Saab 9000 2,3T (200) -1992
- Detta ämne har 15 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2008-05-23 22:08 av
.
-
Inlägg
-
är lite spekulant på en 9000 CS+E 1992:a 2,3T med automatlåda, hur är atutomatlådan på 9000, enl. haynes handbok är det en ZF låda… den tidigare saaben med automatlåda tyckte jag va lite sisådär, de va ju förståss en 900 med BW låda… tyckte att den höll på tok för högt varvtal i 90 och drog tämmligen mycket bränsle, låg säkert på en 3100rpm ca i 90… 9000 lådan har ju iaf ett steg till, va ligger den på för varv i marsfart på motorväg… skulle gärna vilja ha automat då jag åker mycket i jobbet och så vidare
hadde en cs 2,3i automat förut mins inte exak men den låg runt 3000rpm vid 110
borde väl vara bättre utväxling på en turbo.
helt okej bil förutom att den var lite törstig i stadstrafik bara.törstigheten i stadstrafik är sant, men jag tror inte jag lider värst mycket då nuvarande bilar i bruk drar minst litern oavsett vägval, stad ska man inte ens tala om vad det drar…
visst ligga och köra stad med massa start/stopp med automat är ju givetvis dyrt, men är man försiktig på pedalen så brukar det vara bättre… hmm, 3000 rpm i 110 låter relativt vettigt, tänkte du på att turbon kanske går ännu lägre i varv eller tvärtom?
det blev köp! priset stannade på 4500:- inklusive resa dit och hem och lite bränsle… nu till :jobbar: och hoppas på det bästa,
några tips om avgassystem önskas, duger Simons/RAY variant till saab 9000 aero med 2,5″ rör hela vägen? släpper det igenom tillräckligt, det nuvarande ska ner omedelbart och kastas långt bort, allt är korrekt till sista burken som va till en vanlig 9000CS (i) utan turbo… vilket inte aggregatet tyckte om så den skruvade jag bort och kastade det första jag gjorde innan jag ”provladdade” det va gott drag i den och motorn är preparerad till 225hk… öppet filter med orginal dump så lite diskret fnyser det men inte så där värst mycket vilket är vettigt… lådan växlar fint, men funderar på oljan?! :lecture: mina automatlådeoljor brukar vara röda! denna är som vanlig olja till färgen men luktar atf… hmm… dags att spola ur lådan kanske? och byta till rätt olja? ATF Dextron II ska det vara enl. lappen är det någon skillnad på den och Dextron III?
Jag skulle satsa på ett system från Rakarör
Bra priser och ett bra system, rostfritt är en bra investering!
2,5″ räcker gott och väl till för motorn.
Vet många som provat med väldigt gott resultat.//Björn
Automatlådeoljan kan skifta färg när den använts länge. Färgen är då mörkbrun. Mörkfärgad olja kan också tyda på att någon lamell i lådan slits felaktigt och små små lamellfragment ger oljan denna färg. Luktar den illa kan den ha gått varm. Då rekommenderas byte av all olja. Detta gör du genom att tappa ur oljan via plugg och filter. Därefter fylla på ny olja. Lossa nu oljekylsröret som går leder olja från växellådan till oljekylaren. Stoppa röret i uppsamligskärl. Starta motorn och låt den gå tills ny röd olja kommer ur röret. Därefter kan det vara nödvändigt att byta den packning som tätar mot kylaren. En liten bricka som kostar runt 50 kr
Oljan ska bytas var 4000 mil. Viktigt är också att byta filtret som sitter istoppat under lådan. Se haynes rep handbok.
När du ändå håller på, kontrollera även växelväljarens inställnning i förhållande till lådan. Enkel justering med en wire. Står också i rephandboken.
Lycka till!Rostfritt avgas till en 4000 kronorsbil tycker jag är lite overkill 🙂
Om du jagar mer effekt är det 3″ framrör inkl kat som gäller. Efter kat räcker original 2 1/4″ till uppåt 260hk
Om du jagar annat ljud räcker det med att byta bakre delen till ett grövre, gärna 3″ även där.
JT har prisvärda 3″ system 🙂
Om det verkligen är en 225hk spis med Trionic och Mitsu-aggregat gör 3″ framrör en grym skillnad i respons och flås på lite högre varv 😉
allt tyder på det, mitsu aggregat ligger rasat i en kasse i skuffbaljan, sitter nått annat där nu, har inte krupit in och kikat på typbeteckningen än, förövrigt är det en 2,3l Fulltrycksmaskin, tryckmätare i panelen o.s.v Trionic 4 tror jag det är va eller? (Röd DI-Kasett) huvudsaken är att den här har bra mycke mer klipp i sig än min sambos brors 9000 2,3 T från 1994, den rör sig knappt manometern för laddtrycket mer än upp till kanske mitten av skalan, ändå har han bytt aggregat mot ett utbytes samma som han hade, min manometer går upp och flaxar i det streckade området utan större problem, och det ger som effekt att nån sparkar i väg bilen rätt gott frammåt…
alla däcken är bytta till sommar, mycket bättre, men fortfarande så vibrerar det lite i bilen vid acceleration, vad kan detta tänkas vara…?
Vridet? 😉
Har du nån känsla av var vibrationerna kommer ifrån?
haha… jo det kanske är vridet.. vet inte riktigt vart det ska placeras men det känns i hela bilen, bara under acceleration osv. frammifrån eller nått… drivknut? obalans?
Motorfäste?
En fulltryckare ska ladda till slutet av det streckade om den är frisk.
Laddara den bara till halva gula går den bara å grundladdtryck. Beror oftast på trasig magnetventil.Röd DI-kassett sitter även på bilar med LH/DI och en 92:a har normalt inte trionic (Trionic kom 1993) såvida den inte är ombyggd, vilket inte är helt omöjligt. Enklast ser man skillnaden om bilen har luftmassemätare.
LMM = LH/DI (LH 2.4.2)
Saknas LMM = Trionic
EN original 2,3T -92 har LH och T25 turbo och 200hk alternativt 220hk med den röda boxen.Ang vibrationerna så brukar det vara inre drivknutarna (”klockorna”) som är slitna, men det finns även andra saker, bl.a det som redan är nämnt. Kommer vibrationerna bara ibland kan innebära att det är bara ena sidan som är dålig och vibbarna beror lite på hur lådan diffar just då.
Automatbilarna har dom mindre drivklockorna som återfinns på alla 9000 utom 2,3FTT med manuell låda, alltså lätt att få tag på.hmm… det stämmer nog, va och kikade under huven på en kompis 9000 2,3T med trionic, det är inte samma som min, jag har allt som känneteknar LH/DI. Mitsubishi aggregatet ligger i skuffen kalas-skrotat, axeln är tvärstum 🙁 har fortfarande inte kikat på beteckningen på nuvarande aggregat, men det va ett ”utbytes” och om det är listat i någon lista borde det vara ett T25 om det är ”standard” får kolla det när tid finnes, kan tänkas om mitsu aggregatet är värre så kan ju någon kört med det innan eller så kommer det från någon annan bil vem vet…
interesant det här med innre drivknutar, ja någonstans är det obalans i alla fall, och som sagt bara vid acceleration, spelar ingen roll om man svänger åt något specifikt håll, det är konstant just vid accet… är det knepigt att byta, yttre drivknutar och drivaxlar har jag bytt förut på 9000 och tyckte det var relativ smidigt när man väl fick tag i rätt verktyg, men innre klockor har jag alldrig gett mig på… tacksam för tips… går det att ta reda på visuellt eller kännbart om en klocka är glapp/sliten eller måste man riva ner allt och kolla på det sättet?
Kontrollen av inre knutarna är enkel?!? men sölig…
Dela inre knuten (bort med yttre knut inkl axel och dra isär inre knuten) och känn med fingret om det finns slitagegropar i knuten. Kolla även att tripoden (delen som sitter på drivaxeln) har alla 3 rullarna intakta.Tripoden är enkel att byta – sitter bara med en låsring
”Koppen” är betydligt jobbigare…Tips!
Ett rasat Mitsu-aggregat från 9000 betingar ett visst värde, i synnerhet om avgasguset är sprickfritt, då just det avgashuset är ganska eftertrakatat. Om inte annat kan det finnas någon som är intresserad av en stomme.
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
