Alltså de här bromsoken fram…..
- Detta ämne har 39 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 2013-02-02 12:06 av
.
-
Inlägg
-
Om man tittar på friktionskraftsdefinitionen:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Friktion
så ser man att det faktiskt inte dyker upp yta i sammanhanget. Det enda som är intressant är kraften påförd av okets bromskolv. Storleken på beläggen borde i sådana fall handla mer om värmeabsorption, tror jag.
/Mattias
@CX-T2 wrote:
Om man tittar på friktionskraftsdefinitionen:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Friktion
så ser man att det faktiskt inte dyker upp yta i sammanhanget. Det enda som är intressant är kraften påförd av okets bromskolv. Storleken på beläggen borde i sådana fall handla mer om värmeabsorption, tror jag.
/Mattias
nu har du nog fått det om bakfoten.
Mer yta = mer friktion, ett exempel från verkligheten är att bredare däck ger mer grepp. det är det väll ingen som säger emot? testa att dra fingret på bordet, testa sen med hela handen. visst är det högre friktion?
Denna tanke kan självklart va fel men klossarna kan ju bara låsa ,mer kan dom inte göra.
Hur mycket du ska trampa för låsningen är storlek på rör,bromscylinder mm som måste avgöra.
Sen e d klart samma med däck michelin är bättre än ling long..
Materialet i klossarna kanske skiljer sig.@M.Broberg wrote:
@CX-T2 wrote:
Om man tittar på friktionskraftsdefinitionen:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Friktion
så ser man att det faktiskt inte dyker upp yta i sammanhanget. Det enda som är intressant är kraften påförd av okets bromskolv. Storleken på beläggen borde i sådana fall handla mer om värmeabsorption, tror jag.
/Mattias
nu har du nog fått det om bakfoten.
Mer yta = mer friktion, ett exempel från verkligheten är att bredare däck ger mer grepp. det är det väll ingen som säger emot? testa att dra fingret på bordet, testa sen med hela handen. visst är det högre friktion?
Friktionskoeffcienten påverkas väl av arean.
@andreas1 wrote:
Denna tanke kan självklart va fel men klossarna kan ju bara låsa ,mer kan dom inte göra.
Hur mycket du ska trampa för låsningen är storlek på rör,bromscylinder mm som måste avgöra.
Sen e d klart samma med däck michelin är bättre än ling long..
Materialet i klossarna kanske skiljer sig.Kan klossarna låsa är friktionen tillräcklig
Problemet kommer när tempen ändras, oftast då med stigande temp blir friktionen lägre och klossarna klarar inte längre att låsa.Finns ju även exempel på hårda belägg (racebelägg) som inte klarar att låsa när dom är kalla men klarar uppgiften mycket bättre med lite högre temp
Men det har ju med den ej vent skivan att göra.
Det jag vill ha fram är just att vissa säger att nya bromsarna tar bättre.
Nu utgår jag från att det är gata vi pratar.
Tempen ska upp ganska högt för att skivorna ska visa skillnad.
Vid normal körning inte krokiga vägar i 120 km/h med broms var 3e sek
Bör ingen märkt skillnad .
Bytte själv från vent till massiva skivor på gokarten o där används verkligen bromsarna.
Märkte inte nån skillnad mer än bättre tid med icke vent.
Kan det vara så att man jämför gamla systemet med slitna delar med nya o nya delar oxå?
Ska man jämföra systemen vill det ju till att det är samma förutsättningar.
Min gule är skovor o klossar slut sen länge men nog kan jag låsa hjulen än .
O har aldrig fått tappad förmåga pga värmen heller.Tänkte kommentera finger/handen-frågan. Svaret är att friktionen är oberoende av ytan i detta fall. Jag tror man gör tankevurpa när man försöker experimentera detta med kroppen. Typ som när man skall förstå att man inte gör något arbete när man krampaktigt står och håller upp en blytung resväska. Arbetet gjordes ju bara vid lyftet (kraft * sträcka).
Samma vikt (=kraft) men olika yta = olika tryck mot underlaget: http://www.youtube.com/watch?v=S8Sg4pGHiTM
7 sekunder som bevisar fakta.
Sedan spelar materialet i skiva och belägg roll för det är där friktionskoefficienten kommer in. Den ändras sedan under upphettning av materialen tills den typ upphör vid överhettning. Har för mig att jag hörde en kille säga en gång att ventilerade skivor inte påverkade bromsförmågan sådär under pågående inbromsning, men hinner svalka av skivan effektivare tills nästa inbromsning. Det låter troligt.
/Mattias
@CX-T2 wrote:
Sedan spelar materialet i skiva och belägg roll för det är där friktionskoefficienten kommer in. Den ändras sedan under upphettning av materialen tills den typ upphör vid överhettning. Har för mig att jag hörde en kille säga en gång att ventilerade skivor inte påverkade bromsförmågan sådär under pågående inbromsning, men hinner svalka av skivan effektivare tills nästa inbromsning. Det låter troligt.
/Mattias
att tänka på dessutom är att solida skivor ofta är tjockare och har mer massa vilket gör att det tar längre tid att hetta upp en solid skiva vs en ventilerad. sen att den inte gör av med värmen är en annan femma. på 1 inbromsning så är ofta en solid skiva bättre.
@Turbo wrote:
Det som hade varit kul,vore om någon hade haft gamla biltidningar sparade –
då kanske man hade kunna se bromssträcka på resp trubb och nyare OG 900 ❓Det går säkert att hitta en del av intresse där men i ett sånt test gör även däckbredden skillnad vilket i praktiken gör att turbobilarna bromsar bättre än bilar utan turbo pga turbon har bredare däck.
Ett test man kan göra själv är att prova en hård inbromsning från hög fart till stillastående. Ofta märker man att bromsarna mattas innan bromsningen är klar.
Inget vetenskapligt test men det ger ett hum om hur mycket reserver man har för bromsarnas värmetålighetFrågan i början..hur det fungerar;
Oken kallas glidande och fungerar med två kolvar, där den ena verkar direkt på klossen och den andra indirekt via bygeln.
Häri ligger även problemet. Alltför många fixar oken..dvs kolvarna men glömmer att även om den indirekta kolven verkar fungera, så krävs det att bygeln kan röra sig fritt och lätt, för att den indirekt påverkade klossen skall trycka lika hårt som den direktverkande.Man ser att detta är felet om den ena klossen är mer sliten än den andra.!!!
Vill det sig riktigt illa kan all bromskraft hamna på den direktverkande, och med en dålig skiva, kan denna brytas..vilket i trafik är ”mindre lyckat”.
Glidande ok som hålls efter är bra…dessvärre inträffar problem som är svåra att fixa hemma om oken inte hållits efter tidigare.
Då slits ”rännan” som bygeln glider i, varpå denna kan tvärställas..och då rör den sig inte fritt.Så hur gör man?
Håll rent, smörj glidytor med bra fett, använd handbromsen, byt tätningar i tid, håll koll på om bygeln glider som den skall. (DU kan motionera den genom att slå på bygel, mitt på först utsidan sedan insidan..men ta det nätt, du skall bara få den att röra sig.)Renoverade ok har ofta en utfyllnad i rännan (Två rännor/spår ett på ovansidan ett på undersidan av okhuset) Dessa utfyllnader kan man göra själv om det behövs. Ett vikt bleck av något bra material som gör att bygeln inte glappar. (Två så klart..ett på vardera sidan)
Vid montage, på dessa ok skall den direktverkande kolven skruvas in..Saabs verktyg eller en låsringstång (vinklad) funkar lika bra, men var rädd om tätningen. När du monterar skruva in först..sätt i inre klossen, för bygeln så att utrymmet för yttre klossen blir så stort som möjligt. När du justerat rätt, har du knappt en millimeter över, inte mer. (Har för mig att jag hade 0.50 i spel ) Du kan inte lämna mycket spel om du vill få den automatiska handbromsjusteringen att fungera.
Kolla med hjulet uppe, att trycka på hävarmen på oket (utan vajern monterad). Handbromsen skall då ta ordentligt. Om inte justera om.Du gör all grundinställning av handbromsen vid oket !!!!!! Var alltså noga med hur mycket du skruvar in oket.
Först när den är ok, rör du vajrarna inne i bilen..(två skruvar bakom handbromsarmen) Denna justering är enbart till för att ställa in vid vilket hack handbromsen skall ta!!! Inte för att justera själva handbromsen..den är faktiskt självjusterande…om den är rätt ”nollställd” där framme vid oken.
Vajrarna är korsade om jag minns rätt, dvs höger går till vänster hjul.
Du kan ställa in hur tajt den tar, vid vilket hack..och då är regeln..så kort spak som möjligt där hack noll släpper helt. Ofta tredje till femte hacket.
Glidande ok är komplicerade..att få rätt. Och ritningar gör en inte klokare. Jag fick fråga sist..om det är åldern eller ”alshajmer lite”.. 😉 kan man ju undra.
Jag har trots allt renoverat dessa ok minst 20 gånger i mitt liv, så ta det som ett seriöst tips.
Tvekar du, får det inte att fungera, så ta ett snack med någon på orten som minns bättre.
Kassa ok är ju inte bara en lek med ens eget liv.
Kort sammanfattning ➡ 😉
Kolvarna sitter med öppningarna mot varandra och trycker utåt. De skall alltså båda kunna röra sig lika mycket.
Den ena rör sig ut från mitten av bilen, mot den inre klossen, den andra drar bygeln in mot mitten av bilen, och trycker då den yttre klossen mot skivan.
Alltså..
Glöm inte bygeln, det är den som avgör om den yttre klossen trycker mot skivan.Den inre mekaniken är lätt att fatta om man ser den. Två plattor med tre kulor mellan, Kulorna ligger i gropar. När du rör armen vrider du den yttre skivan som då inte längre har gropar för hålen placerade så kulorna kan vila..alltså pressas skivorna isär då kulorna tvingas dit där inga gropar finns. Då plattorna sitter i samma hus som kolvarna..tvingas kolvarna alltså isär, som om du pressat in bromsolja mellan dessa.
Det som kan bli fel här, är att hacket i axeln kan bli slitet, liksom det ”figursydda” hål den passar in i.
Då kan axeln inte vrida plattan tillräckligt= ingen handbroms. Det märker du om du inte kan ställa in handbromsen hur du än försöker..det syns även om du har isär enheten.Vajern har en gummilåsning i armen. Dvs in med kulan som sitter i vajern, därefter in med det T som låser kulan. Se till att du har denna låsning så inte vajern hoppar av.
Det är inte lätt att förklara med bara ord..men jag hoppas att det kan vara till någon hjälp. 🙄
Om någon minns vad som skrivs om spelet vid bromsarmen mot huset och spelet vid klossarna, så kan ni väl lägga till det. Jag har för mig att jag hade 0,50 på båda?Frågan om det var bättre förr..med glidande ok är nog även beroende på klossarna. De med asbest i nöp bättre än dagens miljövänliga varianter. Direkt dåliga är de klossar som säljs av vissa billiga varuhus.
Annars vill jag nog påstå att min 900 stannar med ett mindre tryck på pedalen än 90’an ..men när de tar är det nog ingen skillnad. Samma värden på bes. protokollet alltså.
Servot på 900’an är nog bättre..15000 mil jämfört med 27000 och fem år nyare gör också sitt till.Väldigt bra beskrivit; tummen upp!
Det finns inga mysterier; det tar bara olika lång tid att lösa!
Mvh Johannes
Bor i Sjöbo, bra på gamla bromsar bl a!
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
