. Jag köpte batterier till en ficklampa för ett tag sedan: ”Bättre än vanliga brunstens batterier”. Särskrivningen får mig att undra om det är skillnad på vanlig och ovanlig brunst Ska man fråga en älgko kanske? Jag har för övrigt börjat plocka bort lite pinaler på Saab-aset. Det är ju skönt att senaste motorbytet bara är sextio mil gammalt. Inget har hunnit rosta fast… Ett par detaljer till motorbyteslistan för att den ska bli idiotsäker: Huvlåsvajern, spolarslangen till huven och vacuumslangen till bromsservot.

    #66876
    mats jonsson
    Deltagare

    Vore det inte bättre att scanna in sidan från verkstadshandboken och lägga en länk?

    #66877
    anonymous
    Deltagare

    Att scanna verkstadshandbok tycker jag är en andrahandslösning av två anledningar:
    1. Copyright
    2. Fulings arbetsordning är kryddad med tips som inte återfinns i verkstadshandböcker. Dessutom gör det levande språket med ”skruvfan” och ”bromsspår” läsningen av anvisningen till en fröjd.

    #66878
    fuling
    Deltagare

    Lite smärre justeringar och kompleteringar.


    Edit:
    Rattväxel fixat div stavfel mm, se nedan.

    #66879
    anonymous
    Deltagare

    Stelfrusen efter ett urlyft under gungställningen ger jag mig i kast med en justering av justeringen:

    Motor och/eller växellådsbyte på Saab 95/96 med V4-motor.
    Generella tips:
    Ha en tämligen stor plan låda att lägga ALLA delar i, för då har man koll på att man åter får dit allt igen.
    Jag brukar skruva loss sakerna framifrån och bakåt och montera tvärtom när sakerna skall ihop.
    Skruva aldrig dit en skruv med fingrana utan dra den direkt om det är möjligt. Risken är annars stor att man glömmer att dra fast skruvfan.
    Ett sådant där jäv.. simpelt vajerspel för ungefär 150 kr på Feltema duger alldeles utmärkt till att hissa snurran i.
    Se för fan till att infästningen i tak/gungställningen ni använder är STADIG.
    Kom ihog att allt som är skruvat i motorn har metriska gängor och övriga mojänger sitter med tumgängade skruvar.
    Nu är det så att vi har en vän som heter Murphy som brukar hitta på diverse saker som ställer till ett hel… för dig. Se http://www.murphys-laws.com/. Glöm inte honom 🙂

    1: Lossa slangen till vindrutespolarmunstyckena vid pumpen eller vid greningen om bilen har strålkastarrengörare.
    2: Ta av motorhuven.
    3: Lossa en batterikabel.
    4: Lossa kablarna från strålkastarna. På bil före 69 även blinkerskablarna. Skriv upp hur de sitter.
    5: Har bilen strålkastarrengörare? Om ja: Lossa kablarna på strålkastarrengörarmotorn(sitter på vänstersidan under lyset). Tänk nu på hur kablarna sitter så vi slipper bli terroriserade med den frågan .-)
    6: Lossa fronten. 2st skruvar(N11) på stagen till fronten, 2st skruvar(N11) i övre hörnorna av fronten och de övre skruvana på kylaren(N1/2″ eller N13) OBS – glöm ej de skruvar som kan sitta precis intill lysena.
    7: Nu säger du fula ord eller? Jäv… ski… den jä… huv-vajern har de glömt. Blåsning .-) Lägg nu fronten på värmepaketet med insidan neråt. På så vis slipper man skruva bort huvvajern. Den brukar vara skrulig både att få loss och att få dit.
    8: Stoppa något under bilen om kylarvätskan skall sparas.
    9: Lossa kylare, 2 st. skruvar och 2 st. slangklämmor.
    10: Lossa kablar på generator
    11: Lossa kabel från oljetryckskontakt och vattentemperaturgivaren.
    12: Lossa soppaslangen från pumpen (insugningssidan från tanken). Plugga slangen med t.ex. en skruv. Annars kan soppan rinna ut av självtrycket från tanken.
    13: Lossa de främe motorfästena (2st muttre N14 eller N17).
    14: Lossa spolarvätskebehållaren.
    15: Lossa grenrören (4st M10 N17(N14, N16)muttrar).
    16: Lossa jordflätan som sitter i motorns topplocksbult på högersidan. (OBS M8x1).
    17: Lossa gasstagets (vid värmepaketet) kulled.
    18: Lossa gasstaget till förgasaren. Det finns 2 st. varianter. Alt. 1. kulled i varje ända och Alt. 2. Rundstång med 2st 90-gradersböjar som låses med 2 st. små jäv.. plåtbleck.
    19: Lossa gasstagets infästning i insuget, 1st skruv M6 N10 eller M8 N13 samt returfjädern.
    20: Lossa (men ta inte bort) den övre muttern på startmotorn. N9/16″(N14)
    21: Lossa nedre skruven på startmotorn. Detta går lättast med 9/16″(14mm) hylsa och lång förlängare samt spärrskaft.
    22: Lossa övre muttern på startmotorn helt. N9/16″(N14)
    23: Lossa de två slangar som går från motor till värmepaketet.
    24: Lossa slangen från insugningsröret till bromsservot. Upp t.o.m. 68 kan du leta ihjäl dig för då finns nämligen inget bromsservo .-)
    25: Lossa momentstaget för växellåada/motor (2st M8 skruvar N13).
    26: Lossa skruvarna som håller ihop motor & växellåda (6st M10 skruva N17(N16, N14), OBS de två nedersta är lite längre.
    27: Lossa luftburken, en eller två skruvar( M6 N10). Hmm, på vissa modeller måste man även lossa centrummutter/vingmutter.
    28: Lossa fördelarlocket och tändhattarna från tändstiften.
    29: Fäst en tamp (dimension typ bogserlina) runt de övre pinnskruvarna för grenrören. Tampen görs lättast med en ögla i varje ända. På bilar med det höga generatorfästet är det bättre att fästa tampen i staget från topplocket till generatorfästet. Tampen skall vara så lång att lyftpunken hamnar ca 15-20cm ovanför förgasaren.
    30: Lyft motorn försiktigt så att pinnskruvarna på motorkuddarna går fritt från motorfästena.
    31: Plocka bort startmotorn. Man brukar kunna vinkla ut den så att den inte är i vägen.
    32: Rucka fram motorn så den släpper från växellådan.
    33: Hissa motorn ytterligare så att oljetråget precis går fritt från balken.
    34: Runka lös motorn helt. Nu bör den vara helt fri från växellådan. Men ta det försiktigt och håll koll på att lamellaxeln inte fastanar i kopplingen.
    35: Hissa motorn mer så att den går fri från karossen.
    36: Backa nu bilen om fast krok används. Dra annars ut motorlyften.
    37: Stopp. Fortsätt om även växellådan skall monteras ur.
    38: Lossa kopplingens slavcylinder. En skruv N13 (hmm N1/2″).
    39: Lossa hastighetsmätarvajern med en polygrip.
    40: Lossa muttern N8(undersidan) på den koniska pinnen till växellänkageleden (närmast lådan).
    41: Skruva dit muttern (N8) på ovansidan av den koniska pinnen och dra åt. Då lossnar pinnen. I de flesta fall .-)
    42: Rucka bort växel-leden.
    43: Lossa slangklämmorna som håller gummidamaskerna på de inre drivknutarna.
    44: Nu skall du släpa röven in i bilen. Ta bort alla golvmattor framför framstolarna.
    45: Ta bort de två gummipluggarna som sitter i mitten av torpedplåten nära golvet. Det är en stor och en liten gummiplugg.
    46: Lossa skruven N14 till det bakre växellådsfästet genom det stora hålet. OBS! Det ligger en stor bricka under skruvskallen som inte är plan. KOM FÖR FA…. IHÅG vilket håll den sitter åt.
    47: Ta en vanlig skruvmejsel av lite större modell. Stoppa in den i det lilla hålet så att spetsen på skruvmejseln står snett ner i röret i centrum på gummit på de bakre motorfästet.
    48: Se för fan till att skruvmejsen ej står på änden på växellådan. Klappa till skruvmejsen med lagom stor hammare så att lådan lossar ur fästet.(Tappen på lådan är konisk).
    49: Skjut/vrid växellådan åt ena hållet i motorrummet. Lirka ur drivaxelen ur handgranaten.
    50: Skjut/vrid växellådan åt andra hållet i motorrummet och lirka ur den andra drivaxeln ur handgranaten.
    51: Baxa ur växellådan.
    52: JIPPPPPIIII – Klar med uttagandet.
    53: Baxa in den nya lådan.
    54: Kolla nu att det finns 2 st. styrhylsor. Dessa sitter i de nedre hålen på bägge sidor av växellådan (skruvarna som håller ihop motor och låda).
    55: Knöla dit drivaxlarna i handgranaterna på samma sätt som vid demonteringen, fast i bakvänd ordning förstås 🙂
    56: Hehe, hoppas du inte glömde slangklämmorna för drivknutsdamaskerna. Dra åt dessa om du inte glömde dem .-)
    57: Lirka nu in tappen på växellådan i det bakre växellådsfästet.
    58: Förpassa kroppen in i bilen igen.
    59: Leta rätt på den stora brickan och montera den i det hål du lossade det bakre motorfästet genom. Hoppas att du kommer ihåg åt vilket håll brickan satt .-)
    60: Håll i brickan genom det lilla hålet med en skruvmejsel.
    61: Skruva dit skruven i det bakre motorfästet. Dra inte åt så du får bromsspår i kalsongerna för då kan det bli gängpaj eller så spricker tappen på lådan.
    62: Stoppa dit de två gummipluggarna – en stor och en liten.
    63: In med mattor och dylikt igen.
    64: Skruva dit hastighetsmätarvajern igen.
    65: Skruva dit slavcylindern.
    66: Rucka dit växellåds-leden.
    67: Montera den koniska pinnen uppifrån och ner och dra muttern N8.
    68: ÅTERMONTERING AV MOTOR BÖRJAR HÄR.
    69: Ta en plankstump 2″ x 1″, ca. 20 cm. lång. Lyft växellådan och stoppa in plankstumpen under lådan.
    70: Är motorn forfarande hissad? Om inte – gör det nu.
    71: Nu behöver motorn tiltas bakåt för att underlätta monteringen. Jag brukar ta en lite klenare tamp som jag spänner mellan fläktnavet och ut till kroken på spelet(samma punkt som lyfttampen till motorn). Tilta motorn ca. 20-30 grader.
    72: Skjut endera bilen framåt eller motorn bakåt.
    73: Sänk nu försiktigt ned motorn.
    74: Trä det bakre vattenröret(som går bakom lådan) över växellådan.
    75: Om nu motorn är lagom tiltad skall ingående axeln INTE gå emot kopplingen.
    76: Sänk motorn så att axeln ligger i nivå med hålet i kopplingen.
    77: Släpp försiktigt på snöret som du tiltade motorn med. Kolla för HEL… att axeln går in i hålet utan att hamna i fel läge. Höj/sänk motorn så att den ser att ligga i plan med lådan.
    78: Runka, EJ felskrivet .-), in motorn. Motorn kan behövas vridas runt lite för att få splinesen på ingående axeln att gå in i lamellen.
    79: Efter lite bök så brukar det säga ”klock”, typ, och motor och låda åker ihop.
    80: Skruva in 2 st. skruvar i motor/växellåda, en på var sida. OBS! Tvinga ej ihop motor och låda med skruvarna.
    81: Skruva dit startmotorn, se punkten/punkterna om hur du fick bort junket och gör tvärtom.
    82: Hissa motorn en aning så att du får ut plankstumpen som ligger under lådan.
    83: Sänk ner motorn på plats.
    84: Nu är det jävligaste gjort :-)))))). Nu tar man bara allt baklänges från ca. punkt 28 upp till 1.

    #66880
    fuling
    Deltagare

    rattväxel:
    Jag har inte hört att du ska till fjolträsket tillsammans med ett just järnrör så beskrivningen måste ha funkat någolunad :-), eller?????

    #66881
    anonymous
    Deltagare

    Fuling: Nä då. Inte blir man sugen på att tjacka Toyota när man kan ägna helgerna åt ett as. Jag minns ramsorna från skolan: Vet du vad SAAB betyder? Nä… SäljAsetAnnarsByt, fniss, fniss. Vilket bök att få ur nållagren ur handgranaterna. Återmonteringen kommer att ske med delad motor/låda. Mindre massa som kommer i svängning när det ska styras in i hålet. Morgondagen ska ägnas åt urlyftningen av lakritsmotorn i reservdelsbilen. Jag har inte sett något så svart sedan vi fick ny asfalt på gatan här utanför… Vad det känns ruttet att skruva med en nybesiktad och godkänd bil. Det är ju då man ska åka, åka, åka.

    #66882
    mats jonsson
    Deltagare

    Rattväxel!
    Rekomenderar nog ändå verkstadshanbokens version. Den är noggrannt metodstuderad och pedagogiskt formulerad. Och så finns det några bilder.

    #66883
    fuling
    Deltagare

    Mats J:
    Ja kanske är verksstadshandboken bättre, men var i denna står det hur man lyfter motor med gungställning?
    Hur många har saabs lyftblock för att lyfta motorn?
    Hur lång skall bogseringslina vara som man hissar snurran?
    Var står det att man bör/skall tilta snurran för att få in den?
    Var står det hur i hel… man får loss det växellådan ur det bakre fästet? (när skruven är borta)
    Var står det hur man får loss den koniska pinne?
    Var står det att det är lämpligt att plugga soppa ledingen från tanken?
    Varför tror du att jag har skrivit dessa detaljer?
    Jo för de står inte i verkstadshandboken.
    Och sist och inte minst, klaga inte tillför då något istället. För med den ärfarenheten du har borde du kunna tillföra en hel del, eller?

    Jag har förmodligen missat en heldel nödvändig info i listan, för mycket av det man gör går av sig själv, med andra ord helt själv klart för mig men inte för andra. Sen håller jag med att rattväxel om att verkstadshandboken är så jäv… trågig att läsa. Hadde någon hållit föredrag i samma anda så skulle hela försammlingen sova som stockar inom 5 minuter.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng