Äkta finsk og-sleeper!
- Detta ämne har 188 svar, 19 deltagare, och uppdaterades senast 2014-08-11 06:30 av
.
-
Inlägg
-
Förberedelse är bara förnamnet på og900 och 9000. 😛
På 9000 så finns allt förberett i elväg. Så jag tror nog att de är samma i og900.Nu pojkar spelar min APC!
Efter jobbet tänkte jag att äh vafan, nu är det dags att knyta ihop de där sista kabeländarna. Så jag tog en sockerbit och tänkte att jag testar att koppla tryckgivaren bägge vägarna, och ser vilken som funkar. Här följer nu en skildring av hur det tog sig ut, och jag ber att mera bevandrade APC-kännare ger sin verdict om vadhelst ni anser behöver/kan kommenteras.
Jag började med att koppla sladdarna, som man kan kalla det, ”Ena Vägen”. Jag vred på nyckeln. Hörde MV:n klicka. Log. Men såg inget blink i min spikdiod. Motorn startade. Inget klapper i MV:n.
Tog en vända. Eftersom jag just kommit från jobb behövde jag inte varmköra desto mer, utan gasade, som man säger, på. Laddet betedde sig lika som tidigare med grundladd, dvs vid ungefär 2700 kommer en spark och tryckmätaren stiger rätt kvickt. Det betyder också att jag brukar köra lugnt under 2700 och inte försöka pressa ut något under den tröskeln. Nu steg mätaren till just under 0,6 istället för 0,4, och låg stabilt. Skillnaden i maggropskänslan skulle jag säga motsvarade min höjning av grundladd från 0,2 till 0,4 för en tid sedan. Alltså uppenbar, njutlig och upphetsande. Men ett ryck meddelades jag att jag i ivern glömt att justera tryckvakten, varför jag stannade och skruvade den medurs 1,5 varv. Därefter laddade bilen jämnt och fint, men inte högre än typ 0,58 bar.
I detta skede återvände jag hem och hämtade mitt körkort.
Jag tog en ny vända och testade att koppla sladdarna ”Den Andra Vägen”. Bilen startade. Lyssnade inte efter något klick. När jag drog iväg i trean fick jag en liten översläng upp till 0,8, varefter den kvickt sjönk till 0,5. i fyran och femman steg den inte till mer än just över 0,5, och nålen rörde sig överlag lite mer trevande. Jag stannade och böt tillbaka till ”Ena Vägen”. Laddade åter fint och jämnt 0,6 bar. Ingen sänkning av laddtryck vid varvning.
Jag vill nog vid det här laget börja beteckna min bil som ”kvick”, men känner nog ett starkt behov att hitta de där sista 0,15 baren som en original APC borde ge. Dessutom så känner jag att bilens ljud inte längre gör dess prestanda rättvisa; den når 120 i ett huj, då ska det ju bröla lite om det också. Jag väntar med spänning på att i maj få höra av finnpojken som har ett hemsvetsat 3″ system till salu. Annars köper jag krökar och bygger själv, det finns numera en Mig i hushållet.
Oberoende är jag väldigt nöjd över att min installation fungerar rent vid första försöket. En stor milstolpe är nådd, jag kör nu nämligen en bil med APC!
Mvh,
Mathias.Grattis till en lyckad installering Mathias!
Eftersom jag är så förbaskat slö och inte orkar glo igenom alla dina inlägg fyllda med språkliga fullträffar ännu en gång (även fast det är ett nöje i sig), tipsar jag – med risk för att du redan sett över detta – om wastegaten. Du kanske har spänt den sen tidigare och har ett stabilt grundladd på 0,5 (?) redan men det skadar aldrig (nåja) att spänna lite till. Några varv på den kommer nästan garanterat ge en bättre respons samt en högre peak. Sen kan det vara så att en sliten wastegate inte orkar hålla ett mycket högre ladd en GLT 0,5 bar. Hur långt har bilen gått? Jag bytte wastegate helt och hållet mot en ny på min förra turboS och döm om min förvåning när enbart en ny wastegate renderade ett blåst tryckrör på första provrepan. 😉
Steg 1, spänn wastegaten.
Steg 2, köp en helt ny från ex speedparts. Ett alternativ är att ta en tryckklocka från en garretturbo, dvs de som satt fram tom 89. Dessa är betydligt hårdare i sin fjäder och håller laddet bättre. Detta kräver dock att du slaktar den WG du har, eller annan tillgänglig Mitsubishi-WG, och svetsar dit Garrettklockan på Mitsufästet. Har gjort denna mod med gott resultat. Tompa likaså, och han laddar 1,5 bar mot skyarna.Lycka till. /Isak.
Hej Esak!
Jo, jag har tänkt på wastegaten jag också, att den kanske inte orkar hålla högre ladd. Min bil är körd 280.000km, uppenbarligen gubbiga kilometrar, om det nu påverkar saken. Jag installerade tryckmätare först efter intercoolern, men då visade den bara 0,2 bar. Då skruvade jag stången, vill minnas en centimeter ungefär, och nådde på så sätt ett grundladd på 0,4 bar, vilket jag fortfarande har. Jag skruvade den på plats, och jag kom helt enkelt inte längre på de rostiga gängorna… Menar du att jag kunde ställa upp det ända till 0,5 och på så sätt samtidigt få ett högre fullt laddtryck? Läste i den stora tråden om APC-mod att GLT bör ligga på hälften av fullt ladd, och lyckade då räkna ut att 0,4 är ett bra GLT för en standard APC som laddar 0,8.
Jag har funderat på att byta BOV till en replacement i alu, och det smartaste vore kanske att byta WG också. Men jag tycker de är så onödigt dyra, åtminstone på speedparts. Men jag kommer troligen att beställa en ny IC från Klracing ännu i något sammanhang, och jag har noterat att de har en wastegate för ca 400 sek typad för upp till 1,5 bar, vill jag minnas. Men jag vet inget om hur den fungerar och ifall den är kompatibel med våra bilar. Det enda jag vet är att den är äggformad :geek: och lila :geek: …
Jag har hittat en granne en kilometer bort som har en 900S -90 som reservdelsbil, mer eller mindre komplett, så en ny/beg WG att slakta skulle jag nog få därifrån.
Jo, jag hade också för mig att det var max 0,45 som gällde, därför tyckte jag 0,4 var lagom. Men vad är ett ”korrekt laddtryck” egentligen? Det lär skilja lite på olika APC-boxar, och min box torde vara från -91.
Den där Speedparts-WG:n du länkade till, det står ju ”LTT” i specsen till den. Skulle det vara en idé att använda en FTT-WG när man konverterat, om man ändå ska köpa ny? Eller är det någon skillnad på dom? Förutom Garrett vs. Mitsu? Så är jag lite nyfiken på vad det finns för andra WG-alternativ, icke original. Någon som botaniserat? T.ex. KLracing har denna som ser lite mera sofistikerad ut:
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/wastegate/-separat-wastegate/wastegate-klocka-justerbar.html
Som sagt, jag har inte jobbat med dessa grejer tidigare, jag är egentligen mest nyfiken här på att få veta hur grejerna fungerar och vilka vägar man kan gå ifall man vill försöka ”tänka själv”.
Igår kom det snö igen, så jag tyckte det var en bra dag idag att byta till sommardäck.
Ingen stor sak i sig, men jag hade bestämt att jag samtidigt passar på och byter ut de yttre krängningshämmarbussningar som besiktningsmannen klagade på i januari, putsar upp hjulhusen så jag samtidigt får ta mig en närmare titt på dem samt kapar fjädrarna. Jag räknade med att det skulle ta några timmar, så därför passade jag på att smutsa ner mig en dag jag hade ledigt, nämligen måndag :teeth
Så här såg bilen ut original:
Avstånd skärmkant-navcentrum: 36cm bak, 38 fram. Det har stört mig att den står högre i nosen än i baken, men eftersom jag redan satt en del pengar i fulltryckskonverteringen och allt kringkrafs som därtill hör, beslöt jag att börja med att testa en gratiskapning, så vet jag åtminstone sedan hur en sådan beter sig. Egentligen tycker jag det är jäkla snyggt med ultralåga bilar, kanske beror det på att jag körde Golf innan Saab och tittade på lite för mycket bilder av tyskstukade råttiga Mk1:or med breddade plåtisar, men ville nog mest av nostalgiska skäl ha ett stuk med dippad nos. När jag var liten knatte körde en av byns stora tuffa pojkar en brun Corolla som nog enligt den tidens mått mätt var ”heavily modified”; han hade hissat upp den i baken, sänkt den fram, monterat sportljuddämpare och som kronan på verket satt dit aluminiumfälgar med gigantiskt breda 205:or. Det var en episk bil som för evigt ristat sin estetik i mitt sinne. Stures Corolla! He va greijjor he!
Så i morse, omkring klockan tretton, mobiliserade jag två domkrafter, fjäderpressar och plankstumpar och skred till verket. Jag hade läst på forumen om folk som kämpat med sina fjäderpressar, men att det skulle vara ett sådant fanstyg att ha att göra med fjädrar hade jag väl aldrig kunnat räkna med! Jag vevade upp, drog dit pressarna, vevade ner, och skiten satt fortfarande som berget! Vevade upp, spände mera, sänkte ner, med samma resultat. Ju mer jag pressade ihop mittvarven, desto mera verkade fjäderns ändvarv sträcka ut sig. Till sist lyckades jag rycka ut fjädern med övre änden först, varvid jag omsorgsfullt, vidtagande stor aktning för fjäderpressens gängor, tog bort pressarna med skiftnyckel och hammare.
När jag mätte fjäderns ”öppna” längd och sedan i hjulhuset mätte den minsta längd fjädern måste ha för att sitta stadigt, visade det sig varför jag varit tvungen att spänna så förbenat: fjädern mätte 37,5cm, medan hjulhusets mått var 29cm. Fjädern skulle alltså komprimeras 8,5cm, plus ett par extra cm spelmån.
Nu gällde det alltså att räkna ut hur mycket jag skulle kapa. Skulle bilen sjunka lika mycket som jag kapade? Eller mindre, eftersom fjädern monterad skulle ligga något hopklämd? Jag hade hört om volvopojkar som glatt högg av tre varv, men det lät lite väl monstruöst. Jag ringde en kompis.
– Nå goddagens, hälsade jag. Jag tänkt ring och hör hu mytsi jag ska kaap framfjädrona?
– Ja he får du int jära! sade han.
– Får int ja?Han förklarade att bilbesiktningen är striktare med sådana saker nuförtiden än när Sture hottade till sin Corolla, och dessutom kunde han av princip inte ge några råd i saken eftersom han arbetar i trafikmyndigheternas tjänst. Efter en stund verkade han dock ha glömt dessa sina principer, och vi skrattade och sa att det där med besiktningen behöver jag ju faktiskt inte tänka på förrän om tio månader. När vi avslutade samtalet hade jag beslutit mig för att ta ett och ett halvt varv.
Den första tråden jag monterade i min APC-härva var tändpulsen. Jag bara öppnade kabelhandsken, räknade kablarna två gånger och satte kvickt avbitaren i tråden. Nu gjorde jag lika. Hörselskydd och skyddsglasögon på, fjädern på gräsmattan under stöveln och vinkelkapen i stålet utan desto mera tänkande. Sedan var den kapad, 5,5cm kortare. Jag sneddade av fjäderändan för att inte få en så brant anläggsyta mot fjädertallriken, och konstaterade att det passade riktigt bra. Jag hade skaffat nya fjädertallrikar och klämde nu ihop fjäder och tallrik tillsammans. På så sätt gick det rätt smidigt att få tillbaka fjädern. Jag spetsade in krängningshämmaren i en ny Powerflex, satte på sommardäcket och konstaterade att det gått fyra timmar.
Andra sidan gick givetvis fortare. Proceduren upprepades, jag smorde in det hela med knogblod som jag hört ska vara så bra, sänkte ner bilen och åkte i ilfart till byabutiken, en kvart före stängningsdags, för att få material till dagens första mål mat. När jag kom hem mätte jag upp mitt nya mått skärmkant-navcentrum: 34,5cm. En 5,5cm avkortning av fjädrarna gav alltså en 3,5cm sänkning:
Nu tycker jag den ser ut så som den borde se ut original. Den fick en naturlig stance, ser inte alls sänkt ut utan bara proportionerlig, balanserad. Och det går ju väl ihop med sleeper-tanken. Den är ju original i baken (än, och dessutom med vinterdojor, än…), och jag är inte säker på ifall jag kommer att röra den där. Möjligen skulle det se bra ut med ytterligare ett par tre centimeters sänk fram, men då kommer å andra sidan katten så nära backen. Speciellt om jag i något skede sätter 3″. Jag ska köra med den så här nu ett tag och se hur det känns.
Eftersmaken är ändå att det inte är en så stor sak att byta/remova/kapa fjädrar. Kommer jag på att jag vill ta mer, så gör jag det.
Borde jag nu få hjulvinklarna justerade?
Over & Out.
Mvh,
MathiasTjosan. Har du fått tag på några clips till navkapslarna ännu? Såg en bil utanför skroten som jag brukar besöka som hade såna nämligen. Det såg ut att vara en bil som var på väg in på gården, om man säger så.. En 900c som bara drygt 15000 mil på mätaren.. 🙁 Ska kika närmre på den senare..
Hej ReinO!
Några clips har jag inte på bilen än, men jag har dem på lut. Hittade en kille som har saabskruvarfirma inne i Vasa, och han hade en trave av gamla fälgar ute på gården, många med clips på. Han lovade titta och se. Nusist jag var på skroten tror jag nog också jag hade fått ihopskramlat till ett helt set, men hade fullt upp med att titta på strålkastare och blinkers då… 😉Godafton Saab-djur!
Ett inlägg om APC.
Min bil har trots allt inte fungerat riktigt felfritt efter att jag kopplade in min APC-box, och jag tänkte här beskriva lite symptom och mina felsökningsförsök i hopp att få lite förståndig feedback.
Det jag haft problem med är att bilen ibland ”klipper”, liksom dör i korta ryck, när jag laddar på. Av någon orsak sker det speciellt lätt i trean, men kan också ske i högre växlar. När jag trampar i och laddet stiger över GLT börjar den rycka och accelerationen avstannar. Ibland fungerar den dock prickfritt, så beteendet är inte konstant. I femman, när jag trampar i från 100 km/h ungefär, stiger laddet bra till 0,7, hålls där och jag är uppe i 130 i ett huj.
I början tänkte jag att det var tryckvakten som var för löst spänd, och efter den inledande justeringen på 1,5 varv spände jag den ett varv till. Men det blev inte bättre.
Klippandet var så pass distinkt att jag tänkte att det antingen är bensinen eller tändningen som sviker. Om det var på laddsidan felet låg, alltså i WG eller APC, skulle effekten DALA, inte KLIPPA. Har jag fel i detta? Så i morse innan jag for till jobbet byglade jag tryckvakten. Ingen skillnad, bilen klippte fortfarande när jag accelererade, men laddade fint 0,7 när jag trampade i i femman… För att kunna utesluta APC:n kopplade jag ur MV:n på väg hem, och bilen gick perfekt på GLT. Försökte pressa hårda accelerationer för att få den att rycka, men ej. Det är alltså på APC-sidan något är fel.
Jag är lite förbryllad inför detta, eftersom jag inte kan förstå att ett laddtryck som sänks på sedvanligt vis – det enda sätt som är möjligt, alltså att MV öppnar WG, vilket gör att turbinen saktar ner – skulle förorsaka RYCK? Inte ska väl bilen börja rycka när APC reagerar, den ska ju justera trycket omärkligt?
Om man tänker på eventuella felkopplingar så finner jag tre saker att kolla först:
1. Tryckgivarens inkoppling som jag skrivit om tidigare och gjorde godtyckligt, eftersom jag inte fann något kopplingsschema som sade vilken kabel som skulle vart på givaren.
2. MV var lite märkligt kopplad när jag fick boxen och härvan: jordkabeln och signalkabeln var i kontakten till MV monterade tvärtom mot vad Popeye och all annan expertis sade, och jag vände således på dem.
3. Bulten till knacksensorn ”bottnade” i mitt block, troligen eftersom jag inte fick bort all rost då jag inte har någon gängsats, och jag satte därför en bricka (eller två?) mellan bulthuvud och sensor. Kan detta spela roll?Nu hoppas jag att ni som fifflat mycket med APC kan spekulera lite kring detta knyckande. Och kanske det finns någon som har sin tryckgivare behändigt placerad i motorrummet och kunde kolla vilken kabel som går till vilken kontakt?
Tack
och vh,
Mathias.Nu minns jag inte, men har du soppachip?
Jeps Broberg, har chip från Speedparts!
Kolla stiften eller om det är överslag i nån tändkabel. Fukt i APC boxen?
Hej Tompa och tack för tipsen!
Stift har jag faktiskt nya här i skåpet…
Vad innebär ”överslag i tändkabel” och hur hittar jag det ifall jag har det?
Boxen är monterad i skärmen som original, så den borde ligga torrt, har aldrig sett att något hade varit fuktigt där.Mathias
Wild guess – kan det vara ifall MV är monterad för nära tändspolen? MV sitter inte på originalplats utan på andra sidan spolen, ett par cm ifrån bara…
???
Har du skruvat eller kopplat förbi tryckvakten?
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
