Brux-SAABarna 9000/98 & 9-5/06 (Vectra)

Forum Övrigt Projekt / Min bil Brux-SAABarna 9000/98 & 9-5/06 (Vectra)

  • Detta ämne är tomt.
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 50 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #381359
    Janne Hagnell
    Moderator

    Jaha, det var så med Opelkopplingen…
    Jodå, handbromsen är en Opellösning men det är bara delar av den som använts i 9-5:orna. Resultatet är en konstruktion som funkar 100 gånger bättre än Opels (har haft en Omega, så jag vet…) men visst, helt Saabish är det kanske inte. Å andra sidan hade ju faktiskt tidiga 99:or en liknande lösning.

    96 V4 1975 ”Bollen”
    96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)

    #381360
    97sonett
    Deltagare

    imponerande vilket jobb som läggs ner i garagen, själv byter man A-bussningar och 4 kulbultar i bakvagnen på runt 2 timmar med fikapaus, men då har jag ju lyft, och bortskämd med rätt verktyg för jobbet.
    tror inte jag själv hade gjort detta jobb på pallbockar. Man vänjer sig snabbt vid lyft och specialverktyg.

    #381376
    saabcustom
    Deltagare

    Med hjälp av diverse hylsor, rörstumpar, brickor, gängstänger samt några topplocksbultar till Volvo T5 så byttes först de fyra bussningarna på bakre subframen mot karossen. Vet inte om det behövdes egentligen men när ändå allt var nere så tyckte jag att de lika gärna kunde bytas. Sen var det dags för de inre bärarmsbussningarna. Till sist försökte jag mej på att byta krängningshämmarbussningarna. Tyvärr så hade jag köpt standard 16 mm bussningar och jag hade sportchassi med 17 mm krängningshämmare så de gamla fick sitta kvar tills vidare. Krängningshämmarlänkar hade jag också nya men de gamla fick sitta kvar enär de såg krya ut. Kan ganska lätt bytas senare om behov skulle uppstå.

    Sen återstod bussningarna som sitter i längslänken. Upp med den första längslänken på bänken. Nu var det dags för en liten uppmätning igen INNAN isärskruvandet. Den främre bussningen sitter fastskruvad i ett karossfäste. OM man inte har tillgång till verktyg ”8996753 Monteringsfixtur A.konsol” så bör man mäta upp / skaffa ett lagom mellanlägg som får plats mellan bärarmen och konsolen så man kan återmontera konsolen med samma vinkel till längslänken. Ett 20mm fyrkantsrör passade alldeles lagom som mellanlägg i mitt fall. När det var gjort så var det bara att plocka bort karossfästet och byta bussningen. Bussningen var lite envis och ville gärna sitta kvar men genom att först plocka bort gummi+centrum gick det sen att hugga och knacka bort bussningens två (!) ”ytterrör”. Att notera är att den ska monteras med ”spåret” i bussningen vertikalt.

    Den övre länkarmsbussningen gick att dra ur med gängstång / hylsor / mutter / brickor. Den undre var lite värre. Det är nämligen inte så gott om plats mellan stötdämparfästet och bussningen. Men genom att först dra ur innanmätet på bussningen och sen det yttre röret så fick jag bort den. Det spelar ju inte så stor roll att den går sönder. Den ska ju ändå bytas. Det var f.ö. på dessa bussningar som jag blev varse att även dessa var ankomna trots att de såg väldigt fin ut utanpå, med hela gummidamasker å allt. Då var allt bytt och bara återmonteringen kvarstår.

    Det sker en annan dag, kanske redan imorgon.

    / Kenth

    #381404
    Janne Hagnell
    Moderator

    Puh, vilket jobb!

    96 V4 1975 ”Bollen”
    96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)

    #381408
    saabcustom
    Deltagare

    Mjae det låter nog värre än det är. Det mesta av det besvärliga jobbet kan man ju utföra på bänk.

    En billyft samt specialverktyg skulle onekligen varit behändigt. men i brist på det så…

    Att jag beskriver detta jobb är för att ”uppmuntra” andra att försöka själva. de 11600SEK som verkstan ville ha är ju en morot…

    #381421
    Janne Hagnell
    Moderator

    En trevlig tanke att ge andra råg i ryggen! Hoppas väl på lite samma effekt av mitt turbobyte.

    96 V4 1975 ”Bollen”
    96 V4 1979 ”Sköldpaddan” (fast eg dotterns)

    #398813
    saabcustom
    Deltagare

    Dax igen för brux-mek på 9000 denna gång. Bilprovaren va inte helt nöjd med avsaknad av handbroms på ena bakhjulet eller glapp styrled på vänster sida. Förtjusningen över litevarstans läckande avgassystem lyste också med sin frånvaro… Det senare berodde på sönderrostade skarvar och söndervibrerat flex-rör.

    Lägligt nog hittade jag ett rostfritt avgasstystem till rea-pris. Hel sats med downpipe, katalysator och allt, till ett överkomligt pris. Så det ska monteras nu.

    Avgas3

    När jag plockade ner det gamla så hittade jag följande pussel som tidsfördriv:

    Pussel1

    Vilket med hjälp av list och svets lades ihop till:

    Pussel2

    Det är alltså det utmattade fästet till katalysatorn. Inget man ser om man inte plockar ner systemet men det känns som lämpligt att det är helt för att undvika vibrationsskador på avgassystemet.

    Mek fortsätter (omväxlande på LOW95 och 9000…)

    / Kenth.

    Bilagor:
    #400129
    saabcustom
    Deltagare

    Så, nyss har 9-5an fått slita på de norska serpentinvägarna. Spännande för både förare och bil. Smala vägar som inte alltid tillåter att man möts personbil-personbil. Men det var värt varenda meter, vilka vyer, rekommenderas starkt för de som inte prövat ännu.

    Men… 9-5an passade på att protestera över den slitsamma tillvaron genom att …. klonk…. passagerar-sidorutan gick helt plötsligt inte att få upp fullt längre. C:a 7 cm ner från överkant stannade rutan. Och vad värre var, dörrlåset vägrade samarbeta, det gick inte att öppna dörren. Nå, akut så fixades det med tejp och en pappskiva. När jag kom hem så påbörjades mek för att få bort rutan helt och sen fixa låset så dörren gick att öppna (för att kunna fixa rutan).

    Under demonteringen av innerklädseln gick helt plötsligt dörren att öppna med handtaget. Med största sannolikhet så berodde det på att låset inte var reglementsenligt smort och när jag tryckte dörren inåt så gick det att öppna (det skulle man vetat när man var i Norge…..). Efter en koll på hur låsmekanismen ser ut/fungerar så inser man att OM dörren ”går i baklås” så är man tämligen rökt. Det går INTE som i gamla tider att dra i en av de inre stängerna för att öppna eftersom centrallås och låsmekanism är hopbyggda i en enhet. Man kommer inte åt att påverka själva låsmekanismen… (om jag har fel så rätta gärna och kom med tips om hur man gör).

    Det jag insåg / lärde mej var att:

    SE TILL ATT HÅLLA LÅSMEKANISMERNA SMORDA.
    LITA INTE PÅ ATT AUKTORISERAD SERVICE SMÖRJER DESSA

    Jo, efter att jag smort mekanismen (med Gleitmo 805 eller nåt annat litiumbaserat fett) så funkar det klanderfritt igen.

    Och fönsterhissen då ? Det var inte fullt så spännande. Det var bara ett litet grönt plasthjul/rulle, som sitter i hissmekanismen, som gått sönder. Går det sönder så hamnar rutan lite hursomhelst, och i mitt fall, åker ur styrskenan i framkant. Sen blir det inte mycket hissa av. Hjulet kändes omedelbart igen av reservdelskillen utan att jag nämnde vare sig bilmärke eller modell så det är sannolikt ett icke helt ovanligt fel. Jag för min del tror att det var de norska vägarna som tog kål på hjulet.

    Nu är det ordning på allt igen och alla låsmekanismerna är smorda……

    Slut på akutmeck och åter till LOW95…….

    / Kenth

    #419693
    saabcustom
    Deltagare

    Äntligen blev det gjort även om det inte skulle spela nån större roll..

    Vad ? Jo jag fick ju aldrig min E85 konvertering av 9000/98 att funka. I två veckor gick bilen som en dröm men sen så envisades CE-lampan att tändas med felkoden ”mager blandning”.

    Bytte allt tänkbart utan att nåt hjälpte. Mätte bränsletryck både på tomgång och under belastning utan att se nåt skumt. Men häromdan så fick jag samma felkod och nu på BF95.

    Eftersom orginalpumparna verkar hålla i typ 25000 mil så var det ju iallafall hög tid att byta (27k +). Så, sagt och gjort, bränslepumpen byttes till en ”Walbro In-Tank 250L/Hr E85 GT”. Helt plötsligt behövde jag inte mala på startmotor i 10 sekunder för att motorn skulle starta. Det bådade ju gott. Ikväll på vägen hem fylldes den för tillfället nästan tomma tanken med E85 och vid hemkomsten mekades E85-boxen in. Helt ”plötsligt” så fungerade det att köra på E85. Nu får jag bara hoppas att det håller i sig, peppar, peppar…..

    Jo det gick faktiskt att köra E85 på steg1-BF95 boxen också, hela vägen (10km) hem UTAN att CE-lampan tändes och lambda höll sig till vettiga värden. Men jag förmodar att tändningsmapparna inte är riktigt optimerade för E85 i den boxen.

    / Kenth

    #419872
    saabcustom
    Deltagare

    Fortfarande rullar den E85-konverterade 9k på men CE-lampan tänds då och då i samband med kö-körning, möjligen/troligen beroende på att den får tjuvluft nånstans. Får kollas upp vid bättre utemeckarväder.

    Bytte spridare till samma sort som sitter i bl.a. 9-5 biopower. Visserligen har dessa en annan strålbild men det verkar funka iallafall. Största problemet vara att de var för korta men det avhjälptes med en adapter som inhandlades på BJP Race, f.ö. samma ställe som pumpen. De lär tåla E85 bättre än 431orna vilka måste ultraljudstvättas med jämna mellanrum, enligt ryktet.

    På bilden nedan är adaptrarna monterade och spridarna på väg ut till bilen.

    Spridarbyte

    / Kenth

    Bilagor:
    #431457
    saabcustom
    Deltagare

    Så va det dags för den årliga begivenheten hos bilprovningen. 9-5an behövde bara lite handbromsjustering sen var den klar för att visas upp och befinnas godkänd. Värre gick det för 9000. Den fick visserligen ”bara” två st 2or varav den ena på icke fungerande högt bromsljus. Mycket märkligt eftersom det funkade när vi åkte hemifrån och när vi kom hem igen men bevisligen funkade det inte när det provades….

    Nå, sen en liten 2a på högt lambda-värde d.v.s. med största sannolikhet ett avgasläckage. Så väl hemkommen när motor svalnat inspekterade jag och skulle kontrolldra skruvar vid grenrör och turbo. Jag fick då de två ”yttersta” grenrörs-pinnskruvarna med mej ut i nyckeln. De var alltså till 99% av men med den yttre delen hängandes kvar till dess jag försökte dra. Jag såg min sommarfritid passera revy och mej själv ståendes i grottekvarnen med ett spärrskaft i handen…. meckandes bort topplocket.

    Men, efter att ha inhandlat en ”skruvutdragarsats av proffskvalite” på det lokala Biltema så skred jag till verket. Rensade lite i främre maskinrummet från AC-kompressor med tillhörande fäste, elfläkt, tryckrör och annat smått och gott, Till slut så hade jag såpass gott om plats att jag hade förutsättningar att kunna borra i de avgådda skruvarna. I tidigare nämnd sats ingick en borr-riktare vilket ju var bra, att gängorna i topplocket började ett par millimeter in med ett rent 8mm hål de första 2 mm (därinne hade skruven gått av) var ju inte heller så dumt. Jag kunde då knacka in borr-riktaren de 2 mm. För att ytterligare vara säker på att jag borrade rakt och vinkelrätt tillverkades ett stöd för borrriktaren (inringad med rött på bilden nedan). och skruvade fast den med hjälp av kvarvarande pinnskruvar.

    Borrsupport

    Efter att ha borrat med härför avsedd borr (3.2mm för M8) så knackades utdragningspinnen in och försök gjordes att på ett proffsigt och enkelt sätt skruva ut den avgådda skruven. Tyvärr snurrade pinnen bara runt i borrhålet utan att ”ta tag” i delen som skulle ut. Mätning av ”pinnen” gav att den var i princip av samma max-ytterdiameter som hålet jag nyss borrat i bulten. Inte undra på att det snurrade. Jag tog då till det gamla tricket med en Torx i lämplig storlet (T15 i detta fall) och vips gick det att gänga ur skruvbiten. Men hela tiden va man livrädd att bitset skulle gå av och lämna mej med ett ännu värre problem. Tack och lov så slapp jag det. Det slutade som på bilden nedanför. De tu fick återförenas för en stund igen 😉

    Split

    Den andra skruven drogs ut på motsvarande sätt. Jag försökte först borra med 3.0mm istället men det hjälpte föga. Det snurrade bara runt då också. Så Torx-bitset åkte fram igen och skruvdelen kom så snällt ut.

    Vid inspektion av skruvbitarna visade det sig att jag lyckats borra tämligen mitt i skruven så mödan med borr-riktare och extra stöd betalade sig. Det hade varit viktigt OM jag blivit tvungen att borra mej uppåt i dimension och i värsta vall borra bort allt av skruvens kärna.

    Så, det går alltså att utföra denna operation med toppen sittandes kvar i bilen. Man har plats att borra med en vanlig batteriborrmaskin. Biltemas proffssats funkar dåligt på M8 men deras borriktarhylsa är MYCKET bra (=nödvändig) att ha.
    Det extra stödet var också värt besväret att tillverka.

    Nu återstår bara ihopmonteringen.

    mvh / Kenth

    Bilagor:
    #435254
    saabcustom
    Deltagare

    Det gick sådär med 9000 och dess mek. Det icke fungerande bromsljuset funkade faktiskt inte om man stressade kablarna lite. I mitt fall så var det jordanslutningen som var glapp d.v.s. kabeln som går i ena gummislangen mellan baklucka och kaross. Fick bli en direkt anslutning till bakluckan istället. Ingen riktigt snygg lösning men funkar.

    Lambdaproblemet löstes bara delvis med grenrörsmeket. Fortfarande lite högt lambda (1.02–1.03) så besiktningen klarades med en hårsmån men nåt galet är det. Monterade en bredbandslambda och avgastempmätare för att kunna hålla koll. Avgastempen, >400degC, är tillräckligt hög för att motorns lambda ska funka ordentligt men lambdavärdet fladdrar upp och ner. AFR ligger vid 2000rpm och lätt last oftast parkerat på 15.0 och uppåt 16.5 på tomgång, Skumt. Vid >2700rpm och lätt last så hamnar AFR på 14.7 (=lambda1.0) d.v.s. det förväntade/önskade.

    Så nu grunnar jag mej gråhårig på vad som kan ge dessa problem med för högt lambda, förutom läck på avgassidan vilket jag påstår att jag inte har..
    Tips och ideer emotages tacksamt.

    / Kenth

    #435255

    Långskott….
    Men om kjedjan är sliten så att kammarna inte stämmer 100 kan det ju bli knepiga värden hos besiktningen…
    Vet att vi hade en långmila där vi fick höfa värden där kamkjedjan slakade lite, rvingade ut sträckaren en kugg så blev det bra.
    Med tanke på att det ändrar sig för dig med varvatalet…?
    Finns det inte en sensor på insugsidan oxå…men den borde väl tända motorlampa…

    • Det här svaret redigerades för 2 år, 2 månader sedan av .
    #435339
    saabcustom
    Deltagare

    Långskott…. Men om kjedjan är sliten så att kammarna inte stämmer 100 kan det ju bli knepiga värden hos besiktningen… Vet att vi hade en långmila där vi fick höfa värden där kamkjedjan slakade lite, rvingade ut sträckaren en kugg så blev det bra. Med tanke på att det ändrar sig för dig med varvatalet…? Finns det inte en sensor på insugsidan oxå…men den borde väl tända motorlampa…

    Tack Andreas för idén. Ska fundera lite på det. Alla förslag emottages tacksamt. På insugssidan så har man ju bara koll på temperatur och tryck (MAP-sensor).

    Ni som kör 9000… vad visar era tempinstrument ? Står nålen vågrätt, i mitten av skalan ? Min behagar ställa sig c:a 1/4 in på skalan när motorn enligt OBD2 är uppe i arbetstemp (som termostaten alltså). Men det SKA inte ha nåt med ECUn att göra…. Jag e bara nyfiken.

    Man skulle kunna tänka sig att motorn går magert för att ECUn tror att den går fett och magrar av den anledningen ut blandningen. Typ felaktig temp-givare på insugsluften.

    Får grunna vidare. Just nu står bilen på bockar och får sig en ny koppling….

    / Kenth

    #435340

    Ang instrumentet så vet jag att det byttes någon gång 94-96 å då fick man nöja sig med att nålen inte nådde mitten utan som du säger och kanske lite drygt det… Kalibreringsfel sa man då….

Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 50 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng