marcusekner
@marcusekner
Forumsvar skapade
-
Inlägg
-
Jag har inte kommit till skott o pratat med vevmeken ännu. Kan höra med honom nästa gång jag lämnar gokartvevar till honom. Det dyraste i renoveringen måste väl vara att manuellt tillverka passbitarna som krävs för att montera moderna lager på saabveven. Frågan är om det inte går att få tag på något färdigtillverkat, det skulle ju i så fal skära ned kostnaderna avsevärt.
John, hur har det gått med motorn?
Nu när 95-oktanig bensin har 10% etanol i sig krävs ännu mer bränsle per del luft från förgasaren, så byter ni till ett större munstycke i förgasaren slipper han nog spikningar o hålade kolvar i fortsättningen. Ett 5% större munstycke borde räcka om min huvudmatte stämmer.
Det kan även vara en bra ide att kontrollera toppen så det inte är onödigt stort gap mellan kolv och squishbandet. Mäts enkelt med att klämma lödtenn eller lera och mäta med skjutmått. Nån saabmänniska måste bekräfta detta så jag inte ger fel uppgifter, men jag har hört att saabarna ska ha cirka 0,75mm mellan kolv och squishband, och det låter rimligt för mig. Detonation sker oftast i ändgaserna – längst bort ifrån tändstiftet. Genom att knuffa in gaserna mot tändstiftet slipper man det, men bara om squishbandet är tillräckligt tight.
Annars väldigt roligt att det faktiskt funkar att laga kolven sådär 🙂 jag skulle se upp för framtida sprickbildning, men som en nödmetod är ju detta klockrent 🙂 :wrench
Gillar verkligen Johns tvåcylindriga Fiat, läste hemsidan om den. Det närmsta jag kommit sån sorts fulmek är när jag fick lov att tejpa fast förardörren i karossen med silvertejp och klättra genom passagerarsidan i en månad för att dörrlåset var trasigt 😀
I’m guessing your friend is talking about torque steer. This shouldn’t normally be an issue with these low powered cars, especially not at high speed. I have only experienced torque steer in low powered fwd cars when accelerating hard in first and second gear. Does the car steer itself when you apply hard throttle, or is it constantly pulling to one way or the other?
Lubing the driveshafts could help. Having a front wheel alignment done can do wonders aswell.
Jag brukar anlita en i Rättvik för att serva vevarna i gokartmotorerna. Han belägger anliggningsytorna för lagren med nytt material, slipar ner till rätt mått för att ge perfekt spel mot de nya lagren och riktar veven ner till en hundradels millimeter eller nåt i den stilen. Saabveven skiljer sig inte dramatiskt mot gokartvevarna, förutom att är lite olika stora, så han skulle säkert kunna fixa det.
Han tar dessutom väldigt skäligt betalt. Nånstans har jag läst om en gubbe som renoverar saabvevar för 7000kr, men det är ju bara för mycket.
Ja, att känna på lagerglappen sådär är nog bara aktuellt i en tvåtaktare. Att köra rostlösningsolja för att få loss kolvar går ju, men som sagt kan vevpartiet se lika illa ut då. Lossa på vevhuslocket är en bra ide för att få visuell bekräftelse på vad du känt i svänghjulet 🙂
Nåt jag inte tänkt på förrän nu är att du kanske borde lyfta toppen och se hur kylkanalerna ser ut också, är de ärgade kanske du måste syra ur kylsystemet innan du börjar använda motorn, för att återställa värmeledningen i materialet och för att ingen skit ska lossna och täppa igen kylaren.
Hade du bara betalt småpengar för skotern, och den var säkert inte så värdefull som en gammal saab, tycker jag ditt reparationsjobb låter alldeles lagom för den 😉
Den där 80w-90-oljan är en Api GL5, och innehåller alltså så stora mängder friktionssänkare (nödvändig vid kraftig metall mot metall-kontakt) att den kan vara aggressiv mot känsliga metaller som vanligtvis finns i växellådor. Tumregeln är Api GL4 i växellådor och GL5 i diffklumpen. Mineral- eller delsyntetisk 10w-40 motorolja går också bra att hälla i växellådan, särskilt i äldre bilar. Växellådsolja och motorolja har annorlunda siffersystem, och 80w-90 är lika tjock som 10w-40. Den största skillnaden mellan de två är att en motorolja innehåller lite mindre friktionssänkare, men mineral- och delsyntetisk motorolja har oftast generösa doser för att passa äldre motorer och växellådor. I många instruktionsböcker står det faktiskt att man ska använda motorolja i växellådan. Det förvånar mig att boken från -58 ens nämner växellådsolja, det var inte så vanligt då. Jag hade en Lada Samara från -98 och en Saab 900 -94 förut, och till dem rekommenderades 10w-40 motorolja för växellådan.
Syntetisk motorolja innehåller i regel orimligt små mängder friktionssänkare (för att förlänga livslängden på katalysatorn, för att möta nya miljökrav, ibland till kamaxlarnas förtret), så den är inte lämplig här.
Beroende på hur mycket pengar du vill spendera har du dessa att välja på. Ingen av dem kommer äventyra livslängden på växellådan, och väljer du 10w-40 motoroljan har du råd att byta lite oftare, och det gillar ju frihjulet 🙂
#1 http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Hydraul–och-transmissionsolja/Transmissionsolja-semisyntetisk-75W90-36986/
#2 http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Hydraul–och-transmissionsolja/Transmissionsolja-helsyntetisk-75W-90-36997/
#3 http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Mineral/Motorolja-10W40-36964/
#4 http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Hel–och-semisyntetisk/Semisyntetisk-motorolja-10W40-36922/Nu är jag ännu oinvigd mekmässigt på saabtvåtaktarna, men det du ska leta efter är en skorrande, rasslande, vibrerande känsla i svänghjulet när du roterar motorn för hand (förslagsvis utan tändstiften i). Det kan även vara en bra ide att vagga svänghjulet fram och tillbaka för att undersöka hur stort glappet i vevstakarna är, ett slitet nållager upptill brukar kunna klick-klocka ganska friskt i kolven om det är slitet. Det tredje du kan göra är att rucka på svänghjulet upp/ner för att känna efter om glappet i ramlagren är rimligt. 0,25mm upp/ner tyder på friska (eller väldigt ihopkärvade!) lager, och upp till en millimeter glapp får man räkna som normalmycket slitage på ”longlife”-motorer.
Allt detta är generella tips och kan vara helt fel i sammanhanget, jag mekar gokartmotorer vanligtvis, men mitt intryck är att saabsnurrorna med sina vanliga kullager o nållager inte skiljer sig mycket alls i konstruktion från vad jag är van att skruva med.
För att bevara en tvåtaktsmotor i perioder utan användning är det bra att ta ur tändstiften och dra ner kolvarna en efter en och slanga ner lite tvåtaktsolja i kanalerna och dra runt motorn nåt varv. Då får rosten sällan nåt fotfäste 🙂
Vad gäller din plan om att använda rostlösande olja tror jag inte det kommer hjälpa nämnvärt – all rost du sköljer bort kommer lämna kratrar, så lagerbanorna kommer funka som regnmönstrade däck i en lagerkonstruktion som vanligtvis förlitar sig på ”vattenplaning” på en solid oljefilm för att gå runt jämnt. Möjligt att du kan rädda motorn från att skära genom att använda en tjock olja tills du får chans att renovera grejerna. Shell Advance Racing X är ett bra val, en Sae 50-olja (alltså 20 cst vid 100 grader, dubbelt så tjock som vanliga självblandande tvåtaktsoljor). Shell M står ofta bredvid i hyllorna, den är däremot tunn och innehåller runtikring 75% ricinolja – gör så avgaserna luktar mumma och ger nyttig högtemperaturssmörjning i luftkylda motorer, men den sotar och koksar värre än nåt annat i denna värld.
