mike_og
@mike_og
Forumsvar skapade
-
Inlägg
-
Pappers+tätningsmedel i speciella ”rännor” i packningen räcker bra. Packningen skall ej klistras, och rännorna finns bara på vissa ställen…hmmm? fram och bak..om jag minns rätt.
Jag har t.o.m. tätat med enbart locktite..det fungerade det med.Plåt..hmm.. har nog ingen större betydelse, för hur lammelaxeln ligger an/ riktas, om inte delningsytorna planats. Där är centreringen av kopplingen med lager viktigare.
Men på en bil där låda/motor delas då och då, kan ju plåt vara smartare, typ vid race. Normalt sitter ju lådan 20 000 mil eller mer utan att delas på en gatbil. Papperspackningen ryker ju om man delar motor/låda.Vad är bäst? Det man har hemma. 💡 🙂
När du sedan sätter dit din nya plåt..stansar du först hål I DEN YTTERSTA PLÅTEN, som du fyller med svetsen, för att skapa nya ”punkter” Tror de kallas stanstång, och finns som combos..med fals och stans..eller separat..som jag har.
Du svetsar alltså punkten genom att svetsa på den innersta plåten, genom ditt hål..tills det yttre hålet i den yttre plåten fylls och flyter lite ut över..så det liknar en punktsvets..kör detta på intervall om du har, då du skall liksom ha mycket värme för att skapa punkten men inte för mycket då du i så fall bränner igenom den innersta plåten-
FÖRSÖK INTE punktsvetsa utan att först göra ett hål i yttre plåten !!!!Effeckt..tja 1 max räcker…6 min/liters flöde om du kör gammaldags mig med gas. Trådhastigheten så det låter som när man steker bacon. där du inte stöter mot plåten vid matning (för hög hastighete) eller tråden bränns av inne i hylsan så du inte ser vad som smälter (För sakta matning)
Säkerhet !!!
Svetsa/slipa inte ute om det är vått, Och koppla in en jordfelsbrytare på kabeln…även om du har en i huset! Så slipper frysen bli strömlös för att miggen hostar till.ANVÄND SVETSHJÄLM !!!!
Jag skaffade Julas billiga med led 399 funkar suveränt…Ha bomull i öronen eller hörselskydd…loppor som sprätter hamnar där om man har osis…och då och då har man ju det…så klart..
Är du inne ha ventilation, är du ute, se till att det inte blåser mer än ett par sek/meter..gasen skall göra så svetsen hålls ren från syre..och blåser den bort…
Miginställningen på svetsglas skall vara 11 till 13. 11 räcker oftast. INTE lägre ! Och fuska inte med gasglasögon de skyddar bara upp till 7..så dina ögon kan skadas trots dessa används.
Om du miggar mycket..köp bedövningssalva på apoteket..bra att ha om man trots allt råkar bränna ögonen. Kan köpas i engångs tub utan recept. Tro mig !!! Jag har testat att bränna linsen för 30 år sedan..och det är ”very onice” känns som ett glödande spett i ögat..om någon nu testat det? 😉 Salvan bedövar ögat tills det lugnat ned sig. Du behöver ofta inte åka till doktorn men räkna med att vara snöblind ett dygn! Totalt svart..scary…
MEN detta är viktigt…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OM DU FÅR METALL I ÖGAT sök akut ögonläkare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lätt hänt om man slipar eller värre stålborstar med vinkelslip…Järn i ögat är superfarligt och en vanlig orsak till ”hemmagjord blindhet” Så….vad gäller? Var smart..använd heltäckande ögonskydd som är godkända! Swedol har billiga som ser ut som coola solglasögom liksom procurator. Jag har gula, svarta och klarglas själv..ca 50 kr paret..godkända osv..och funkar även på mc..om man möter en humla…i 110 km/h(Flusstråd…inte min grej…men det funkar säkert med.)
Lite rimligare pris. (Det är fräshuvudet som kan variera i kvalitet så of c…dyrare är bättre men den jag har, billig har jag haft i 20 år..med tre extra frasar och den är bara inne på tredje ”vändningen” Fräshuvuden är dubbla..så ett huvud är två fräsar..)
http://www.bildelar.nu/product/1069134-punktsvetsfras.aspx
Skaffa en punktsvetsfräs…kostar ett par hundra.
http://www.forch.se/documents/thumbs/547201028_20091407035520_150x132_Pad_1_0.png
Man sätter den i en vanlig borrmaskin, sätter stiften mot punktens mitt, sedan skär fräsen runt svetspunkten så plåten ploppar loss.
Slipa ned den topp som bildats och voila..lägg dit din nya plåt på en plan yta.
Suveränt för tex trösklar…eller Saabskärmar.
Kostar ett par hundra..INTE 1400:- som vissa tar!!!!!
Då bilar ofta är punktade samman…är det så klar en sådan fräs man skall ha. Det tar ingen tid att använda jämfört med att slipa, bända rikta etc loss plåt.
Kör sakta, så inte fräsen slits ned av värmen. När du skaffar en..kör extra fräshuvuden..som kostar 50-100 kr och är dubbla../vändbara.
När du en gäng provat använda en P-f, kommer du att undra vad i h du tänkte på tidigare som trodde att våld var svaret på hur man delar en bilplåt.Sedan kan du så klart behöva en halv del…då tar jag sticksågen..inte vinkelslipen!
Ju mer du ställer till ytorna, desto mer jobb att passa in delarna sedan..så regeln är demontera plåt som du demonterar andra delar. Med rätt verktyg är det lättare än du trott.
(Jag tittade på när en verkstad bytte mina trösklar på en gammal amazom..på en timme! Båda sidorna! Då blev jag frälst..fast en punktsvets..för 3600 ny, blev jag aldrig färdig till att skaffa..Det borde man kanske ha gjort med regeln att göra som fabriken gjorde en gång. Den de hade var snabb som en häftapparat. En liten handhållen apparat 220volt.)Jag varierar trycket efter var/vad jag kör- 2.0-2,1 runt om med ensam förare på landet, mer last, släp, 3 passagerare, då ökar jag bak till 2,4-2,5
På asfalt som är bra typ längre sträckor i hög fart, har jag 2,4 på alla fyra.
Vinterväg med snö, sänker jag till 1,9 på alla. Då kör man ju saktare och vill ha mer grepp och struntar i rullmotståndet.
Regeln är annars 1,9 och mer bak om du har mer last än bara dig själv.
För miljön..kör 2,4 runt om. Men då får du mindre ytkontakt/rullmotstånd! , så se till att detta gäller bra däck med rännor för att leda bort vatten.
Lågprofil som är bra kan tåla mer tryck.
Jag tycker inte att det är en exakt vetenskap, utan man märker om det blir tungt att styra eller om greppet är bra.Vill du bara ha ett svar..så ligger nog 2,4 bäst till, för det mesta..förutom med släp där du ökar 0,2-0,5 bak. 2,4 funkar utan att du behöver justera hela tiden efter antal passagerare osv.
När det gäller skitdäck…med dålig stabilitet i sida…måste du se till att ha bra tryck. Kör du dessa med lite luft, typ 1,9 Saabs gamla rek, kommer du att kasa sidledes.Som du ser…bara du vet exakt vad som är rätt till din bil, där du kör, med din körstil…inom 2,0 till 3,0 spannet. Man säger dock att de gamla siffrorna var för låga..så lägg till ett par tiondelar på de siffror du ser i manualer från förr.
Frågan i början..hur det fungerar;
Oken kallas glidande och fungerar med två kolvar, där den ena verkar direkt på klossen och den andra indirekt via bygeln.
Häri ligger även problemet. Alltför många fixar oken..dvs kolvarna men glömmer att även om den indirekta kolven verkar fungera, så krävs det att bygeln kan röra sig fritt och lätt, för att den indirekt påverkade klossen skall trycka lika hårt som den direktverkande.Man ser att detta är felet om den ena klossen är mer sliten än den andra.!!!
Vill det sig riktigt illa kan all bromskraft hamna på den direktverkande, och med en dålig skiva, kan denna brytas..vilket i trafik är ”mindre lyckat”.
Glidande ok som hålls efter är bra…dessvärre inträffar problem som är svåra att fixa hemma om oken inte hållits efter tidigare.
Då slits ”rännan” som bygeln glider i, varpå denna kan tvärställas..och då rör den sig inte fritt.Så hur gör man?
Håll rent, smörj glidytor med bra fett, använd handbromsen, byt tätningar i tid, håll koll på om bygeln glider som den skall. (DU kan motionera den genom att slå på bygel, mitt på först utsidan sedan insidan..men ta det nätt, du skall bara få den att röra sig.)Renoverade ok har ofta en utfyllnad i rännan (Två rännor/spår ett på ovansidan ett på undersidan av okhuset) Dessa utfyllnader kan man göra själv om det behövs. Ett vikt bleck av något bra material som gör att bygeln inte glappar. (Två så klart..ett på vardera sidan)
Vid montage, på dessa ok skall den direktverkande kolven skruvas in..Saabs verktyg eller en låsringstång (vinklad) funkar lika bra, men var rädd om tätningen. När du monterar skruva in först..sätt i inre klossen, för bygeln så att utrymmet för yttre klossen blir så stort som möjligt. När du justerat rätt, har du knappt en millimeter över, inte mer. (Har för mig att jag hade 0.50 i spel ) Du kan inte lämna mycket spel om du vill få den automatiska handbromsjusteringen att fungera.
Kolla med hjulet uppe, att trycka på hävarmen på oket (utan vajern monterad). Handbromsen skall då ta ordentligt. Om inte justera om.Du gör all grundinställning av handbromsen vid oket !!!!!! Var alltså noga med hur mycket du skruvar in oket.
Först när den är ok, rör du vajrarna inne i bilen..(två skruvar bakom handbromsarmen) Denna justering är enbart till för att ställa in vid vilket hack handbromsen skall ta!!! Inte för att justera själva handbromsen..den är faktiskt självjusterande…om den är rätt ”nollställd” där framme vid oken.
Vajrarna är korsade om jag minns rätt, dvs höger går till vänster hjul.
Du kan ställa in hur tajt den tar, vid vilket hack..och då är regeln..så kort spak som möjligt där hack noll släpper helt. Ofta tredje till femte hacket.
Glidande ok är komplicerade..att få rätt. Och ritningar gör en inte klokare. Jag fick fråga sist..om det är åldern eller ”alshajmer lite”.. 😉 kan man ju undra.
Jag har trots allt renoverat dessa ok minst 20 gånger i mitt liv, så ta det som ett seriöst tips.
Tvekar du, får det inte att fungera, så ta ett snack med någon på orten som minns bättre.
Kassa ok är ju inte bara en lek med ens eget liv.
Kort sammanfattning ➡ 😉
Kolvarna sitter med öppningarna mot varandra och trycker utåt. De skall alltså båda kunna röra sig lika mycket.
Den ena rör sig ut från mitten av bilen, mot den inre klossen, den andra drar bygeln in mot mitten av bilen, och trycker då den yttre klossen mot skivan.
Alltså..
Glöm inte bygeln, det är den som avgör om den yttre klossen trycker mot skivan.Den inre mekaniken är lätt att fatta om man ser den. Två plattor med tre kulor mellan, Kulorna ligger i gropar. När du rör armen vrider du den yttre skivan som då inte längre har gropar för hålen placerade så kulorna kan vila..alltså pressas skivorna isär då kulorna tvingas dit där inga gropar finns. Då plattorna sitter i samma hus som kolvarna..tvingas kolvarna alltså isär, som om du pressat in bromsolja mellan dessa.
Det som kan bli fel här, är att hacket i axeln kan bli slitet, liksom det ”figursydda” hål den passar in i.
Då kan axeln inte vrida plattan tillräckligt= ingen handbroms. Det märker du om du inte kan ställa in handbromsen hur du än försöker..det syns även om du har isär enheten.Vajern har en gummilåsning i armen. Dvs in med kulan som sitter i vajern, därefter in med det T som låser kulan. Se till att du har denna låsning så inte vajern hoppar av.
Det är inte lätt att förklara med bara ord..men jag hoppas att det kan vara till någon hjälp. 🙄
Om någon minns vad som skrivs om spelet vid bromsarmen mot huset och spelet vid klossarna, så kan ni väl lägga till det. Jag har för mig att jag hade 0,50 på båda?Frågan om det var bättre förr..med glidande ok är nog även beroende på klossarna. De med asbest i nöp bättre än dagens miljövänliga varianter. Direkt dåliga är de klossar som säljs av vissa billiga varuhus.
Annars vill jag nog påstå att min 900 stannar med ett mindre tryck på pedalen än 90’an ..men när de tar är det nog ingen skillnad. Samma värden på bes. protokollet alltså.
Servot på 900’an är nog bättre..15000 mil jämfört med 27000 och fem år nyare gör också sitt till.Lite svårt att svara utan att se det.
Jag brukar rensa bort all skit, och massa, så man ser hur det ser ut. Sedan är det bara att hamra på med en bra hammare/klubba/eller rikthammare.
OM det går att banka ut, tål plåten våldet..om det inte fungerar utan att förstöra plåten, skär bort och svetsa ny plåt.
Sprickorna du kan få, glipor etc…måste ändå fixas så var inte rädd för att rikta, med lite våld på undersidan.
Men om du är smart..rensar du bort färg först. Skulle du sedan behöva svetsa är halva arbetet gjort. Även om du ber någon svetsa åt dig.Det svåra är…om du har rubbat måtten på bärarmens fäste…sitter det ju lite snett. Inget omöjligt jobb, men kolla den andra sidans mått till olika punkter så de blir lika.
Om du vill vara klurig..ut med mattor, baksäte etc. In med ett par klossar, en domkraft på dessa, en stång uppåt (regel) en eller ett par reglar i dörrhålet (4 dörrars) tryck ned golvet med domkraften som trycker både upp och ned, när du pumpar.
Mothåll i dörrhålet MÅSTE vara stabilt så du inte trycker mer där än på golvet..då går ju inte dörrarna igen… 😉Annars..lägg en balk/regel på golvsidan tvärs över..spänn fast denna i dörrhålen..pressa nu in något mellan denna balk och golvet..voila..golvet trycks ned.
Allt handlar om planering och förberedelser, så klura mer än du bankar/fixar/donar…
Om all plåt är ok, ingen rost..låt bärarmen sitta kvar medan du riktar om fästet, så den inte tillåts röra sig fritt.Om du inte lyckas..så har du varit för feg/försiktig. Tänk på att därunder är det bara plåt, rostskydd färg och underredsmassa, så du får det hur fint som helst med en pensel. Undertill krävs ingen finish, bara det är tätt, helt och rent.
Varningar gäller bara att du inte rubbar läget/får det rätt vad gäller bakre bärarmens fäste, att du inte ändrar tröskelns läge.
En orsak till att du skall ta bort färg och massa är att ditt bankande inte ger något bra svar om hammaren studsar med massan. DU ser inte heller om du har verkliga sprickor eller hål, med denna kvar. Massan ser ut som om den skadas om du slår på denna (inne i bilen) men det är ju bara färg som lackerats ovanpå denna.
Vad kan det ta i tid? Tja att förbereda är det som tar tid..så säg totalt ett par timmar.
Vad göra först? Kolla så du inte har rostig plåt på undersidan !!!!! Kan du knacka hål på något ställe, skaffa plåt och svetsa ALLT, inte bara där rosten var!!!
Lämna bort? Tippar att killen på gatan fixar det för en tusenlapp, om du gör för och efterarbetet själv.Hur vet jag detta? 😉
Det största rostjobbet jag gjort var på en 245’a..alla 4 golvdelar, 2 reservhjulsbaljor, 2 trösklar, en bärarmsinfästning..plus förstärkte runt draget, tog mig en helg. Ca 8 timmar totalt. Ditt golv är ca 15% av det jobbet.Där de flesta gör fel, är att de fegar, vågar inte skära loss stora bitar, och missar då att det är just hela bitar som är lättast att få till snabbt och rätt.
Ett långt svar..kunde blivit kortare om du fotograferat ditt problem och lagt upp ett par bilder !!!
Se till att du nu planerar varje hammarslag, så du vet vad du vill uppnå och kollar varje slags resultat/mäter.
Har du tur, så räcker ett par slag på rätt ställe, på en kloss, så du påverkar en större yta.Inget fjutteknabbande! 😉
Lycka till!
Det där med fik/matställen..
Som granne med bokskogen 🙂 fattar jag inte hur man kan köra genom denna utan att passera 2 kaffeserveringar, ett antal permanenta grillplatser samt två nyare restauranger.
En i de reparerade stallarna till Torup, den andra kallad ”Hos mig”, lite söder om, mot Skabersjö.
På Torup finns även duschar, för de som inte har AC…och löpspår för de som gillar sådant.
Vidare finns i Bokskogen ”Bokskogens golfbana med restaurang”, samt precis norr om denna, det nya PGA-golftjosan, med ett mycket bra matställe!På en lördag, har nog alla dessa ställen öppet.
Torup har parkeringar 30 meter från Gymmet/fiket, samt utanför dörren till den nya restaurangen. Slottet är från i år helägt av Malmö Så nu kan man traska lite var man vill..om man vill känna på slottsmuren…doppa fötterna i vallgraven.. 😉
Allt handikapp/barnvagns/svärförälder-vänligt.
(I Bokskogen får man bara grilla på de fasta platserna, som ligger precis vid den stora parkeringens inre del.)
De som har småbarn kan nog sysselsätta dessa i denna skog, kolla slottet, bygga kojor, osv.Där uppe vid gymmet finns även toaletter.
Häckebergadelen..där är det mer öde…men tror det finns en pizzeria på huvudgatan i Genarp, där vi förr handlade vårat utflyktskäk, när tösen var liten.
Fritt fiske i Häckebergasjön… Bra bad i ”Pude håla” på skogssidan av 108, vid Hyby.Tänk på!!! Både parkeringarna på Torup och vid skogsvägarna i Häckeberga är tillhåll för vandaler och tjyvar.
En gång stals en låst SAAB OG på parkeringen, när jag var där..ett äldre par skulle bara handla lite godis..5 minuter..swocsh..gone…mitt på ljusa dagen med 100 tals besökare runt omkring..
Häckeberga är så öde att går du en runda..kan du kanske ha rutan krossad/bilen tömd när du kommer tillbaka.Så krycka gäller/larm/uppsikt/töm själv…men det vet ni nog redan…vad gäller OG…
Bara lite tips från en skogstomte
Det tar ett par varv runt bilen, en snus, å litt tänk, så ser man att räfsan kan användas till.. och om man spikar fast locket till mors gamla dammsugare…så…
Skämt åsido…finess skall det vara så klart. Jag tar hellre tänkpausen än hämtar släggan/vinkelslipen, klipper ett finger, eller liknande… 😉
Det underlättar alltid att ha sett originalverktyget i bruk.Originalen är bättre än bra. 🙂
Alla de andra är urdåliga kopior, där nog haynes är värst. FÖR OG 900!! (Har mekat mc med haynes och där var de suveräna)
Haynes klumpar samman modeller och årsmodeller så en annan som mekat SAAB i 30 år inte fattade skvatt vad gällde just min bil. Inte mycket stämde, förutom det man kan utan manual. 😉
Bentley är lite bättre men inte bra nog.Så skaffa originalen, det är mitt tips.
Med rätt verktyg kan du lätt trycka in kopplingen . Saab har ett som de använder.
Jag har använt allt möjligt som ersättning.
En bra variant, var en 3/4 cirkel (rör) svetsad på ett skaft/rör. Tog en halva åt gången och använde denna som SAAB gör med sitt verktyg, som hävstång. Ha klossar som underlag så inte du skadar ytor eller bryter loss material från primären.En annan metod är att lossa plattan, en halva åt gången, sedan trycka kopplingen mot slaven. Funkar, men inte lika bra eller säkert.
Kofot och tillsågad kloss..som hävstång. Funkar det med.
Annars..kolla om du inte kan låna originalverktyget mot kaffebröd hos en Saabverkstad…(dra gärna dit bilen..de lånar inte gärna ut verktyg om du ”kommer igen i morgon”..:-) )Ett tips, om kopplingen skall i och inte är sammanpressad, använd en domkraft och en kloss som mothåll, som du placerar under något stabilt…Domkraft nederst, i denna klossen, sedan kopplingen, så baksidan pekar uppåt..mot mothållet.lägg en regel mellan ditt mothåll och kopplingen så den inte skadas! Ta hjälp av en kompis för att hålla prylarna/styra i mellanringen. (Har man en press…så använder man så klart denna i stället!)
