Saab 900 "Lollo"
- Detta ämne har 272 svar, 15 deltagare, och uppdaterades senast 2023-09-22 11:33 av
.
-
Inlägg
-
Kul!
jag körde länge med K-hämmare enbart bak. bilen blir mer överstyrd och det blir mer grepp fram, nackdelen är att den kränger mer där den Saknar K-hämmare.
jag hade brutala problem med bromsprestandan på min gamla -84 T16 och dom gamla bromsarna. Problemet är inte att dom inte bettar snabbt o lätt.
problemet är att om du tvärnitar från 120 börjar dom Fadea och du tappar bromsverkan innan du stannat.Jag tror jag monterar både fram och bak nu. De är nog lika smart när där är tomt nu.
Men förstår hur du menar.Självklart är de stenålder med dessa solida skivor, men känner att regbesiktningen är viktigast.
Alltid lättare att motivera/göra uppgraderingar efter den är OK att köra.
SBP´s besiktningsingenjör (jo de heter faktiskt så..) sa att bilen gott kan rulla tills nästkommande besiktning efter ett bromsbyte.
Inte samma panik att ”rulla in direkt” som efter byte av motor således. 🙂Ang drivaxlarna Spelar inte så stor roll vilka du använder. De gamla knutarna passar i nya naven (och tvärtom såklart). Om då ändå tänkt skifta sida på drivklockorna så är det i princip samma jobb. Kör med de axlar som har tajtast knutar och friskaste damasker.
Dom där dämparna är jag avundsjuk på! Hoppas du blir nöjd med chassit.
Ang instrument Du lär väl ska ha turbomätare också ?Tack Urban, då har jag ett svar på något jag funderat på.
Efter motor är ur på donatorn får jag helt enkelt inspektera vad som är fräschaste uppsättningen och montera dessa.
Om jag ska vända på knutarna för att få fräscha slitytor: Kan jag ta bort bägge sidor samtidigt? Sett i en annan tråd att ”diffen ramlar ned”?Hoppas också på dämparna, synd bara att bilen är så tung 😉
De är u ingen 2dr sedan..
Du får väl provköra om vi ses 🙂
Om allt går som de ska får de bli mer uppdateringar på chassifronten i framtiden.Självklart ska jag ha en graderad turbomätare, tror de blir en Speedparts variant till och börja med.
Vet att Regin mekat massa med mätare, och jag vill ha turbo/vattentemp/bränsle mätaren ifrån detta hus MY1980:
Till detta ”originalhus” MY1991:
Är de någon som gjort den operationen?
Kanske får jag kolla med någon som kan hjälpa mig om de är mkt bökigt.
Kul (men inte lika viktigt…) vore att även få med RPM mätaren utan ECON samt graderad till 8000.Mätarhuset är ett gammalt fynd som legat och väntat i förrådet, är så otroligt glad att man har ett såpass bra förråd på delar nu när de behövs detaljer.
De är ju dessa små godbitar (tycker jag) som gör helheten sen 🙂Attachments:
Ventilation och värme är jo bra att ha..
Och nu har de hittat tillbaka in i bilen:
Och med nya bryggan börjar också ratten hitta sin placering på rätt sida efter 33år som postbil:
Värmepaket samt värmekran åter på plats:
Nu var de dags att ta tag i elen, och eftersom de är tomt i motorutrymmet började jag med den härvan.
Första att göra var att koppla lös kupén ifrån säkringsboxen:
Sen följa kablaget och skruva/-koppla bort allt eftersom:
När man är klar ser de ut såhär separerat ifrån bilen:
Och detta tomrum möter en under knäpanelen på vänster sida:
Nu passar jag så klart på att putsa den yttre innerdelen (säger man så?) av skärmen.
Går först över med rengöringsdukar för olja/-fett för avtorkning. Sen Sonax Hybrid Cleaner efterföljt av Sonax Hybrid hårdvax:
Attachments:
Här var det vitt så man nästan drabbas av sk snöblindhet 😀
Vitt är egentligen vackert, men oftast svårt att hålla efter –
men jag gläds åt se resultatet du har uppnått här.Att köra in senare med 4×108 lär nog inte bli något problem –
min gamla Kvartz byggde jag om direkt.
På första besiktningen efter 6 år’s stillastående –
fick jag t o m en ”snubbe” där som kunde dessa bilarna.
Hans ansiktsmin när det var dags för bromstest, och då det inte hände en enda sak när han drog i handbromsen –
ja den gjorde den dagen 😀
Han insåg dock fort vad det handlade om, öppnade dörren och ställde mig frågan –
”har du byggd om han ?” vart på jag svarade ”ja, har jag”
Då skakade han lätt på huvudet, skrattade lättsamt och fortsatte bromstestet 😀Han tyckte jag gjorde rätt som bytt bromssystem då det oftast är mera ”underhåll” med det gamla.
Ser man bara till göra jobbet ordentligt och det ser fräsch ut, så ser dom mellan fingrarna på det 🙂Hej!
Shit vad vitt!
Vackert!Hur många och vilka varianter av mätarhus finns till og?
Vilket år kom economy grön upp till 2500 varv?
Det gamla -80 är mäktigt!-92 och framåt, har inte hänt mycket fram till -05 og 9-5! Vinnande koncept eller konservativa ägare ?.
Bra jobb, kommer bli fint med ”Den fula ankungen”
Mvh
Mathias
Jag tror den nya ECON varvräknaren kom 83/84. Är det inte så att det finns både gamla och nya på MY83 ?
Min 83:a har den gamla 8000 rpm varvräknaren men det har ju varit 16ägare innan så vem vet vad som hänt på den 🙂Blir lite pyssel att få ordning på det gamla mätarhuset till nya kabelhärvan men absolut inte ogörbart. Det du behöver göra är att öppna kontaktdonen till mätarhuset (dom länga vita) och flytta några kablar. Dessa kontaktdon är enkla att öppna och sen ligger stiften lösa utan en massa besvärliga hullingar.
Leta fram elschema för resp årsmodell och gräv ner dig i skillnaderna. Sannolikt stämmer kabelfärgerna.
Spontant ser det ut som du bara behöver flytta kabeln för oljetryck till anda sidan och P-broms ett hack åt höger (kanske sitter lika i kontakten ändå?). Du lär väl även komplettera med CE och kanske en spikdiod.Kränghämmare är precis som Broberg skriver. På banbilen har jag plockat bort den främre för bättre grepp.
I övrigt när det gäller fjädrar/dämpare, det trevligaste 900 chassi jag provat satt på en snikutrustad 900 T8 med Saab original väghållningssats. På den kändes tydligt att fjädrar och dämpare vara avstämda mot varandra. Man vill ju att fjäderkonstanter och dämpning ska matcha och det är oftast inte så lätt på eftermarknadsprylar. Går det hitta uppgifter på dämpning ens till Bilsteindämparna ?När du trixar med drivklockorna är det fiffigt att ta en sida i taget för annars ramlar diffen ner. Men det brukar behövas en extra drivklocka för att lyckas med det 🙂
Du kan leta fram en rörstump eller rejäl mejsel som du kan stoppa i diffen ístället för axeln. Det gäller bara att få lite styrning på den så att du får ”nya” axeln på plats.
Skulle den ramla ner är det inte hela värden. Den går att fiska upp igen och det är inget som lossnar eller ramlar bort om det skulle hända.
I allra värsta fall är det inte svårare än att skruva bort diffkåpan. och då kan du ju passa på att rengöra filtret och krafsa ur bottensatsen 🙂Blir lite pyssel att få ordning på det gamla mätarhuset till nya kabelhärvan men absolut inte ogörbart. Det du behöver göra är att öppna kontaktdonen till mätarhuset (dom länga vita) och flytta några kablar. Dessa kontaktdon är enkla att öppna och sen ligger stiften lösa utan en massa besvärliga hullingar. Leta fram elschema för resp årsmodell och gräv ner dig i skillnaderna. Sannolikt stämmer kabelfärgerna. Spontant ser det ut som du bara behöver flytta kabeln för oljetryck till anda sidan och P-broms ett hack åt höger (kanske sitter lika i kontakten ändå?). Du lär väl även komplettera med CE och kanske en spikdiod.
Går det hitta uppgifter på dämpning ens till Bilsteindämparna ?
När du trixar med drivklockorna är det fiffigt att ta en sida i taget för annars ramlar diffen ner. Men det brukar behövas en extra drivklocka för att lyckas med det.
Du kan leta fram en rörstump eller rejäl mejsel som du kan stoppa i diffen ístället för axeln. Det gäller bara att få lite styrning på den så att du får ”nya” axeln på plats. Skulle den ramla ner är det inte hela värden. Den går att fiska upp igen och det är inget som lossnar eller ramlar bort om det skulle hända. I allra värsta fall är det inte svårare än att skruva bort diffkåpan. och då kan du ju passa på att rengöra filtret och krafsa ur bottensatsen.Gällande mätarhuset tänkte jag endast flytta över själva turbo/temp/tank delen till de ”nya” huset. Då får jag turbomätare samt hastighetsmätare med varvtalsuttag via farthållaren. Ser inte helt lika ut på ”kabelmattan” baktill, men de får visa sig.
Jag har inga uppgifter på dämparna, mer än att de fungerat väldigt bra för andra med sänkfjädrar. Tror de kommer fungera bra för nu iallafall.
Diffkåpan antar jag måste bort med för att kunna dränera lådan på olja då den som ska i är från 1991.
Var väl då man beslutade att ta bort avtappningspluggen?MVH Nils
Flyttar du bara turbomätardelen till nya huset så får du dubbla oljetryckslampor så det blir ju inte så lyckat.
Kanske går det att bara byta ”symbolskivan” för kontrollamporna? Dvs montera den nya symbolskivan på gamla instrumentet. Med lite tur är det samma lampor som lyser. Men det går kanske även att byta elfolien på baksidan?
Enklast är ju att hitta rätt turbomätare men jag förstår att du bill ha den gamla som är lite coolare 🙂
Tror nästan det är enklare att flytta nya 240-mätaren till gamla huset och stifta om kontakterna för att passa gamla huset. Då får du ju även den gamla varvräknarenDämparna är ju ett välbeprövat koncept så det blir nog bra.
Det stämmer att den lådan saknar oljeplugg men däremot har den ett oljefilter.
Kommer du på att montera ett förstärkt diffhuslock kan ju det få en plugg 😉
Ett annat alternativ är ju att montera oljeplugg där den ska vara. Gjutningen finns i huset så det är ju bara att borra och gänga till lämplig dimension.Då jag hade Kvartz, så ”labbade” även jag med just den kombination av instrumenthus….
Första omgången var ett från en 1979’a.
Häng mig nu inte upp på detta, men som jag minns det –
är belysningen till ”defroster” i ”grön” på 79’an, i orange på 1980’an:
Tyvärr så fick jag inte rätt på det med 79’ans ”turbo”-del:
Temp samt Tanknivå ”flippade” så jag gav upp detta 🙁Satsade istället på ett från en 1981’a, då det har samma design på just ”Turbo*” delen
och detta spelade samma ”symfoni” som jag gjorde 😀
Varvräknaren till 8K:
Tror dock att många ”missar” den större/längre design –
får det att se ut som om nålen knappt rör på sig 🙁
Dessutom tror jag att du kommer få en ”svajande” nål p g a evt spänning.Det hela slutade för min del –
med den för årsmodellen (1985) rätta varvräknare, men med 1981’ans ”Turbo” del 😀
Dock modifierad på den punkten med dolda kontrollampor, samt att batteri/olja båda sitter till vänster 😉Och ett tips, det går montera dessa ”dolda” symboler på din bil –
jag själv diggar dem bra mycket = blir ett mera ”clean’t” display 🙂Efter nyår var de så dags att göra ”ett byte” i garaget: in med donatorn!
Som tyvärr stod såhär:
De positiva var att dagen den skulle in i garaget var de +2 grader, så en enklare motortvätt hanns med.
Köpte CRC ”Engine Wash” på tryckluftsflaska. Fick bort de värsta på lättåtkomliga ytor 🙂
Finns inga bilder på detta spektakel som innebar halkande omkring i gummistövlar i snön…Inne i värmen:
Nu återstår demontering av:
1. Kabelhärva motorutrymme, samt noggrann uppmärkning av dito. Har en dymo märkaparat som jag använder för att få det överskådligt.2. Ta bort avgas samt demontering av konpinnen till växelföraren.
3. Kylsystem / servosystem / kopplingsslangar och hastighetsmätarwire. Även oljekyl med tillbehör / slangar.
4. Urtag motor.
5. Demontera tank samt tillbehör.
Samt säkert massa som jag glömmer här framför skärmen 🙂
Återkommer om framtiden!
Nu har jag betat av en massa på listan som jag skrev senast.
Det började med detta. Man kan inte var nog noggrann heter det.. 🙂
Efter att jag börjat ”riva” i härvorna kan jag konfirmera de @saabaero nämnt tidigare: ABS-systemet är separerat på dessa.
De har egen säkringsbox, egen kabelmatta samt egen strömförsörjning via kopplingsplinten på höger innerskärm.
Ganska enkelt att ”gifta ur” då de inte ska användas. Detta demonterades först.
Jag andvänder mig av utdrag ur verkstadshandboken för Lucas CU14.1 och märker komponenterna efter dess namn där.
Hoppas de räcker och att de ska fungera.Sen var de dags att koppla bort styrväxeln. Systemet fungerade när bilen kördes sist för någon månad sen, men har sen ”självdränerats”.
Anledningen tror jag är lite av en klassiker som syns nedan i form av avrostat rör.
Bilen har stått i några år innan jag tog över den, förmodligen brast röret av trycket i systemet:
Nytt är beställt och på väg:
Mkt pill är det med detta, och kabeltejp som är 28 år gammal är rejält grisigt att hålla på med..
Så kom då dagen D, och som vanligt när man har ångan uppe så blir det dåligt med kort…
Dåligt av mig, men de blir lätt så när man håller på med grisiga drivaxlar o.sv.
Man vill inte gå och tvätta sig emellan de olika momenten och inte ta i telefonen med skitiga händer heller 😉Hur gick det då? Både bra och dåligt.
Det positiva är att motor är ur.De negativa var att en av oljekylarens kopplingar på oljefilterhuset jäklades så jag fick ta bort huset.
Lösningen fick bli att kapa upp skärmen för att kunna lirka ut röret. Tanken är att sätta huset i ett skruvstäd så jag inte pajar röret när bulten ska bort.Konpinnen till växelföraren släppte så fint denna gång, men jäklades och gick inte att lirka ur.
Jag kapade helt sonika bort huvplåten fram och tog isär inne vid tändningslåset istället.
Väl ute släppte jag på gummiklacken och hoppas jag kommer åt någotsånär att återmontera dito…Det kan låta brutalt, men skicket på karossdelarna på denna bilen är inget att ha. Förutom vissa dörrar som verkar utbytta på garanti (vet att detta gjordes ganska frekvent).
Såhär ser det i alla fall ut (inte mkt att se egentligen):
Innan bilen förpassas ut ska jag ta rätt på:
Drivaxlar höger/vänster
Krängningshämmare fram / bak
Styrväxel
Kablage i interiören
o.sv.Sen ska jag försöka göra så gott jag kan med uppfräschning innan återmontering av vissa delar.
Motorn kommer i detta läget ej att tas isär och packas om, de får bli en rengöring helt enkelt.
Varför? Jag vill ha bilen registrerad och godkänd först + att den verkar väldigt tät och fin!
Sen kan man börja mixtra man vill, orkar och har lust! 😉Kom gärna med tips och idéer om de är något ni kommer på.
Missar jag något som är smart att göra när jag ändå är så pass ”djupt inne”?! 🙂MVH Nils
Attachments:
Om det är något du ska göra med motorn är det att byta o-ringen och packboxen vid oljepumpen.
Framförallt o-ringen brukar vara riktigt dålig. Oftast oval, nästan fyrkantig, stenhård och söndersprucken. Kostar några tior och är lätt att byta med motorn på golvet.
Kanske även skifta sidor på drivklockorna ?Är själv i bra precis samma läge med motorn och jag kommer att göra lite mer på utsidan.
Nya vattenslangar, remmar, ev vattenpump, tätningar vid oljepumpen, bussningar generator.
Monterar knacksensorn och vänder skruven till generatorn.Så kom då dagen D, och som vanligt när man har ångan uppe så blir det dåligt med kort… Dåligt av mig, men de blir lätt så när man håller på med grisiga drivaxlar o.sv. Man vill inte gå och tvätta sig emellan de olika momenten och inte ta i telefonen med skitiga händer heller ?
Just därför man går och införskaffar sig en sån här liten ”sak”
Dom kostar verkligen inte många $$ i dag, hittas t o m billigare lättare begagnad på t.ex tradera etc etc 😉Kom gärna med tips och idéer om de är något ni kommer på.
Missar jag något som är smart att göra när jag ändå är så pass ”djupt inne”?! ?
MVH NilsJag brukar ta vara på denna ”skenan”:
Enkelt att borra ut gamla nitarna, lika lätt att montera den i en 85’a
Men OBS!!!
att om du vill spara/montera skenan –
så måste du även plocka bromsröret på höger sidan då det inte är dragit på samma sätt annars OBS!!!Kommer inte ihåg vilken årsmodell donatorbil är, för annars kan man också ta vara på –
den inre ”handbroms” delen, men det skall helst vara bilarna innan de fick 9K stolarna :
Mera ifall man kanske senare vill leka med bygga om till 4×108 🙂
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
