Räddning av unik SAAB 99, chassie-nr 548
- Detta ämne har 354 svar, 49 deltagare, och uppdaterades senast 2025-07-13 23:23 av
.
-
Inlägg
-
Snyggt jobbat som vanligt!
Kopplingen är ju rätt lätt att byta i bil…Snyggt jobbat som vanligt! Kopplingen är ju rätt lätt att byta i bil…
Jo, det väger ju upp jobbet man får lägga på vattenpumpen lite…
?96 V4 1975 ”Bollen”
Snyggt jobbat som vanligt! Kopplingen är ju rätt lätt att byta i bil…
Jo, det väger ju upp jobbet man får lägga på vattenpumpen lite…
Ähh det är väl inget! Försök starta en V4a…? De flesta fordon är ju i viss mån både svår- å lättskruvade. Vattenpumpen i sig är ju inte svår om man vet hur man gör och har rätt verktyg. Det finns ju ganska många specialverktyg till Saab men det är ser väl fler bilar som har. Sen kan det ju vara “omständigt” att skruva även om inte specialverktyg behövs, tex byta vattenpump på Volvo 940 med ac. Mycket skruving…
Nej åter till tråden. En ide är ju att kontollera tryckplatta, lamell och svänghjul innan du lägger i aggregatet. Det kan ju bli ”ståsår” på svänghjul och tryckplatta, då blir ju kopplingen ”ryckig”…
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
.
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av .
Av två V4:or startar iaf den ena direkt…?
96 V4 1975 ”Bollen”
Svåra beslut fattas (Hur man nu ska tolka det?)
Norrnalt så är jag feg när det gäller sådant som jag inte har riktigt koll på men efter att kollat kopplingen med både lampa och spegel för att leta efter tecken på rost så beslöt jag att kopplingen får vara som den är. I stället lade jag lite tid på målning av motorn. Här beslöt jag att endast bättringsmåla med pensel där det behövdes för att spara tid och att det inte ska se för nytt ut.
Före tvättning och bättringsmålning.
Efter!
Även startmotorn fick en släng med penseln.
Attachments:
Montering motor
Som synes på bild i mitt förgående inlägg så tog jag bort insugningsröret för att kommat åt att bättringsmåla så nu behövs nya packningar vid monteringen. Som vanligt så gör jag packningarna själv. De flesta vet väl hur man knackar packningar men lägger ändå ut lite bilder hur jag gör.Val av packningsmaterial är viktigt för att det ska bli bra, jag försöker mäta originalpackningarna, i detta fall var det 0,5 mm. Jag valde ett lite flexibelt packningsmaterial som tätar bra. En gång i tiden måste jag ha köpt på mej så jag har en del olika att välja bland.
Först knackar jag ut ett hål i packningen med en stålkula (har samlat en del olika storlekar från skrotade lager), akta fingrarna!
Det blir jättefina hål!
I det första hålet sätter jag en konisk dorn som centrerar packningen och hålet, knackar ett hål på motstående sida och sätter i en dorn även i detta hål så att packningen ligger stilla. Sedan knackar jag med en kulpenhammare efter utsidans kanter, där det är rakt med hammarslaget och där det är böjt med kulpenen. Jag tycker det fungerar bäst att börja med utsidan då det är lättare att hålla fast packningen när uttagen (hålen) knackas.
Uttagen, i detta fall insugskanalerna, knackas lättast med kulpenen. Genom att gnugga packningen lite lätt så ser man var uttagen finns.
Färdig packning med mycket god passform (vilket inte alltid är fallet med köpta packningar).
Packning nr 2 var lite knepigare, det var spår i packningen som inte har någon motsvarighet i insugsröret.
Jag hade tänkt utesluta spåren i min packning men när jag kollade toppen så förstod jag varför de fanns där, om packningen krig vattenkanalen går sönder så ska vattnet rinna i kanalerna och ut under insugsröret och inte riskera att sugas in i motorn. Dessutom syns ju läckaget.
Så det var bara att fixa till spåren i packningen. Då fick jag användning för nästa verktyg som är bra att ha vid packningstillverkning, håltången. Klippte först hål vid ändarna för spåren och skar sedan bort mellanliggande material med kniv och stållinjal.
Färdig packning. Tid ca 15 min per packning.
Så lite montering. Ibland händer de konstigaste ting, när jag letade efter oljefilter så hittade jag ett pulverlackat generatorfäste, vet inte var det kommer ifrån men har troligen pulverlackats tillsammans med delar till min Fiat Spider.
Generatorn monterad.
Och så startmotorn.
Och på andra sidan, kopplingscylinder, oljefilter, insugsrör och motorfästen.
Sedan åter till beslutsånger, behålla den gamla eller köpa ny bränslepump. Det är ju vanligt fel att pumpen lägger av när den stått länge.
Skruvade isär pumpen, den såg väldigt ren och fin ut på insidan. Kollade också ventilerna genom att blåsa och suga, de funkade fint. Problemet är att membranet är hårt men det har jag lärt mej att några dagar i bensin brukar få dem att svälla och bli mjuka igen. Jag vill gärna behålla den gamla pumpen och den är ju jättelätt att byta så om membranet mjuknar så behåller jag den men köper också en ny och lägger i verktygslådan.
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
.
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
Attachments:
Mycket fina tips som vanligt, tack!
Fortsatt motorjobb
Problemet med bränslepumpen löser sig själv, jag kan inte hitta någon ny pump så jag måste renovera den gamla. Kollade membranet som legat i bensin ett par dygn, det börjar bli riktigt mjukt och det ser inte ut att ha några sprickor. Det får ligga i blöt ett par dagar till så monterar jag pumpen och provar funktionen, den har ju en hävarm så man kan pumpa fram bränsle manuellt.
Nästa komponent för översyn var förgasaren, kände mej osäker på skicket men har ett minne av att bilen gick bra när vi ställde undan den så det borde inte vara några problem men efter 25 års lagring så ville jag åtminstone kolla två detaljer, membranet som torkar och spricker samt flottörventilen som brukar becka fast.
Inga problem med membranet, det var mjukt, helt och utan några tendenser till sprickor. Även kolven var fin och såg helt osliten ut efter lite putsning med putsduk. Nålen var fin med knappt synbart slitage. Kollade även spjällaxeln, knappt kännbart glapp.
Brukar dessa Strombergförgasare verkligen klara 20000 mil så bra? Jag är van att jobba med Weber-förgasare och de behöver definitivt nya bussningar till axlarna efter så lång körsträcka.
Plockade även bort flottörhuset och där var det inte så vackert, fullt med svart gegga på botten så en ordentlig rengöring behövs.
Även flottörventilen var rejält oxiderad och gick inte att röra så den får ligga i bensin ett tag så får jag se om den lossnar.
Vid dagens fika så passade jag på att läsa verkstadshandboken, där beskrevs rengöring av chokeventilen. Den har en skiva med små hål som rikar ut bränsleblandningen, om de blir igensatta så blir bilen svårstartad när den är kall. Med tanke på all gegga i botten på flottörhuset så beslöt jag att kolla ventilen. Den var helt ren och inga hål täppta så det är bara att montera tillbaka.
Dämparen känns lite skum men jag vet inte hur den ska fungera, nu känns den mera som en fjäder, min känsla är att det borde finns något motstånd antingen när den trycks in eller att den ska gå ut sakta när man släpper den.
Någon som vet?
Och så lite koll av fördelaren, åtminstone byte av kondensator, brytarspetsar, ev fördelarlock. Fördelarlocket var helt, utan sprickor så det använder jag, med minne av tiden med tvåtaktare så minns jag vikten av att hålla rent och torrt, speciellt på insidan, jag brukade tvätta med T-sprit som drar åt sig fukten.
Något som jag också vill ha koll på är vacumförställningen. Den är enkelt att kolla med en vacumpump, både att den rör sig och inte läcker, den här verkade OK.
Fortsatt montering av delar till motorn, först ut var delarna till förvärmningen, när jag demonterade dom så brast en bult och gängorna strippades i de andra hålen. Lösningen fick bli Helicoil i hålen och nya skruvar. Eftersom jag inte har tum-Helicoil så fick det bli M6 istället för 1/4 tum UNC.
Det är tydligt att en hel del plast åldras vid lagring, här har den skymt och spruckit i kanterna, lösning blev tjock krympplast, den där typen med lim på insidan, blev bra efter krympning med värmeblåsen.
Efter justering av kopplingen och montering av kåpan och vattenslangar mm så är motorn nu så klar att den kan monteras i bilen. Förgasare, bränslepump mm. är ju enkelt att montera med motorn i bilen.
PS. Kom på att motorn ju är en Triumph så sökning efter bränslepump till en sådan gav flera napp så det är inga problem längre med delar, det finns tom reparationssats till min pump, ca 150:- DS
Attachments:
Ledigheten slut
Läsa verkstadshandbok och reservdelskatalog ger både kunskap och en del överraskningar, jag visste inte att det ska finna en gummibälg som tätning kring kopplingarmen. Den fanns hos vår eminenta reservdelsförsäljning och eftersom jag var i Karlstad i ett annat ärende under helgen så passade jag på att hälsa på och samtidigt hämta en del smådelar. Mycket trevlig personal!
Idag åkte motorn in i bilen. Enkelt lyft men upptäckte att det inte går att ha de runda gummikuddarna monterade i bilen, ena fästet med gummikudde måste vara monterat på motorn!
Passade på att snygga upp och kolla alla elkablar och kontakter allt eftersom jag kopplade in motorn.
Typiskt, när jag rengjorde fördelaren för att montera nya brytarspetsar så upptäckte jag att jordkabeln till brytarplattan var nästan av, se bild. Antagligen fungerar fördelaren även utan denna jordkabel men man vet ju aldrig, kan bli konstiga misständningar, startproblem mm.
Det var bara att riva isär fördelaren och byta jordkabeln. Konstigt nog så fanns det exakt två passande kontakter och presstång för tillverkning av ny kabel.
Monterade nya brytarspetsar och ställde brytarspetsavståndet provisoriskt, kommer att fininställa med kamvinkelmätare när motorn går att starta.
Fördelaren monterad.
Så såg det ut före jag tog ut motorn.
Och så här ser det ut nu. Jag tycker det ser lite lagom slitet ut, inte som en totalrenovering.
Attachments:
Ja det va ju lite snopet…
Jag tycker att det blir ett snyggt skick, lätt begangnat kan man kanske säga att det ser ut som. Jättekul!Mycket stiligt!
Småsaker tar tid!
Började dagen med att kolla pumpmembranet, jag glömde det liggande i en burk med bensin för någon vecka sedan, om det inte var mjukt efter så lång tid i bensin så var det soptunnan som gällde. Nu blev det inte så, det var mjukt och fint, inga sprickor så jag pröva att använda det men beställer ett nytt från England. Det är lätt att byta membran med pumpen i bilen.
Monterade pumpen och kopplade slangar för att täthetstesta pumpen, det går ju att handpumpa, den läckte som ett såll, det var gummipackningen under locket till silen som inte tätade, den var stenhård. Jag lade lite tunt tätningsklister på packningen så var pumpen tät.
En slangsax sparar mycket tid när många slangar ska klippa, rakt och fint blir också snittet. Denna sax är till golvvattenrör, de tar onödigt mycket för denna sax ca 400:-. Finns mycket billigare på Biltema, Slangkapare Artikel: 71662 pris 69,90 SEK,
Pumpen på plats. Jag fattar inte att SAAB inte satte slangklämmor på bränsleslangarna.Min erfarenhet säger att det behövs. I slutet på 90-talet började min Fiat Spider lukta bensin i kupén samt stannade efter några minuter. Öppnade motorhuven, det hade sprutat mängder bensin över motorn, bränsleslangen hade krupit av slangnippeln på förgasaren! Fiat hade heller inga slangklämmor!. Så nu sitter det slangklämmor på alla gummislangar.
Nålventilen till förgasaren var ett problem, den kärvade. Men med omväxlande bearbetning med WD-40 och Bräkleen så lossnade den och verkade täta.
Förgasarens olika delar rengjordes och monterades med ny packning till flottörhuset. Stora membranet behöll jag, det såg jättefint ut.
Testade förgasaren täthet genom att ansluta en slang med tratt så jag kunde fylla förgasaren med bensin. Den läckte som ett såll,jag hade glömt dra skruvarna till flottörhuset. Nytt test gav klart bättre resultat, verkade tät och nålventilen stänger annars skulle det flöda ur förgasarhalsen.
Jag lät bensinen stå i tratten för att se om det sjönk eller det fuktade på något ställe. Efter ett par timmar så hade nivån sjunkit lite i tratten så någonstans är det inte helt tätt.
Verkar vara O-tingen som tätar mellan flottörhus och munstycket. Blir att beställa hos klubbens reservdelsförsäljning så montering av förgasaren i bilen får vänta tills jag är säker på att den är tät.
Som jag skrev någonstans tidigare så hade frihjulet inte använts på bilen, Manöveraxeln satt fast men var enkelt att lirka loss. När växellådan byttes så kopplades aldrig vajern till manövreringen in och det saknades nipplarna som håller vajern vid manöverarmen. Fick bli en provisorisk lösning med en skruv med ett hål. Wirelås för 10 SEK finns hos klubbens reservdelsförsäljning.
Större problem var att vajerhöljet gick genom hålet i fästet. En koll i reservdelskatalogen visade att det ska vara en hylsa i änden på vajerhöljet.
En kvart i svarven så var en hylsa tillverkad av bästa verktygsstål.
Frihjulet monterat och klart!
Som sagt, en hel dag (pensionärsdag) för lite småsaker!
Attachments:
Vilken trevlig dag! Som jag sagt flera gånger tidigare ”Vilka fina mek och verktygstips”!! Stort tack och hatten av!
Mer nytt i de gamla lådorna.
När jag letade efter bakre stötdämpare i mina gamla SAAB-lådor och hittade 2 par, någon som vill köpa ett par billigt, jag kommer nog aldrig att behöva dom. För att få lite bättre koll vad som fanns så plockade jag ut allt och sorterade i lådorna, det är alltid bra att ha lite ordning. Det fanns bl.a. nya pedalgummin. De gamla såg egentligen riktigt bra ut för att ha gått 20000 mil men jag bytte i alla fall för förbrukningen skull.
För att få bilen bogserbar till oktober så måste ratt och rattstång monteras tillbaka men före det så måste ljudisoleringen komma på plats. Inte helt enkelt, skivorna ska böjas och hakas fast i andra skivor och detaljer.
Vid kontroll av nedre rattaxeldelen så kände jag ett litet glapp i den nedre splineskopplinen, litet men fullt kännbart. Denna koppling har gummibussningar så den är nog främst avsedd som ryck och vibrationsdämpare till ratten. Kul iakttagelse, skruvarna är låsta med låstråd, flygarvet? Jag känner mej dock hemma efter många år inom flyget.
Tog isär kopplingen, gummidämpningen består av koniska gummibussningar på skruvarna som i sin tur sitter i skivans koniska hål. Det syntes på skruvarna att gummibussningarna var för slitna så att skruvarna nötte mot skivans hålkanter.
Några nya gummibussningar finns inte, i reservdelskatalogen finns bara komplett mellanaxel så en annan lösning måste fram. Idén till lösningen blev att trycka ihop gummibussningarna med en extra bricka under bultskallen. Jag tyckte att vanliga brickor i rätt dimension har för stora hål så jag svarvade till mässingsbrickor (jag gillar ju att producera spånor).
Monterade ihop kopplingen med de nya brickorna, det kändes lite stumt men inget glapp.
Monterade komplett rattstång i bilen och kollade hur det kändes, inget glapp och ingen kärvning så nu får det duga tills provkörningen någon gång i framtiden.
Ratten var klädd med ett eftermarknads rattskinn, det såg snyggt ut så det får sitta kvar.
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
Attachments:
Snart är det (h)jul
Äntligen är det dags att montera framvagnen så att jag kan få bilen på hjul.
En sak jag avskyr, fjädrar. Det är knöligt att få dit dom även om man följer verkstadshandboken till punkt och pricka. Dessutom är jag livrädd för en sammanpressad fjäder, vad händer om en fjäderkompressor släpper eller går sönder? Nå, framfjädrarna är på plats.
Det är både tungt och knöligt att få dit styrspindel komplett med bromsen och drivaxeln. Jag monterade först övre spindelleden. Domkraften var en god hjälp som ett ”bord” att stöda upp nedre spindelleden. När den övre var på plats så var det rätt enkelt att skjuta i axeln i inre knuten.
Den här typen av specialnycklar med uttag för bromsröret tycker jag är oumbärliga, de betalar sig redan vid första runda muttern som gör att man får byta bromsrör.
Ooops! Såg något på bilden, jag har glömt muttern som håller slangens nippel.
Det är en del att montera runt omkring, dock bara nya delar, stötdämpare, handbromsvajer, styrstag. Det retar mej att nya justermuttrar inte följde med den nya handbromsvajern, de gamla var ju fastrostade.
Så en före bild –
och en efter bild.
Attachments:
-
Det här svaret redigerades för 8 år, 11 månader sedan av
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
