SAAB 96 1300S – Sleeper projekt

Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / SAAB 96 1300S – Sleeper projekt

Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / SAAB 96 1300S – Sleeper projekt

  • Detta ämne är tomt.
Visar 15 inlägg - 136 till 150 (av 527 totalt)
  • Författare
    Inlägg
    • februari 18, 2013 at 10:45 #52461

      Nu när du flyttat ut hjulhusen så har du förskjutit fästerna för A-armarna, så jag har svårt att se att du ska kunna använda orginal styrväxel då dess inre led inte längre är i linje med under eller över a-arm vridpunkter, du åker på att hitta en bredare styrväxel, använder du original åker du på steer bump.

      Har du “gargareröta” har du råkat bredat bilen så OG 900 styrväxeln funkar, men har du otur måste du åka på skrotar och mäta fram en styrväxel med inre led på rätt ställe. Och åker du på att flytta ned styrleden kommer du få samma bekymmer som mig när jag flytta ned styrväxeln, då får du ägna ett par dar och mäta dig fram så du slipper streerbump.

      Men utmaningar är till för lösas 😀

        februari 19, 2013 at 10:22 #52498

        @Kortnos wrote:

        Nu när du flyttat ut hjulhusen så har du förskjutit fästerna för A-armarna, så jag har svårt att se att du ska kunna använda orginal styrväxel då dess inre led inte längre är i linje med under eller över a-arm vridpunkter, du åker på att hitta en bredare styrväxel, använder du original åker du på steer bump.

        Har du “gargareröta” har du råkat bredat bilen så OG 900 styrväxeln funkar, men har du otur måste du åka på skrotar och mäta fram en styrväxel med inre led på rätt ställe. Och åker du på att flytta ned styrleden kommer du få samma bekymmer som mig när jag flytta ned styrväxeln, då får du ägna ett par dar och mäta dig fram så du slipper streerbump.

        Men utmaningar är till för lösas 😀

        Rätt… hela detta projektet är fullt av utmaningar. Ganska lite som är bolt-on…

        Det är riktigt att fästerna för A-armarna är flyttade ut och dessutom upp. Målsättningen min har hela tiden varit att sänka karroseeriet så mycket som möjligt utan att ändra styrgeometrin. Steer bump och annat vet jag SFRO är väldigt stränga med.

        Får hoppas på garageröta så att jag kan använda styrningen fråm min 900 (Kanske korta rattaxel och styrväxel något). Då blir det mest SAABish; med styrning, styrspindlar och bromsar från og900. Om jag sett riktigt är styrväxeln på og900 fastsatt i golvet , borde göra det enklare att flytta till 96an… Här kan jag självklart ha fel 🙂

          februari 19, 2013 at 21:55 #52519

          Det löser sig nog med allt ska du se :hug . Du har visat rätt inställning hittills så jag är inte ett dugg orolig !
          Det är nog inte så dumt att se sig om efter en annan styrväxel för då kan du få servo på köpet, liksom…

          Kortare bärarmar… nja det bör du undvika om du fortfarande vill “glida runt som på moln”. Om du tar 900ans bärarmar fram så blir det helv–tiskt trångt för bälgar ! (Been there…done that)

          / Kenth

            februari 20, 2013 at 08:06 #52529

            Kenth,

            Om jag skrivit kortare bärarmar (A-armar) så är det fel 🙂

            Vi tar en liten oppsummering nu i halvlek..

            Receptet för chassie är just nu:

            FRAMVAGN
            Original 96 bärarmar (A-armar) med SSR förstärkning
            Styrspindlar og900 (utan ABS)
            Bromsok, huvudcylinder etc från og900 (utan ABS)

            Luftfjädring “saabcustom” style… Med licens från Kenth.. 😀

            STYRNING
            Moddat og900 med servo om möjligt…

            BAKVAGN
            95 axel
            900 brakekit Tero Setälä TS-engineering Finland
            Luftfjädring “saabcustom” style…

              februari 20, 2013 at 11:03 #52537

              1: Vad gör att 96ans bärarmsgemotri från std är så viktig att hålla? Vad är det som är så bra med den?
              2: Vad händer med geometrin när man byter spindlar? Är cc måttet lika mellan kulbularna? Är spindelvinken lika?
              Hur påverka det geomtrin?
              3: Varför skall du SSR förstärkning bärarmana? Till vilken nytta?
              4: Guppstyringen bör du garanterat ta nu, kortnus vet 😉

                februari 20, 2013 at 12:04 #52539

                @fuling wrote:

                1: Vad gör att 96ans bärarmsgemotri från std är så viktig att hålla? Vad är det som är så bra med den?
                2: Vad händer med geometrin när man byter spindlar? Är cc måttet lika mellan kulbularna? Är spindelvinken lika?
                Hur påverka det geomtrin?
                3: Varför skall du SSR förstärkning bärarmana? Till vilken nytta?
                4: Guppstyringen bör du garanterat ta nu, kortnus vet 😉

                Hej Fuling,

                Kul att du skriver lite i tråden…

                Skall försöka svara så bra jag kan… Bygger bilen efter SFROs bygghandbok och dialog med dem + idéer från andra 96 projekt och egna idéer kombinert med vad jag själv kan och har möjlighet att fixa inom ramen för ett ombyggt fordon. Men min kunskap är ju klart begränsad i jämförelse med vad du kan om detta…

                1. Möjligen jag använder fel terminiolgi här. Grundidéen med projektet är att bygga en låg 96, med wankel i originalstil. = en sleeper. För att sänka karosseriet med har jag valt att flytta upp infästingarna fram och bak 7,5 cm. I mitt huvud blir det då ett sänkt karrosseri med ungefär de samma köregenskaperna som original. OK från SFRO. Att behålla originala bärarmarna och docka med og900 styrspindlar är en ganska enkel ombyggnad där man får skivbromsar, 4-bult, och styrspindlar som hadde ET27 från fabrik (6,5X16 Aero fälgar). Som jag förstår SFROS bygghandbok är detta viktigt att välja styrspindlar som matchar fälgar. Tidigare gjort se pkt 3. Om 96 styrgeometri är bra… tror nog inte det… men kanske ok… skall inte bygga banracer…

                2. Noll koll… har du några tips är det välkommet.

                3. Har läst en del om den svarta 96 som har en 900 turbo motor. Både tråden.(lowbudget rides eller nått liknande) och har artiklen från Bilsport. Han var tvungen att förstärka bärarmarna och fästa upp torn fram och bak mot karrossen. SFRO menade att bilen var för ostabil.

                4. Guppstyrningen vet jag inte vad det är… skall checka om det står något i Kortnos tråd

                  februari 20, 2013 at 13:09 #52545

                  1: 75mm (7,5cm) tycker jag låter mycket. Geometin tål rätt mycket sänking std innan den spårar ur.
                  Vankel är balt(tumme upp)
                  Köregenskaperna bra? I vilken bemärkelse? Går som en kåt ål på vägen när det börjar gå undan?
                  Valet av spindel och ET på fäljen har med skrubbradien att göra.
                  Tumme pekfinger skall den ligga på max 50mm, mins jag rätt ligger den på ca 20mm std.
                  Även om man inte bygger en banbil vill man ha en snäll bil att köra och ligger stabilt på vägen.
                  Mao konsekvet mm

                  2. Det är här man måste ha koll innan man sätter igång annars blir det gör om gör rätt.
                  Har inte måtten i huvet får kolla senare.

                  3. Svikten ligger inte i bärarmarna utan infäringarna mm.
                  Instabeliteten ligger även i caster, toe, och skrubbenredien mm.
                  Lite klena bärarmar är bra, då har man dessa som brytpinne när det går åt hel…
                  Mao bara myta bärarmar och sen åka vidare. För styva bärarmar åker tornen eller dylikt.
                  Mycket värre att rikta/byta.

                  4. Guppstyrningen, gissa. Översätt till engeska .-)

                    februari 20, 2013 at 14:10 #52549

                    1) Genom att sänka karrosseriet 7,5 cm… kan man ju sänka en gång till och åka lågt… I mitt huvud borde bilen få lika bra eller dålig väghållning som en V4… Skrubbradien kommer att ligga innanför de 50 mm… Fälgar 7×16 ET 30… har skisser i datorn… Bäst vore ju att smacka dit en framvagn från en modern bil… men det klarar inte jag… tycker dessutom det är lite kul om bilen har kvar sin originalkonstruktion… med en del modifikationer…

                    2) Kanske jag jobbar lite bakvänt… men jag bygger bilen runt en wankel och då får man modda efterhand… Om man centrerer/placerar styrning och kulleder etc efter att motor och växellåda ar placerade så borde detta gå bra… Fördelen med att använda og900 delar är ju;

                    a) Det passar samman någorlunda… säkert lättare att få godkänt…
                    b) Det är SAAB

                    3) Tusen tack får tipset… bärarmar skall inte förstärkas…

                    4) Bump steer 🙂

                      februari 20, 2013 at 15:04 #52556

                      Angående bakvagnen vad är “900 brakekit Tero Setälä TS-engineering Finland” 😯

                      Nyfiken som satan, det låter som om du tänker trycka på 900 grejer på bakxeln, har själv genomgått en fas där jag tänkte trycka på og 900 grejor på min 95 bakaxel men la ned det då det blev för mycket jobb, har landat som alla andra på 99 hubb och skivor innan 1974

                      Vad är det för kul recept du har hittat för din, do tell 🙂

                      Och angående bumpsteer 😆 jag och fuling har haft vår beskärda del i telefon när han rett ut allt man måste tänka på när man bygger framvagn 😉

                        februari 20, 2013 at 15:15 #52557

                        Hej Kortnos!

                        Fick tipset i tråden tidigare av Morten Strandmoe “Morten S”.

                        Kan PM e-postadressen om du vill.

                        När det gäller Fuling är han ju Guru … bättre tips får du nog inte…

                          februari 20, 2013 at 15:29 #52558

                          ABSOLUT!!!!

                            februari 20, 2013 at 20:14 #52579

                            Ursäkta om det uppfattas som trådkapning nu, men ämnet är ju redan uppe:
                            Varför byta till skivor bak? Framhjulsdriven framtung bil -> Uppgradera till rejäla frambromsar då merparten av vikten ligger där när bilen niger och ska hejdas. Bak blir bromskraftsbehovet betydligt mindre. I en mittmotorbil är vikten jämnare fördelad och vikten ofta lågt placerad, därför väljer man där i princip lika stora bromsar runt om.

                            Jag har själv planerat att göra det och skaffat grejer, men kan inte motivera arbetet och kostnaden till min bil. Kommer att köra fyrbultstrummor istället initialt om jag inte ser några uppenbara fördelar. Skulle väl vara ev slitage då, men annars…? Intresserad av varför ni tänker göra det.

                            /D

                              februari 20, 2013 at 20:31 #52581

                              Kan bara tala för mig själv men;
                              Själv kör jag efter SFRO tankesätt. Sätter du in en ny motor med massor av hästar, för då över även bromsarna från samma bil. Känns som en rimligt krav. Höjer man effekter med 100 hk känns det mer seriöst med skivor runt om än tjafsa med SFRO att man inte behöver för man har räknat ut nått

                                februari 20, 2013 at 20:49 #52584

                                1. Std V4 bromsar fram suger med mer pulver
                                2. Lättare att få vättiga belägg bak med skivor.
                                3. Jag var less på att byta bromsbackar, justar bakbromsarna.
                                4. OG900 har ok med handbroms i med små kolvar så det matchar bra bättre bromsar fram, typ og900 e 9000

                                  februari 20, 2013 at 21:54 #52596

                                  Kollat spindlar V4 kontra og900
                                  cc avståndet är ca 310 og 900 och ca 265 på V4
                                  spindelvinken är 11,5grd OG900 och 8grd på V4an
                                  Bra slaska dit og900 spinden på V4an kommer ge en massa possetiv camber + bärarmsgeomtrin ändrs rätt mycket. Och det blir inte bättre du har flyttat upp bärarms infäsingrna.
                                  Min spontana gissing sämre.

                                  Vad har du tänkt att åka med för höjd på bilen?
                                  Mät från mark till under sparklådan.
                                  Min bil som är rätt låg ligger på ca 150mm

                                Visar 15 inlägg - 136 till 150 (av 527 totalt)
                                • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.