Samlad trimkunskap för v4 i en klistrad tråd?
- Detta ämne har 201 svar, 48 deltagare, och uppdaterades senast 2014-03-26 11:16 av
.
-
Inlägg
-
Jag har precis byggt ny motor på 1800cc, jag kör med rostfria 37/42 ventiler till volvo (tror jag). Jag har portat topparna själv men fått ventilerna inpassade av en lokal motortrimmare, och i stället för att byta styrningar så borrade han ur dom lite och satte i ”sleeves”, en slags tunn kopparplåthylsa, som honas upp till rätt dimension.
Han fick även montera lösa ventilsäten på avgasventilerna så nu kan jag köra blyfritt så att säga.Jag skulle nog inte porta ner styrningarna helt inne i kanalen, det är då lätt att ventilerna blir glappa i sidled eftersom styrningarna blir för korta och då slits kromet på ventilskaftet bort väldigt fort. (om man har kromade ventiler) och om ventilen blir glapp så förstörs även ventilsätet. (Hur man gör med detta beror väl lite på vad man prioriterar,lång livslängd eller hög effekt.
Jag filade inte ner styrningarna något på längden i mina toppar, däremot så filade jag dom smala och konformade.
Detta är vad JAG gjorde, men jag är inte expert så det finns säkert andra bättre sätt, men min motor går iallafall bra.
Rallysaaben, du är inte tappad bakom en vagn och slungad in till byn 😉
:thanks: bra konkreta tips.
Ang ventilstyrningarna så undrar jag om det inte krävs rätt många mil med nerfilade diton innan de kommer glappa på en 1700motor,tycker de ser längre ut än många andra toppar man skruvat med? och tanken med mitt bygge är ju budget budget hemmameck, så jag ska nog prova iaf, ett par toppar och ett slipstift kostar ju inte mycket precis, och det är ju inte sååå mycket jag tar bort.Kostar ju en del att lämna iväg för ventilmontering och nya styrningar m.m.
Jag filar också en liten ”topp” i mitten,så tar ju inte ner allt.MEN, mycket bra tipps för den som vill satsa lite mer pengar,mer Sådant :thumbup:
Angående ventilstyrningar så har i princip alla toppar av nyare modell som jag plockat ner haft ”mycket” glapp, på mina gammla v4-toppar så glappar de inte alls :hype:
Jag var i väg till trimmaren med mina toppar så han fick titta på
dom och ge mig lite tips hur jag skulle porta, och då mätte han lite på dom
och så sa han att insugskanalerna har en bra area längre in, de är alltså
väldigt strypta längst ut, så jag har bara vidgat mina kanaler från ytterkant och
ca 15-25mm inåt. Han sa även att inte ta så mycket på golvet i kanalen utan det var bättre att fila i taket.Det finns inget som säger att ”Ju större hål desto mer effekt” så det är ju onödigt att ta för mycket.
Större hål ger lägre gashastighet.Om jag inte minns fel så tror jag att trimgubben sa till mig att kanalarean skulle vara ca 880-900kvadratmillimeter (eller nått i den stilen). Och det är alltså höjden på porten gånger bredden som ger denna summa. Han sa även att dom är ganska strypta precis under ventilen och att man där kan ta en del runtom så att säga.
Allt detta gäller alltså insugskanalerna, på avgasportarna så har jag gjort ungefär som i sport o rally, förutom styrningen.
Ett sista tips är att inte glömma bort att matcha insuget mot topparna, det räcker inte med att bara porta upp hålen, de ska hamna rakt mot hålen i topparna också, annars är det ju ogjort arbete ändå.
Om man som jag är amatör när det gäller portning så har man stor nytta av detta mätdon, (kolla bilden), det är då lättare att få portarna lika stora.
Och som sagt, jag är inte expert men jag har iallafall berättat hur JAG har gjort
till skillnad från många andra./Anders.
Just detta som jag är ute efter, folk som provat själva och fått bra resultat :thumbup:
Mätte av nyfikenhet upp längden på styrningarna på min originala turbotopp till 99:an, var bara 2,5mm längre än en v4:a styrning som jag filade ner till botten på en skrottopp.
Tycker ju att om den längden räcker på en turbo så borde det väll räcka till på en v4:a?
Kommer följa rådet att inte ta ner dem helt, va bara av nyfikenhet jag kolla.När behöver man byta ut fiberdrevet vid kamdrivningen till stål?
Likaså balansaxellager, ska det glappa lite ut och in men inget upp och ner? har litet glapp ut och in men inget upp o ner nämligen.
hittade denna sida, saabs anvisningar, får man lite mer utförligt hur de gick till väga, finns ritningar på allt de gjorde med toppar m.m
http://www.vsaab.com/SportRally/TOC.htm
Mvh Anders
Jag har ingen direkt erfarenhet av när man måste byta till metalldrev, men det måste väl vara varvet på motorn som avgör när man behöver metalldrev, alltså om man tänker varva hårt så kanske det finns risk att originaldrevet splittras?? Det kanske finns nån som har erfarenhet på detta område??
Det står i verkstadshandboken vilket kuggflankspel det ska vara mellan dreven, för stort spel=utslitna.
Jag kör med metalldrev, det hade jag nog knappast behövt igentligen men när jag ändå skulle helrenovera så ville jag byta dom och då tänkte jag att då MÅSTE jag ju bara ha metalldrev helt enkelt.
Jag köpte mina av ”Stefan” här på forumet.Och balansaxeln. Det gör nog inget om det glappar lite ut och in, men det beror väl på hur stort glappet är?
Upp och ner får det inte glappa, det är väl det bakre lagret som brukar rasa va? så kolla glappet på båda lagren.Och ventilstyrningen. JAG hävdar ju att en längre styrning ger mindre flex i sidled på ventilen, men det är MIN tro!.
/Anders.
Citat:
Jag har ingen direkt erfarenhet av när man måste byta till metalldrev, men det måste väl vara varvet på motorn som avgör när man behöver metalldrev, alltså om man tänker varva hårt så kanske det finns risk att originaldrevet splittras?? Det kanske finns nån som har erfarenhet på detta område??Varv? näää tror inte det. Kamaxeldrevet funkar med fiber, har inte sätt något trasigt
Balansaxeldrevet, här borde även fiber funka. Men här har jag sätt haverier, men är det lagern som pajat först eller drevet????Ståldrev på balansaxen, behövs det?
Bra fråga
Men det är som vanligt, alla skall ha det för saab åkte så i skogen men ingen vet varför.
Mao stål MÅSTE man ha.hade inte rakskurna fiberdrev varit bättre än stålgrejjerna som blev? 🙂
Jag har rasat fiberdrevet på balansaxeln utan att det var glapp i lagringarna.
Alla kuggarna låg nere i sumpen.
Detta var på en rallymotor.
Raset inträffade på låga varv när jag tog en sväng på ”stan”.
Inget hördes men laddlampan tändes och vattentempen steg.Då köpte jag ståldrev.
Ström hade tidigare sagt att min motor inte var tillräckligt trimmad så jag
behövde inte ståldrev.Kan inte tänka mig att det behövs ståldrev på en gatbil.
Jag bygger ny gatmotor nu med nya fiberdrev.Sabbe
1. Kugghjul är inte riktigt min grej, men snedskruna kuggar så har man mer ingrepp än rak har jag för mig.
2. Även om rakskuret skull vara bättre så lär de aldrig komma fram pga priset att tillverka drev i små serier.
Den stora skillnaden är ljudet.
Det är mycket billigare att tillverka rakskurna drev men de skramlar mycket mer.Har själv inte hört hur aluminiumdrevet till kamaxeln låter!
Även transmissionen med fiberhjul låter ju en hel del jämfört med
andra motorer som har mindre kuggspel.Sabbe
sen som ren offtopic på metalldreven så ska man ju komma ihåg att tillgången på fiberdrev är starkt begränsad och kommer så småningom att helt försvinna. Den sista firman som gjorde dem har vad jag vet upphört med dem. Så förr eller senare är det nog metalldrev vare sig man vill eller inte.
Som ”Stefan” skriver:
VAR får man tag på nya orginal fiberdrev?? Och HUR MYCKET billigare är de än metalldreven? Om man lyckas få tag på dom!?
/Anders.
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
