SAAB 96 1300S – Sleeper projekt
- Detta ämne är tomt.
-
Inlägg
-
@Dicst wrote:
Ursäkta om det uppfattas som trådkapning nu, men ämnet är ju redan uppe:
Varför byta till skivor bak? Framhjulsdriven framtung bil -> Uppgradera till rejäla frambromsar då merparten av vikten ligger där när bilen niger och ska hejdas. Bak blir bromskraftsbehovet betydligt mindre. I en mittmotorbil är vikten jämnare fördelad och vikten ofta lågt placerad, därför väljer man där i princip lika stora bromsar runt om.Jag har själv planerat att göra det och skaffat grejer, men kan inte motivera arbetet och kostnaden till min bil. Kommer att köra fyrbultstrummor istället initialt om jag inte ser några uppenbara fördelar. Skulle väl vara ev slitage då, men annars…? Intresserad av varför ni tänker göra det.
/D
För att godkännas som ombyggt fordon måste motor, växellåda og bromssystem bytas.
@fuling wrote:
Kollat spindlar V4 kontra og900
cc avståndet är ca 310 og 900 och ca 265 på V4
spindelvinken är 11,5grd OG900 och 8grd på V4an
Bra slaska dit og900 spinden på V4an kommer ge en massa possetiv camber + bärarmsgeomtrin ändrs rätt mycket. Och det blir inte bättre du har flyttat upp bärarms infäsingrna.
Min spontana gissing sämre.Vad har du tänkt att åka med för höjd på bilen?
Mät från mark till under sparklådan.
Min bil som är rätt låg ligger på ca 150mmHmmm.. förstår inte varför uppflyttning av bärarmsinfästningar kan försämra något. Borde ju bli det samma. Det enaste man gör ar ju att droppa ned karossen…
Jag har ju tatt av tornen, kanske man kan tilta/modda dom så att camber och annat blir så bra som möjlgt?
Åkhöjd laglig tänker jag det är väl ca 11-12 cm över backen. Blir då kanske ca 16 cm… men all down blir väl att bilen ligger på avgassystemet
Försmak på hur det blir med båda de moddade hjulhusen på plats… Hoppas på att kunna fortsaätta lite i helgen och göra klart det vänstra också… blir man någonsin färdig???
Hur hög är en std V4 från mark till under sparklådan?
Dagens jobb med hjulhusen. Fixat vänster och svetsat igen hål för styrningen, som måste flyttas något. Börjar likna något.
Sen har ju Fuling satt griller i huvudet… får se hur styrgeometri och annat skall lösas…Skall börja jaga efter en växellåda nu…
I det här tempot så lär det väll bli en uppstartsvideo nästa helg eller?
@Christian Haugsöen wrote:
I det här tempot så lär det väll bli en uppstartsvideo nästa helg eller?
😆 Ja dett hade ju varit nåt… Tror nog det är ca 1000 timmar kvar… Hoppas ha karroseriet klart och bilen på hjul till sommaren… Kanske kanske klar nästa sommar OM tid och pengar räcker..
Har du kollat hur mazdas lådor ser ut i övrigt? är dom en lat koncern så kanske b13 motorn passar bult on på nån av mazdas tvärställda växellådor, har du otur har wankelfolket inom mazda självständiga ingenjörer som vägrar bygga motorn så den passar annat än rx7 lådor.
Annars så får du strula med adapterpalttor och annat jox
@Kortnos wrote:
Har du kollat hur mazdas lådor ser ut i övrigt? är dom en lat koncern så kanske b13 motorn passar bult on på nån av mazdas tvärställda växellådor, har du otur har wankelfolket inom mazda självständiga ingenjörer som vägrar bygga motorn så den passar annat än rx7 lådor.
Annars så får du strula med adapterpalttor och annat jox
Sökt på detta på nätet några gånger. Har inte funnit någon Mazda-låda ännu som är bolt-on. Vimlar ju inte direkt av framhjulsdrivna bilar med tvärställd wankel. De flesta trådar liksom dör ut..
Kanske inte framhjulsdrivet, men mittmotor Matra Murena med Mazda 12B motor,,,
http://www.maztra.nl/Men om någon vet något om Mazda-lådor som passar bolt-on på en Mazda wankel 13B. Posta gärna här…
En liten update…
Slog till på en Volvo S80 låda (M65) i dag… skall hämta den nångång i mars… just nu supernervös om detta kommer att funka eller inte…
Beställt komplett set nylonbussningar till fram- och bakvagnen
Måttat upp all luft i motorrummet och profiler som saknas eller slipats bort. Har också några idéer till förstärkning under instrumentpanelen och tornen. Blir tlll att beställa plåt, profiler och rör om inte alltför länge…
Beställt komplett set nylonbussningar till fram- och bakvagnen.
Ta en funderare på hur bakvagnen rör, vad som händer vid fjädring o krängning.
Titta även vad som händer fram, hur blir när man skall justera caster och camber.
Till en gatbil duger nya gummibussingar bra.
Skall man styva upp mer bör man tänka sig för riält.Ingen som vet mått från mark till under sparklådan på en std V4a?
Tja..
Har nu jobbat aktivt i 1,5 år med det här projektet… problemet är att alla säger och menar olika hela tiden… Har egentligen lite koll på detta, men mitt vedbodtrimmshuvud tror en kombination av breda däck, tyngre motor, 4 gånger originaleffekten och luftfjädring passar fint samman med nylon-bussningar… kan säkert ha fel här…
Jag âr mer orolig för camber och caster etc i framvagnen… bäst är kanske att försöka kopiera 900ans 1:1, eftersom jag tar styrspindlarna därifrån… har ju tornen ute, så man kan ju modda dessa för de svetsas tillbaka… förslag mottages tacksamt här eller på PM…
När det gäller camber och caster tänker jag så här:
För mitt lilla projekt så använder jag 95;ans A-armar med og900 spindel. A-armarna förlängdes så anläggningsytan mot fälgarna står i 0 grader camber.
Sen lämnar jag cambern därhän för sen kunna finlira med cambern när framvagnen är helt klar, ska bara få till 2 grader negativ camber så det borde inte vara några problem att locka fram med lite schimms på övre a-arm
castern lämnar jag också därhän tills jag får bilen på hjul
Fuling varnade för mig att eftersom spindeln är annorlunda för 900 så kommer jag behöva åtgärda castern, det gör jag genom att endera ändra A-armarna lite eller ta bort matrial på övre och undre spindellederna, det lutar åt det sistnämda då det känns enklare. I övrigt har jag inte tänkt mer, och som jag ser det, det borde inte du heller 😀
…Men nu är jag ingen expert heller, utan en glad amatör i ett kallt garage 😀
Kortnos,
Ja, då är vi två glada amatörer.
Camber är ju lättare att ändra än caster. Var det mycket du förlängde bärsrmarna?
Någon speciell anledning till 2 graders negativ camber?
2 graders negativ camber beror på två anledningar. Dels är negativ camber nått som alla jag prata med eftersträvar (om man inte heter bugatti och levde på 1920 talet) 😀 och den andra anledningen är den enkla att fuling tyckte så 😀
Vet inte exakt hur mycket jag förlängde mina A-armar, men kan mäta vid tillfälle. Men eftersom du flyttat runt dina infästningar så kan du dra lite lärdomar från mina A-armar. 🙁 Du åker nog på göra som mig. Skruva ditt A-armarna, sätt ditt alla grejer(spindel, drivaxlar osv), slå in två fyrkanstprofiler i undre och övre A-arm. Dessa fyrkantsprofiler kan du sen ljustera med hammare hur mycket som ska bygga ut. I dessa sätter du sen övre och undre spindelled och sen måtta du fram på anläggningsytan på navet för hitta 0 camber. och i det perfekta läge (se upp med inre drivknutsled så den inte bottnar)tar du fram svetsen o sätta två loppor så inte fyrkantsprofilen åker iväg. Man behöver fler händer än bara sina egna för få till det. Att i det här läget leta 2 grader neagtiv camber kom jag fram till var omöjligt utan att bli tokig :bh sen så hade jag inte mer mätt grejer än ett vattpass på bilen (för få den absolut rak) och ett vattpass på anläggningsytan som skvallra om när anläggningsytan var rak.
Sen om det är rätt är en annan sak, det var så jag gjorde iallfall 😉
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
