Modifieringar för väghållning
- Detta ämne har 49 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast 2007-11-05 08:54 av
.
-
Inlägg
-
Per/Haninge skrev:
Det skulle vara kul om folk skulle kunna redovisa hur man använder bilen ( 201, 402, bana o.s.v. ) och berätta vad man gjort för att bilen ska ha anpassats för respektive och hur man upplever bilen.
Då skulle det kunna bli typ en sammanställning av vad som kan göras och folk skulle kunna använda sig av tipsen.
Jag är själv en person som bara kan förklara min bils fördelar med hjälp av min ”känsla”, jag har fjäderbensstag både fram och bak vilket jag tycker ha gjort bilen styvare, fördelen tycker jag är att jag kunnat provocera bilen mer i kurvor och nackdelen är att när det väl släpper så kommer det utan förvarning.Jag änvänder min Saab 96 -75A som bruksbil även om den får busa lite ibland också. Jag försöker utveckla den till att bli konkurrenskraftig med moderna bilar vad gäller prestanda, väghållning och även komfort. Dessa är mål som är i konflikt med varandra så det blir ständiga kompromisser. Det är till exempel inte så lätt att få ner ljudnivån med ett sportavgas, men man får kompensera med ljudisolering, vilket ökar vikten, etc etc…
Väghållningsmodifikationer så långt:
Fjädring: Begagnade rallyfjädrar fram, nya standardfjädrar bak, kapat ca 1,25 varv. (Detta är för mjukt bak.)
Stötdämpare: AVO-dämpare runt om. Fick dessa precis innan vintersäsongen och har inte hunnit prova ut dem ännu.
Viktfördelning/lättning: Knappt gjort något här. Har monterat bort strålkastartorkarna och krängningshämmaren. Hämmaren ska dock tillbaka när motorn åker ur nästa gång.
Fälgar/däck: Fotbollsfälgar med 155/82-15. Vill inte gå ner på lågprofil för att inte ytterligare sänka utväxlingen.
Bromsar: Original
Planer: Montera nya bussningar och balataremmar. Styva upp bakvagnen med kapade framfjädrar. Optimera hjulvinklar. Planerar att ta 12V MC-batteri med gel och sätta bredvid hjulet i reservdelsbaljan, ev 2 st och parallellkoppla för att palla vintern. Detta både lättar och flyttar vikten bak.EDIT: Uppdaterat lite
Fälgar/däck: Fotbollsfälgar med 155/82-15. Vill inte gå ner på lågprofil för att inte ytterligare sänka utväxlingen.
Jag använder 175/65 15 däck, de sänker hastigheten 3% vilket inte är så förskräckligt mycket men det är en avsevärd skillnad i stabiliteten. Den lilla skillnad som kanske blir i rullmotstånd och fäste tror jag kanske är försumbar utan det är som sagt däckens stabilitet i sidledd med bättre styrespons som är den stora vinsten med lågprofil. Det är inga problem att få plats med den dimensionen i hjulhusen eller vid fulla rattutslag. Jag har än så länge 1,5 varv kapade orginalfjädrar fram och ett varv kapade orginal bak och biltema rallydämpare fram och bak.
Bilen? En saab 96 TT 1963.
Pelle
96 TT -64:a
Jag brukar bilen flitigt sommartid, men har för tillfället en raceprofil på konfigurationen, vilket gör den svårare att bruka till vardags. Följande sättning har använts på konbana och bana i sommar:
Däck: 185/55 15 Kuhmo Ectsta V70 R-däck, hårdhet medium fram och mjuk bak
Framfjäder: V4 framfjädrar kapade 2.5 varv
Bakfjädrar: TT framfjädrar kapade ca 2.75 varv tror jag (minnet..?)
Dämpare: Gula Koni fram och röda DeCarbon bak, allt hämtat från en gammal rallybil.
Camber: Okänd, gjorde en quick-n-dirty-inställning i sommras innan alla banträffar, men den funkar. Man ser att hjulet lutar
Toe: Svag toe-in just nu, men den ska nog bli noll sedan efter en schysst inställning.
Fälg: Fyrbults Ronal till 99/900 5.5″ ET 40
Nav: Isakssonkonverterade fem->fyrbult fram med 10mm spacers på varje sida för att hjulet ska gå fritt från inre hjulhus. Sporttrummor bak (som normalt är 10mm bredare på varje sida). Inget hjul tar i någon skärm vid fullt styrutslag eller vid hård kurvtagning.
Broms: Konverterat till Audi 100 ok och ventilerade skivor fram. Stålomspunna slangar runt om.
Chassie: Krängningshämmare kvar. Gummibussningar.
Transmission: SP1 med V4 8:39 slutväxel, ramplamelldiff förspänd till ca 6kg. Lättat svänghjul.
Markfrigång: Problematisk på grusväg med hög mittfåra och upp/ner på trailer, avgaset tar i.Respons: Redan när jag bytte enbart till bättre dämpare så blev det en ooootrolig skillnad på styr och vagnrespons. Med hårdare fjädrar blev bilen först för hög och otroligt ”släpp”-benägen innan den sänktes till sin nuvarande nivå. Nu är den vansinningt greppsäker på banan och ännu bättre med R-däck OM de får bli varma först. Spacers och breda däck gör den definitivt mer spårkänslig och nu är den otäckt ryckig på dålig/gropig asfaltväg med diffspärren i arbete.
Planer: Byta slutväxel till TT 7:38 för att få rappare växlingar och bättre möjlighet att varva ur på kortare banor. Bygga tillbaka bilen till det OT-stuk den var planerad för, just nu tjänar den som testbänk för kommande konfigurationer till min 93:a.
[image]http://www.saabklubben.com/ubbthreads/attachments/574545-low.jpg[/image]
Bilden lånad från forumet zatzy.com.
citat:
Spacers och breda däck gör den definitivt mer spårkänslig och nu är den otäckt ryckig på dålig/gropig asfaltväg med diffspärren i arbete.Vad har du för caster?
Öka den till ca 5grader så lär det gå stadigare.Sen rycketheten vid gropig väg har också med guppstyring att gör.
Guppstyring heter något flådit på utrikiska som jag inte kan stava till 🙁Det är ”Bump Steer” du letar efter Johan. Men som du vet kan det finnas vinster med den också…beroende på kurvtagning alltså.
Hmm, hur ändrar man castern på saaben?
citat:
Men som du vet kan det finnas vinster med den också…beroende på kurvtagning alltså.Om du ser ett dikesbesök som vinst så svar ja
Justering caster:
Man vrider övre bärarmen bakåt, men det räcker inte.
Finns ett par sätt att lösa problemt på.Jag åker med 5 grader caster och Sonetten blev mycket stabilare (främst i högre hastigheter). Detta kunde jag lösa med fler schims och längre skruv på övre bakre länkarmsfästet. Inga specialmoddningar behövdes. Om jag inte minns fel så att flytta 1mm mellanlägg från främre till bakre ger en ökning av caster med 1 grad (stämmer minnet?? någon).
Skulle du sakna främre mellanlägg får du lägga dit nya i det bakre och hålla koll på camberändringarna.
Annars använder jag -1.5 grader camber och 205/50 däck.
Utifrån det jag skrev först så är min bil för övrigt utrustad med rallydämpare, rallyfjädrar, bur, förstärkt på dom rätta ställena enligt Sport & Rally.
Vet inte hur det är med bakaxeln, någon som kan tipsa om hur man ser skillnaden mellan standard och ”förstärkt” ?
Tyvärr vet jag inte vad som var rekomenderat utifrån den boken när det gäller dämp / fjädrar men jag köpte bilen utrustad och klar, dock utan motor och låda.
Idag sitter det en 1815cc med weber 40 dfi men tack vare Fredrik så kommer kors med dubbla 45:or att monteras.
Lådorna finns med 7,38 lamelldiff och en med 6,35 spec.2 lamelldiff.
Har en spec 1:a som jag funderar att montera med 7,38:an.
Standardbromsar men med en ruskig effektivitet.
Batteri i bagaget och fotbollsfälgar med 185/65-15 däck.
Bilen går på gata i dagsläget p.g.a tid och pengabrist så med andra ord bara ”lekstuga”.
Bilen är ”reggad” med bur och tillåten att ta 3 passagerare så den passar utmärkt att rasta familjen iPer/Haninge:
Om du tar och skaffar ett par andra dämpara, tex AVO, och styvar upp skrotet mer så kommer det gå ännu bättre på asfalt.
Med rallyfjädar så kränger bilen som en roddbåt i fullstorm om man börjar pressa på lite.
Är de dessutom sänk är risken stor att du åker på bumpstoppen och det tycker inte däcken är nogon hitt.
Jag vet jag har stuttsat runt bumpstoppen 🙁Sen vad gäller lådan så får man mäst fart på skrotet om man lägger ca maxeffekten vid toppfarten.
7:38 sp1 e sp2 ligger för lågt, du kommer nå maxvarv utan att nått maxfatern eller så har du max effekten runt 8000-8500.8:39 sp1 e sp2 är nog det bästa, kanske 7:36. Eller kanske tom högre än 8:39 är också rimligt.
Beror helt på var toppeffekten ligger i varvtalsregistert.Sen kommer förmodligen någon att säga att 6:35 ger bästa axet.
KANSKE på grus men inte på asfalt.
Johan, minns jag rätt hade du granskat hjulupphängningen på 95/96 och sett att den var ganska nära en tänkt ”idealupphängning”.
Har du haft möjlighet att granska 99/900? Det vore mycket intressant att få ta del av isf.
”idealupphängning”
Nej inte idial men tämligen bra.96/95 och 99/og900 har i prinsip samma grejor med skilanden att spindelvinken på 96an är 7grader och 99/900 11grader.
Hmm eller var det 12?Med nu nästan total avsaknad av caster, 1 eller max 2grader, som 99/900 har så kommer ytterframhjul tippa åt fel håll när man vrider på kringlan.
Känns tydligt när man vrider mycket på ratten och man har lite gruns på asfalten på typ en parkering.
Ökar man casten till ca 5-6grader börjar bli axeptabelt camber på ostarna vid kringel jumpa.Nu har jag inte kollat mer nograt på 99/900an bärarms geomteri men jag skulle gissa att den är liknade 96an.
Gämnför man 96an med Volvo 140an, som jag har data på, så är 96an BRA.EDIT:
Martin:
Om du orkar kräla under en 99 och/eller og 900 och mäta femtielva måtta så kan jag svara på hur geomtrin ser ut och funkar i framvagnen.8:39 spec 1 ?
Hmm, standardutväxling är ju inget problem, förutom 7,36 så är det väl 9,42 du tänker på ?
Citat:
Med rallyfjädar så kränger bilen som en roddbåt i fullstorm om man börjar pressa på lite.Är inte säker på exakt hur du menar eller också så har jag inte kört hårt nog
Om alla tokiga oplanerade utgifter är klarade till våren så blir det nog en jakt på en Sonettutv.
Hur är tillgången på dessa ?
Allt är relativt men är det stora pengar på att byta utväxling i en befintlig låda med lamelldiff ? ( låda urplockad ur bilen naturligtvis )
Vad kostar en 7,36 och var hittar man en sådan ?Sonettutväxlingen 9:42 är endast försumbart högre än standard 8:39, skiljer ca 150 varv i 110 km/h. Det kommer dock förmodligen/förhoppningsvis en 9:38 från XP-Niklas under hösten som jag själv är mycket intresserad av. Preliminärt pris på den var ca 7500:-
Är kanske smartare ur ekonomisk synpunkt att satsa på 8:39, 1000:- på klubben
För några år sedan när 7:36 var på ”tapeten” och jag med några andra visade intresse så var riktpriset 3500-4000:-.
7500:- låter häftigt ?
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
