Inställning av kopplingsspel

Forum Modellspecifika forum 95/96 V4 Inställning av kopplingsspel

  • Detta ämne har 15 svar, 9 deltagare, och uppdaterades senast 2003-10-10 18:15 av .
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 16 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #9891
    anonymous
    Deltagare

    Hejsan allihopa!

    Jag har en V4 -75A och har problem att få kopplingsspelet rätt inställt.
    Enligt ”SAAB verkstädernas
    Metodbeskrivning” för sådant här arbete så står det bland annat följande:

    — Placera lamell och fjäderaggregat på svänghjul.
    — Montera fästskruvar och momentdrag.
    — Kontrollmät – Stållinjal, skjutmått.

    Frågan är då, hur mäter man då detta, från vad till vad och vilket mått ska
    det vara eftersom detta inte finns angivet i SAAB´s Metodbeskrivning ???

    hälsningar
    Christian

    #71202
    janne2takt
    Deltagare

    Jag vet inte om jag har fattat din fråga rätt?? :confused: För det kopplingsspel jag tänker på är det som du justerar när motor och låda sitter i bilen för att få ett just dragläge och att det inte slirar. Minns jag inte fel satt det en fyrkantig skruvskalle med låsmutter på sprängkåpan som justerade kopplingsspelet(det är 24år san sist) Om inte detta är rätt så får jag hoppas att du får ett bättre förslag.

    #71203
    anonymous
    Deltagare

    Bifogar svar från min mer mekarbevandrade far:

    Janne2takt: Det är när motorn är lös och man har bytt lameller och tryckplatta.
    Man måste då göra en grundinställning (shimsar) av tryckplattans läge (den platta som ligger an mot urtrampningslagret i samband med att man kopplar ur) så man sedan när motorn är monterad kan finjustera spelet med skruven med den fyrkantiga skallen utanpå växellådan.

    #71204
    enor
    Deltagare

    Skruven utanpå sprängkåpan kan göra _betydligt_ mer än att bara finjustera; kan inte tänka mej att shimsning ska vara nödvändig!

    Tror du inte att ”kontrollmät” syftar på att man ska kolla så att allting verkar blivit centrerat?

    /Magnus

    #71205

    När man byter kopplingslamell är det viktigt att man märker samtliga delar så att de vid monteringen hamnar i samma läge som de satt. Så är till exempel svänghjul och fjäderaggregat balanserade tillsammans!

    Efter montering är det av betydelse att man justerar urtrampningsskivans läge både med avseende på avstånd till tryckplatta och skevning. Det är här måttet 26 mm kommer in. Detta gäller för Fichtel & Sachs koppling.
    Gör man detta har man fått rätt grundinställning! Sedan används justerskruven på kåpan för att ställa rätt spel, både vid lamellbytet och senare när slitage inträder.

    Allt detta av erfarenhet samt tillgång till verkstadshandbok.

    #71206
    fuling
    Deltagare

    Tryckplatta och svänghjul är INTE balsnserade i hopp på en std snurra, med andra ord spelar ingen roll hur man stätter den på svänghjulet. Detta pga att man skall kunna byta tryckplatta utan att riva svänghjulet vid kopplingsbyte(tryckplatta).

    Plockar man därimot isär tryckplattan så skall man märka hur bita sitter ihopp, detta pga att tryckplattan är balasead ihoppmonterad.

    Detta mått har jag ALDRIG haft någon använding av på ca 20år. Ny tryckplatta är rätt justerad från fabrik.

    #71207
    porsche944
    Deltagare

    Jag kör enligt Fulings metod, det har alltid fungerat. Om det däremot är en tävlingsmotor som man vill ha max effekt ur, då är det viktigt att tryckplattan kommer på samma ställe på svänghjulet igen, ofta balanserar man både vevaxel, svänghujl samt tryckplatta som en enhet.

    #71208

    Nu går våra uppfattningar lite isär Johan!

    Jag citerade verkstadshandboken, där det står att man bör märka alla delar, för att få dem på samma plats igen! Jag har själv ”slarvat” mot detta och inte märkt några vibrationer pga obalans. Men jag tycker nog att det är viktigt att man gör en ”grundinställning” av hela ”kopplingspaketet” innan man sätter det på plats igen. Det kan undvika att man får ”riva ut” det igen! Det är där måttet 26 mm kommer in. I alla de fall jag har haft isär motorer/bytt kopplingar, så har jag lytt dessa råd. Och därmed aldrig haft några bekymmer med kopplingsspel! Det går ju nämligen att justera ”rätt friskt” när man sätter ihop paketet igen. Nu har jag mest sysslat med kopplingar på 2T. Vet inte om det är lika känsligt på V4-lådorna.

    Du har nog rätt vad avser balanseringen. De olika delarna är antagligen inte balanserade tillsammans. Men de är balanserade! Det kan man se på de urborrningar som finns på svänghjul och tryckplatta. Så; trots allt; för att undvika problem så rekommenderar jag att sätta ihop som man tog isär!

    #71209
    Bengt Åkesson
    Deltagare

    Citat:


    Ursprungligen postat av Sten-Arvid Larsson:
    [qb] Nu går våra uppfattningar lite isär Johan!

    Jag citerade verkstadshandboken, där det står att man bör märka alla delar, för att få dem på samma plats igen! [/qb]


    Nu gäller väl detta om man tar isär tryckplattan. Eftersom denna är balanserad som en enhet så kan ju vikten skilja på ingående komponenter. Om man har otur vid hopmonteringen så kan ju alla tunga grejor hamna på samma sida och då blir det ju obalans.

    På min gamla 1815-kubikare så balanserade vi vev, svänghjul och koppling ihop. Ändå fick jag ett vevaxelbrott men det berodde nog snarare på en kraftfull övervarvning i samband med en längre flygtur fullt på fyran….Har halva veven kvar som bokstöd komplett med mellanlager med vissa delar av blocket…

    /B

    #71210

    Så kan det gå Bengt!

    Min mening var inte att komma med några pekpinnar, utan lite erfarenhet från ett l.å.n.g.t saabliv

    #71211
    Bengt Åkesson
    Deltagare

    Jo Sten-Arvid, lång erfarenhet är alltid bra att ha speciellt när ”ungtupparna” på jobbet har synpunkter….

    /B

    #71212
    fuling
    Deltagare

    Jag tog och roade mig att läsa lite i verkstadshandboken(avsnitt 411-1)
    Det står inget om att tryckplattan skall märkas i förhållande till svänghjulet.
    Men därimot SKALL delarna som tryckplattan sitter ihopp av värkas om man skall plocka isär denna.

    Pratar vi sän trimmotorer skall hälst tryckplattan vara stiftad på svänghjulet.
    En riktigt seröst utförd balansering skall varje bit nollbalanseras för sig och sen ihopp. Detta pga att man skall kunna byta biter utan att paja hela balanseringen.
    Att balansera en V4-vev är lite marit pga att 1/3 av den fram och åter massan ac kolv, vevstake mm skall läggas på vevtappen vid balanseringen.
    Hmm jag har för mig att det är 1/3 av vikten.

    #71213
    anonymous
    Deltagare

    Nu får ni ursäkta men jag tycker att ni har glidit från den ursprungliga
    frågeställningen, nämligen
    urtrampningsplattans läge i förhållande till kopplingshuset.
    Jag har bytt kopplingsaggregat och lamellskiva på min V4 (LUK-kopplingssats
    inhandlat hos
    Mekonomen) och nu när den sitter i bilen så räcker inte justeringsmånen
    till för den yttre ställskruven
    med fyrkantig skalle (Urtrampningsplattan sitter alltså för långt in i
    kopplingshuset). Jag har löst detta
    provisoriskt med att lägga brickor vid kopplingens slavcylinder och på så
    sätt ”flyttat” urtrampningslagrets arbetsområde närmare kopplingen. Det här
    är inte någon bra lösning eftersom det nu finns stor risk att
    urtrampningslagrets hållararmar går in i kopplingshuset vid frikoppling
    Jag tänker nu att lyfta motorn igen för att göra grundinstälningen rätt
    vilket jag missade första gången.
    Jag tror att Sten- Arvid Larsson är inne på rätt linje med ditt inlägg om
    ”26 mm måttet” (I mitt tycke något stort).
    Måttet jag är ute efter är alltså måttet från urtrampningsplattans yttre
    yta till närmaste yta på kopplingshuset ???

    #71214
    fuling
    Deltagare

    Nja jag kan tänka mig 2st fel.
    1. Kopplingshydraliken(slav och huvudcylinder) är kassa så slaget inte räcker.
    Hur kolla???? Jo med en liten akrobatisk övning.
    1.1 Vik bort gummiflärpen vid slavcylidern så kopplingsarmen syns.
    1.2 Kliv nästan in i bilen, vänster ben utanför stående på backen och höger ben på kopplingspedalen.
    1.3 Tryck försiktigt på kopplingepedalen. Precis när glappet i pedalen är borta skall kollingsarmen röra sig. Om inte är det knas i hydraliken.
    Denna akrobatiska övning funkar om man inte är skitkort eller har en abnorm inbyggd airbag då får man skaffa en flucktslav.

    2. Jag har råkat ut för en tryckplattjä…. som vägrade frikoppla helt. Jag testade att lägga brickor bakom slavcylidern utan att det vart bättre. Tillslut vart det förmycket brickor så kopplingsgaffen gick in i tryckplattan och gjorde slirbaj av den. Har förstått efteråt att det var fabrikationsfel, slitytan på tryckplattan var konkan istället förkonvex, hmm eller var det tvärt om. Spelar cykelpump, kass var den från skrätch i allafall.

    #71215
    sabbe
    Deltagare

    Tryckplatta och lamell till v4:an har ganska låg kvalitet. De slits samtidigt på lamellytan och i tryckplattans leder. Det är ingen ide att bara byta tex. lamellen. Då hamnar kontaktplattan för urtrampningslagret i helt fel läge. Vet många som gjort detta misstag.
    Tryckplattans inspänningskraft för lamellen varierar med slitaget. Den är som störst när lamellen är nedsliten ca: 30-40%. Om man har problem med att nya lameller slirar p.g.a. hög motoreffekt kan man shimsa under tryckplattans fästskruvar för att få ett nytt läge på tryckplattan. Detta ger även ändrat läge för kontaktplattan.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 16 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng