alexander
@alexander
Forumsvar skapade
-
Inlägg
-
Det skall inte vara o-ringar till spridarna, utan gummikragar.
På en gammal turbo-B-motor finns det 1000 anledningar till misständningar, och allt har betydelse… Ofta blir gången renare/stabilare om man ökar CO-halten över den rekommenderade, men det är egentligen bara att dölja symptomen – inte att laga felet!
Motorn har ett mycket lågt grundkomp redan som ny, den är lite snålt ställd på dellast och både tänd- och bränslesystem är idag åldrade och presterar inte längre som när de var nya. Motorn är dessutom känslig för att ventiler och ventilsäten är friska. Om inte får man misständningar.
Mitt grundtips är att du börjar med att kolla att:
– kompet är bra, både varm och kall motor
– du inte har för mycket genomblåsning vid kolvringarna (ryck av slangen mellan vevhus och luftburk när motorn går. Det skall INTE ”flåsa” oljedimma i den. kolla även luftburken. Olja på tallriken i botten = inte bra.)
– Strålbild på spridarnaOm dessa saker inte är bra måste de ordnas innan du kan få en bra tomgång!
Sen är det standardfel att mängdmätarna går sönder, vilket märks mer i lågkompade bilar utan APC./Alexander
Styrväxeln är MINST trolig felkälla, av din beskrivning. Den brukar alltid bli ”hackig”, som Samuel säger. På mellanplats ligger knuten, men det mest troliga (enligt din beskrivning) är att något i framvagnen går trögt.
/Alexander
Nej – 900c var inte basmodellen. Basmodellen hette bara 900. Bovy och Bernto har rätt, c betydde att den hade ”comfort”-utrustning, bla servostyrning och 5-växlad låda.
Lägg märke till att basmodellen inte kunde utrustas med taklucka eller centrallås efter 1986. Ville man ha det fick man köpa en ”c”.
Audi 100cc = 1 dl? (de Luxe…)
/Alexander
Du kan ta spridare från vilken 8-ventilers SAAB som helst. (Ja inte gamla 99 med D-Jetronic så klart.) Det finns två olika öppningstryck av ”originalnumren”, där det nyare numret har högre öppningstryck. Detta påverkar inte mängden bensin, men minskar risken för ånglås och varmstartsproblem. Ännu nyare SAAB-spridare har Vitontätningar för att motstå renare/sämre bensin. De passar också rakt av.
/Alexander
Jag tycker du skall lossa styrstagen och känna så att inte det är spindellederna som kärvar. (Hissa upp bilen, lossa stagen och känn att hjulen går lätt att svänga.) Det är ett rätt vanligt fel, och då går så klart även styrningen trögt.
/Alexander
Varför kommer ni med ”hemmasnickrad” ”kunskap” i så viktiga frågor som bromsar? :nono:
Ytorna SKALL smörjas! Kolla i original verkstadshandbok eller servicerekommendation. Annars blir dessa ”flytande ok” snabbt ”saltfyllda, kärvande ok”.Vad ”kopparfett” skulle vara vet jag inte, men kopparpasta (från tex CRC) är en syntetolja som man mättat med kopparflingor. Den är tål 300 grader, är opolär (dvs inte vattenlöslig). Om det är något som klarar att utsättas för tuffa, blöta miljöer så är det kopparpasta.
Från CRCs hemsida:
Den separerande filmen säkerställer ett effektivt avlägsnande av gängade anslutningar.
• Utmärkt förslutning även i korrosiv atmosfär.
• Varm- och kallvatten resistent.Egenskaper torr film
Specifik vikt (@ 20º C) : 0,99
Flampunkt (open cup) : > 200º C
Droppunkt : ingenSlut citat.
Och hur kan man påstå att oket inte blir så varmt att vaselin smälter, men att ändå kopparpastan försvinner och koppar brinner fast? :crazy:
Gå till CRC.se och lär er om kopparpasta.
Och om man skall smörja bromsdelar (där vätskan INUTI kan bli 150 grader varm) varför AKTIVT välja ett fett utan högtemperaturegenskaper? Det är ju ren dumhet! 😀
Ett icke smältande fett med molybdendisulfid (och för svåra miljöer) kommer att göra ett bra jobb mellan ok och bromshus, om man inte vill ha kopparpasta./Alexander
Prova värma vaselin till 80-90 grader eller mer, men var beredd med något att hälla över det i, för det rinner… Sånt vill man INTE ha på utsidan av bromsoken!
Vilka damasker är du rädd att skada med fettet?
/Alexander
Kan man verkligen det? Olika sidobakrutor, C-stolpar och bakruta, och taket passar ändå?
De sista 90:orna har ju dessutom en innerbelysning mitt i taket./Alexander
Håller med melwin – styrväxeln är nog slut. Alltför vanligt…
/Alexander
Jag gjorde en snikrenovering av en 900 med ABS för ett tag sen. Biltemas billiga knut utan ABS-ring fick ärva den gamla ringen från originalknuten. Inga problem att lossa: Lite värme från gasollampa, överflyttning, montering med Loctite aneroblim och ett par körnslag för att fixera ringen mot knuten. Piece of cake. 🙂
/Alexander
Glidytan mellan bromshus och ok skall inte smörjas med vaselin. Jag har brukat använda kopparpasta eller icke smältande molyfett i många år, helt utan problem. Gleitmo är nog en variant av det senare.
/AlexanderVakuumslangen skall inte anslutas någonstans. Den är ett skydd mot smuts i regulatorn.
Trycksänkningen aktiveras vid antingen spjällöppning över ca 62 grader (mikrobrytare på spjället) eller över ca 135-140 km/h (givare på hastighetsmätarvajer).Alexander
Hej på er! 🙂
Jag håller inte med er om att det är lite problem med ”moderna” tändkablar. Visserligen är det ju mer kräm i dagens tändsytem, men det är ju MÅNGA nyare bilar som har problem med spolar och kablar/kontakter under garantitiden, bla Renault, VW, och Mercedes. Bougicord har haft rostfri tråd i kablarna redan på 80-talet (och troligen även tidigare) vad jag sett. Ganska säkert är det tillsatt silicon i ytterskiktet på D-klassade kablar för att tåla värme, även om kabeln ser likadan ut som de enklare.
Till skillnad från många billiga kablar torkar inte heller deras isolerskikt sönder. Det är ju inte ovanligt att gamla kablar annars är spröda som bakelit.Eftersom Bougicord är rätt billiga hos Mekonomen o dyl köper jag inte någon ”okänd” kabel, även om kvaliten kanske är bättre numera.
mvh,
AlexanderStopp ett ögonblick nu! :lecture:
Tändkablarna som såldes av SAAB som reservdel till 99 Turbo är vanliga Bougicord, fast med klassning ”D” istället för ”C” som originalmonterades på sugisarna, även senare 900.
Elektriskt motståndsvärde skiljer inte – det är värmetåligheten som är olika. (140 grader istället för 120.)
Matthias R sa:Som Stefan skriver är det en väldig skillnad på tändkablar från för och nu. Gårdagens oiginalkablar, även nya oanvända,får se sig slagna av dagens på flera punkter. Ledningsförmåga, isolationsbeklädnad, fuktmotstånd etc är alla egenskaper som har utvecklats.
på vilket sätt då? Jag har inte sett eller hört att det ändrats någonting på Bougicords OEM-kablar till SAAB under de senaste 15 åren? Eftersom dessutom gamla SAAB:ar väldigt sällan har kabelproblem undrar jag om det stämmer som du säger. Jag vet flera gamla SAAB:ar som rullat bortemot 30 000 mil med samma originalkablar.
Däremot har jag flera gånger sett hur undermånliga bla Biltemas kablar är – klena kontakter, dålig stomme och dåligt ytterhölje. Kommer inte i mina bilar – ever…/Alexander
Vad jag vet krävs det inte modellspecifika cellpaket. De levereras nog i olika bredder, och av denna bredd kapar man till rätt längd (dvs”höjd”) för de gavlar den skall passa till. Av de olika bredderna finns det väl sedan olika tjocklek och ”täthet”, dvs c/c mellan kylkanalerna. En 99-turbokylare borde inte kosta mer än max 2000 kr – den är ju väldigt basic jämfört med moderna kylare.
/Alexander
