charlie101
@charlie101
Forumsvar skapade
-
Inlägg
-
Så, det är block 3 du kör, med 2 kolvar från block 1 och en kolv från block 2 om jag fattat rätt. Har du gamla kolvar i cylindrarna utan att ha kollat att det är minst fabriksrekommenderat spel och helrunda cylinderlopp så hjälper ingen inkörning, är det för trångt så kan det nypa om 1, 10 eller 100 mil och är det för glappt så slamrar det redan från början. Kolvarna har 3 storleksklasser, A AB och B från fabrik och de valdes ut efter den storlek som cylindrarna blev efter honing. Kolvar kan inte så att säga nötas in för att undvika kolvskärning, det skulle ta flera 100 tals mil att göra och ändå vara osäkert. Det enda som egentligen ”körs in” är de självklart (jag förutsätter) nya kolvringarna fixade med rätt ändgap, mot det lika självklart lätt nyhonade cylindrarna och egentligen ska man inte köra in ringarna speciellt snällt. Det är gastrycket som smiter bakom ringarna, i ringspåret som trycker ringarna mot cylinderytan så med en för snäll inkörning så slits inte ringarna in på rätt sätt. Kör helt normalt i trafik men undvik motorvägsfart och segdragning i backar den första tankfyllningen, sen är det bara full fart..Du kan kolla hur avgastemperaturen ändras på Tom Donneys video. https://www.youtube.com/watch?v=DKKudxE1wGA
Vevaxeln med sina kul- och nållager behöver aldrig någon inkörning, det går liksom inte att ”köra in” ett kullager.Har du lossat kablarna? Isåfall kan det vara så enkelt att kablarna är omkastade. Jag hade samma trubbel som du men kommer inte ihåg om det var vid armaturen eller mätaren som det var omkastat, kanske det var på bägge ställena… Är armaturen losstagen och du försöker få den att fungera så kom ihåg att det måste det vara en jordkabel från armaturen till tanken eller karossen.
Jag har funnit att ett pärlband med bubblor är inget problem så länge som pumpen levererar tillräckligt med bensin till förgasaren, men blir det skumliknande mycket bubblor som det blev med mitt ”trasiga” membran (har fortfarande inte funnit något hål eller uppenbart fel med det!) så är nåt fel, och förgasarnålen kan inte hålla tätt så förgasaren kommer att flöda.
En fotnot, på grund av isoleringsmaterialet invändigt i de kondensatorer som användes på våra SAABar kan ha absorberat fukt och fela trots att de är oanvända och bara ha legat på hyllan. De kinesiska ersättningskondensatorer som kan finnas på marknaden har ett annat isolermaterial som inte absorberar fukt, men istället så är kvaliteten på dessa undermånlig så fel kan uppstå direkt eller efter kort tid. Så prova att sätta dit en annan kondensator.
Att kolla bränsletrycket är ganska enkelt. Montera en 2m lång genomskinlig bränsleslang på pumpens utlopp. Bind upp slangens ände på en pinne, lyft den så högt det går och starta pumpen. Mät hur högt över pumpens utlopp som bränslet pumpas.
Enligt SAAB Servicehandboken:
Bränslepump samtliga vagner………………..S.U. typ AUA79 eller 89
Spetsavstånd………………………………………… ca. 0,75 mm
Pumpkapacitet med fritt utlopp vid pump………………….30 l/tim.
Tryckhöjd ovanför pump vid 15 l/tim. (1 ltr/4min.)…..320-850 mm
Tryckhöjd ovanför pump vid nollkapacitet……………500-1100 mmMin pump sög och blandade in luft och tryckte lätt över 2 meter innan jag bytte membran, med helt membran tryckte den över 1,5m. Det kommer fortfarande en del luftbubblor trots att den är tätad in absurdum i alla skarvar och gängor, vete f’n var de kommer ifrån. Att sänka trycket är svårare, man måste klippa av fjädern bit för bit. Få höra hur högt din pump trycker.
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 4 månader sedan av
.
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 4 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 4 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 4 månader sedan av
Enligt mig så är kolvringsglappet värst. Jag skulle satsa på att skaffa en ny/beg 70,5mm kolv. Kolvras kommer för det mesta plötsligt och definitivt och skadorna blir permanenta. Ett dåligt vevlager kan i en del fall höras mala ett längre tag innan det slår stopp, men jag skulle nog montera den krokiga axeln om jag inte kan hitta nån i närheten som kan rikta den först. Krokigheten belastar ju lagren, så minskad livslängd är att förväntas. Men det tar ju inte mer än ett par timmar att byta motor på en 2 taktare…Största kruxet är väl att komma åt de främre motorkuddarna undertill, greja så de blir lätta att demontera uppifrån så spar man in mycke svärande…
Bypassen är ju till för att släppa förbi gasbubblor som frigörs ur vattnet, till kylartanken eller expansionskärlet. Gas frigörs när vattnet har varit trycksatt och trycket minskar, och gas bildas vid heta ytor när vattnet hettas upp. Lite flöde är bra för att röra om i vattnet så det inte blir för stora gasfickor i motorns skrymslen och vrår invändigt. Jag vet inte om thermostater utan bypasshål möjligtvis har ett kalkylerat läckage, eller egentligen ska sitta i thermostathus med separat bypasskanal…. En del thermostater har ett litet hänge med en kula (flottör) som täpper till hålet när det är fullt med vatten, men kulan ramlar ner och öppnar hålet när det är luft runtomkring. Bypass med flottör snabbar väl upp motoruppvärmningen en aning, men jag skulle inte använda en thermostat som saknar bypasshål eller -kanal, gastrycket kan spränga slangar eller packningar, särskilt på vintern när vattenflödet kan hindras av isslask eller lokala isproppar som gör att vattnet kokar på andra ställen i motorn.
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 6 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 6 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 6 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 6 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 6 månader sedan av
Det beror på, ibland har bara muttern ramlat av. Svänglänken är bara 2 plåthalvor med en svänglänk inuti. Den är lätt att ta isär, rengöra och fetta in. Skruva in justeringen under motorn och haka ur wiren är ”enklast”, då kan du ochså kolla och fetta in hela wiren och fixa till så justeringen går lätt. Sen kan det vara lite knepigt att haka på wiren och passa in stången under motorn.
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 6 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 6 månader sedan av
Du kan justera upp backarna så de låser alla hjulen, och testa om pedalen blir styv. Då ellimenerar du felen som kan vara med bromsbackarna eller trummorna.
En gång hade jag liknande problem, det var ett läckage i utrymmet under baksätet, antingen var det en skarv eller i rörets anslutning till gummislangen för bakaxeln, jag kommer inte ihåg. Grejen var att det inte droppade under bilen utan samlades inuti bilen. Den ofärgade vätskan gjorde det svårt att se pölen och när man luftar går det ju åt bromsvätska så det var svårt att räkna ut att det var ett läckage. En annan grej med trumbromsar är att systemet måste ha ett visst kvarvarande tryck i ledningarna för att man ska få en ”styv, osvampig” känsla i pedalen, så det är en backventil (eller tätningarnas konstruktion) i h-cylindern. När man släpper upp pedalen så strömmar det mesta bromsoljan tillbaks till h-cylindern men backventilen stänger till vid ett visst kvarvarande tryck. Det trycket skapas av bromsbackarnas fjädrar. Om den ventilen saknas, är trasig eller felmonterad så är pedalresponsen svampig eller tar mycket långt ner.Kolla wiren först, antingen kan den vara på väg att gå av, eller svänglänken i motorrummet har gått isär, eller vinkeljärnet under kopplingshuset som håller emot stången för justeringen har lossnat. Det kan också vara så att en svets som förenar hävarmen och röret som går genom kopplingshuset till urtrampningslagret har lossnat.
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 7 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 7 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 7 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 7 månader sedan av
Ja, troligtvis spolen, om kondingen har kortis till jord brukar inte motorn gå. Har kondingen avbrott så belastas inte spolen nämnvärt, men det gnistrar mycket mellan brytarspetsarna och motorn missar.
Det är mycket mystiskt om du har provat flera cylindrar utan att någon funkat. Pedalen trycker ju direkt på kolven. Dels är den lilla backventilen längst in i cylindern lite krånglig, det gäller att ha rätt ventil och att montera den rätt och sen kolvtätningarna på kolvstången med fjäderbricka måste monteras rätt. Sist hade backventilen lösts upp i smulor och satte igen de små hålen och proppade igen rören till hjulen. En annan gång hade jag ett liknande problem som inte blev löst förrän jag först luftade h-cylindern vid röranslutningarna. Någon trycker ner pedalen och du lossar grenanslutningen vid h-cylindern litegrann (för 2 kretssystemet först bakre rören, sen främre rören), skruva fast och lätta på pedalen. Repetera några gånger tills det strömmar bromsvätska utan bubblor. Det kanske finns andra metoder att tvinga vätska genom systemet som fungerar, en metod sätter lufttryck i bromsvätskebehållaren, en annan metod suger vätskan via nippeln vid bromstrumman, men kontentan av mitt inlägg är att huvudbromscylindern måste luftas…
Kopplingen känns inte normal med trasig fjäder, och ett skrammel eller gnissel skulle höras. Lamellen centrerar hela tiden på axeln och den är lagrad i svänghjulets bussning så den kan inte komma i olag. Lamellen kan monteras utan centreringsdorn, det är bara att se till att den är i mitten när tryckplattan skruvas fast och det finns andra metoder, men det är betydligt krångligare utan centreringsdorn.
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 8 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 8 månader sedan av
Nja, vid högt vacuum, när du släpper gasen, sugs membranet in och tändningen ställs om. För att kolla klockan ordentligt måste du ansluta en (ren) slang till klockan och suga i den. samtidigt knuffa på armen inne i fördelaren, för det är inte alltid att suga räcker till för att armen ska börja röra på sig. Läckage visar sig oftast endast när membranet har sugits in en bit och armen har börjat röra på sig. Vikterna ställer om tändningen i 2 steg vid höga varv, oberoende av klockan, så en av fjädrarna i vikterna börjar verka först en bit in i vridningen innan den börjar ge motstånd. Rotoraxelns vridmotstånd ska vara utan ”glapp” Först känner man ett motstånd när man vrider på rotoraxeln och en bit senare ökar motståndet ytterligare. Själva rotorn kan dock glappa lite på sin tapp i axeln. (Jag kommer inte ihåg just nu om rotorn är skruvad fast eller bara påskjuten på axeln.) Det är inte säkert att fel på fördelaren ger sig tillkänna som misständningar, hellre som svag motor eller andra symptom…Om vevaxeltätningen läcker borde det synas som oljesmet vid remskivan eller i ventilationsslangen, men den kan täta med tryck i vevhuset, och släppa in luft vid högt vacuum..det är lätt att stöta till tätningen vid monteringen så spännfjädern kommer i olag…
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 8 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 8 månader sedan av
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 8 månader sedan av
Svårt att diagnosticera. Det skulle kunna vara något i tändfördelaren, vikterna eller vacuumklockan som felar. Felmonterade fjädrar till vikterna, trasigt membran i vacuumklockan är vanligt, … Det skulle kunna vara vevaxeltätningen i framkant av motorn som är skadad (spännfjädern i tätningen kan ha hoppat ur) eller sliten.. med högt vacuum i vevhuset sugs luft förbi tätningen..
-
Det här svaret redigerades för 7 år, 4 månader sedan av
