michelle
@michelle
Forumsvar skapade
-
Inlägg
-
Kan vara värt att kolla den där ”gummistyrningen”, eller vad det nu heter, den som sitter på länkarmen för att handbromskabeln inte ska komma i kontakt med hjulet. Det hände mig när jag en gång bytte till vinterhjul. När jag stannade bilen och lyfte upp den och snurrade på bakhjulet så märktes ingenting. Så jag kliade mig i huvet och ryckte och bände lite här och lite där i bakvagnen utan att hitta nåt. Men så fort jag sänkte ner bilen o körde lite till så återkom ljudet. Det var inte ett klonkande ljud, mer som ett snäppande ljud i takt med ett varv på hjulet. Till slut råkade jag dra i handbromsen lite grann när jag körde och då försvann ljudet tvärt. Och förstod jag sambandet liksom. När bilen var nersänkt buktade kabeln lite utåt och kom precis i kontakt med en balanseringsvikt på insidan av fälgen. När bilen var upphissad sträcktes ju kabeln och allt verkade ok. Men det var alltså den där gummistyrningen på länkarmen som hade spruckit.. Hade jag haft en smalare fälg än 6 tum så hade jag nog aldrig märkt problemet. Jag löste det med en gummiklädd klammer från biltema. Som nu har gjort sitt jobb i typ 7 år.
Jag ser nu att den där gummistyrningen faktiskt följer med den handbromswire som säljs här i klubbshoppen..utan extra kostnad, haha.
Attachments:
Enligt Carup.se 2024 06 14 [https://carup.se/affaren-sprack-anvander-nevs-elbil-olovligt/] så sprack lyckligtvis denna affär med en Libanesisk! affärsman..
Bilen skulle heta Gaza GT, bara en sån sak. :}
Attachments:
Min tjej-chansning skulle vara läckande topplockspackning. I min ungdom körde jag en 99 69, den med 1,7 liters triumphmotor. Symptomen var liknande dina. Det kom och gick lite grann, men korta resor gick bra. Men till slut, på en lång norrlandsresa, på hösten, när det var nollgradigt och mörkt och långt till närmsta mack, så började temperaturen stiga och stiga och stiga. Jag stannade och fann att kylarvätska hade försvunnit. Jag hittade inga uppenbara läckor, utan fyllde på kylarvätska och kunde köra vidare ett tag innan tempen hade stigit upp igen. Tänkte att det var termostaten som hade fastnat, så jag tog bort den och kunde köra vidare. (Men det blev kallt som fan i bilen.) Men jag kom fram till mitt gamla föräldrahem, tack och lov.
Nästa vardag körde jag till verkstad och dom tog ett kompressionsprov som visade att topplockspackningen läckte. Inte jättemycket, men tillräckligt för att trycka ut vattnet. På nåt sätt. Jag var skeptisk, men dom bytte packningen och det var hela felet.. Jag tyckte att det borde ha synts i avgaserna som vit rök, men tydligen inte.
Typ: ”Men för all del, jag kan ha fel.” Som Clas-Göran Hederström, the one-hit-wonder, sjöng..
Senare lärde jag mig att man kan öppna locket på expansionstanken och se om det bubblar till där när man gasar lite, typiskt tecken på trasig topplockspackning. En motor kan ju också vara på väg att skära ihop och därför överhetta. Men om det går att köra bilen i landsvägsfart, utan att den överhettar, så borde det inte vara det som är felet. Igensatt oljefilter, dålig olja/oljepump kan väl också ge överhettning..Berätta gärna om och hur problemet löste sig.
Hälsningar Michelle
1 användare tackade författaren för det här inlägget.
Hej, mitt tips är byte av tomgångsmotorn. Den kan tydligen orsaka diverse olika symptom. På min 900-91 irriterade det mig i flera år att:
1: Tomgången inte alltid var stabil.
2: Att det ibland var omöjligt att använda motorbroms i låga farter på låga växlar. Bilen kunde hoppa som en hare, väldigt pinsamt.
Jag fick alltid vara beredd att koppla ur snabbt.
3: När det var varmt o torrt kunde det ta ”lång” tid (typ 3-4 sekunder) innan bilen
behagade starta.
4: Och det lustiga var att när det var lite kyligare (runt nollan) o fuktigt i luften så startade bilen direkt.Jag prövade ”allting” annat, bytte vakumslangar, tändstift, tändkablar,tändningsmodul, rengjorde lmm, och gud vet allt. testade att tomgångsmotorn startade o snurrade. Ibland verkade felet försvinna men kom alltid tillbaka till slut. Bilen vägrade aldrig att starta och stannade aldrig trots att tomgången svajade jättemycket ibland.
Till slut köpte jag en ny tomgångsmotor. (från Skruvat.se, för under 600 kr inkl frakt.)
Det är tydligen många bilar som har samma tomgångsmotor, t.ex. Audi, så den borde vara lätt att få tag i..
Och se på fan! Alla problemen försvann! Startar lätt, varm som kall, fuktig som torr. Tomgång stabil som en klippa.
Motorbroms även i låga farter. Hur civiliserad som helst.Ja, nog kan man få lust att tänka ut fiffiga fällor för tjuvarna, inklusive knivblad och högspänning, men man vill ju inte riskera att få en mordlysten psykopat efter sig. Dagens brottslingar är inte som Dunder-Karlsson och Blom. Inte alla i alla fall. Kanske ungefär lika många som poliser som är som Kling och Klang.
Jag får i alla fall inte mitt påhitt med fjärrstyrd dörrklocka, typ Nexa, att fungera. Jag får signal från rörelsesensorn in i trapphuset men inte in i lägenheten. Det är väl den där säkerhetsdörren i plåt som dämpar signalen. Men jag lyckades med att få signal med sensor inne i trapphuset.
Så det funkade nästan. Bilen står ju bara 10 meter från porten..
Synd att jag inte har lägenhet med fönster utåt parkeringen, då hade det säkert funkat.
Men jag har i alla fall kommit på en sak som gör det lite besvärligare för Dunder-Karlssons, förutom den effektiva startspärren, vilken ju Dunder-Karlsson inte vet om när han bryter sig in.
Jag har ju en sån här Megalock rattlås.
Förut har jag haft den monterad på det bekvämaste sättet, dvs högst upp på ratten, horisontalt. Men det är ett problem med den monteringen. Då hamnar låset bekvämt vänt mot användaren. Slog det mig. När jag sen försökte hitta ett läge med låset vänd mot instrumentbrädan, vilket ju skulle försvåra för en tjuv att använda grovt våld, typ hammare och mejsel, så hittade jag bara ett läge som funkade; att montera det vertikalt på vänster sida av ratten. Då hindrar det dessutom någon att sätta sig bakom ratten. Åtminstone en Dunder-Karlsson (och/eller Blom). Åtminstone hindrar det honom att snabbt slinka in bakom ratten när han fått upp dörren. Med en sliten/nerfilad Saab-nyckel, som i det här fallet.
Kanske det går att kläääämma sig in om man skjuter stolen i bakersta läget, men jag ska se om det inte finns något enkelt sätt att blockera det.
Det blir ju lite bökigare för mig också, eftersom jag måste stå utanför bilen när jag monterar/demonterar ratt-klubban, men det kan jag ju stå ut med.
Tjohoo, lagom till jul, efter 7 sorger och 8 bedrövelser, fick jag idag min fördelare med inbyggd hallgivare på plats. Bättre julklapp kan jag inte önska mig. Så om 2020 var ett riktigt skitår både på ett personligt bil-plan och på ett globalt pandemi-plan, så ser jag nu fram emot ett betydligt bättre 2021, med både vaccin och en OG900 i trafik, nu skattebefriad och allt. Och med värde som bara stiger med åren.
Fick dock inte tag i en riktig sladd, men kunde tillverka en egen, skärmad kabel. Och det hela funkade rakt av, utan problem! Förväntade mig problem med inställningen av tändpunkt, men inte ens det krånglade. Jag var noga med att notera rotorns position på den gamla fördelaren och ställde rotorn i den nya i samma läge innan jag monterade den. Motorn startade förtroendeingivande snabbt, trots att stått still i 2 veckor. Kollade med mitt gamla stroboskop (som jag inte använt på sisådär en 20 år.) Förtändningen stod då på 10 grader. Jag vred upp den till 14, för den siffran har jag sett nånstans. Det är roligt att kunna justera det, då kan man ju inbilla sig att man är proffs. Återstår att se om det går att se nån skillnad på bensinförbrukning och framför allt om det går att känna om bilen är en aning piggare.
När jag köpte den nya fördelaren så stod det bara att den skulle passa till 900 och 9000. På den etikett som satt på fördelaren stod det dock att den kom från en 9000i -1990 (som blott hade gått 21000 mil).
Innan jag vågade mig på att starta så kollade jag artikelnumret på tändmodulen på en Saab 9000i-90, och det visade sig vara samma som på min 900i-91.
Så därmed kan jag bekräfta att man kan ta en fördelare från en 9000i med intern hall-givare och transplantera till en 900 med EZK tändning. Och eftersom bilen den kom ifrån hade gått relativt lite så har jag ju hopp om att hallgivaren ska funka i åtskilliga år framåt. Och jag kan fortsätta min obrutna svit av att på dom 13 år jag ägt bilen aldrig ha behövt lämna in den på verkstad för reparation. (förutom en gång för framvagnsinställning, men det är ju inte ”reparation”).
Så tusen tack, Felix Hellström för det värdefulla tipset!
Och dessutom sitter ju den gamla hallgivaren kvar och har säkert några mil kvar i sig, ifall det skulle behövas. Bara att skifta kabel liksom.
Alltid redo.Ok, det här var ju ett intressant problem. Jag försökte grotta ner mig i vilka fördelarnummer som har vilket innehåll, men jag kunde inte hitta nåt bestämt. Kom till slutsatsen att det finns fler nummer än det finns varianter av kombinationer (typ ”tom fördelare”, fördelare med Hall, fördelare med Hall och vakuumklocka, fördelare med enbart Hall, fördelare med brytarspetsar och vakuumklocka.) dvs 5 varianter? Plus en variant med induktiv givare?
Det finns fler fördelarnummer än så. Den fördelaren som jag beställde har nr 0237506013.
Och min bil, Saab 900i-1990, har nr 0237501010.
(Ganska nära, bara två siffror skiljer. Men det räcker med en siffra för att man ska missa den berömda haren när man skjuter.)
Men: såvitt jag förstår; jag behöver väl inte vakuumklocka på min turbo-fria bil. Men om fördelaren nu är gjord för vakuumklocka, vad betyder det om den saknas? Lågt vakuum, låga varv=liten tändförställning. Högt varv ökar tändförställningen så att gnistan kommer tidigare (så att bränslet får tid att brinna ut) så har jag lite grovt förstått det.
Så; å ena sidan : om jag monterar en fördelare med vakumklocka måste jag ansluta den till insuget, annars går bilen dåligt på höga varv..
Men; å andra sidan: EZK systemet sköter väl om den där justeringen? Alltså ”borde” en fördelare med vakumklocka fungera på min bil, även om inte klockan är ansluten till vakuum-suget? Och även om klockan är helt demonterad från fördelaren? Det fungerar hur jag än gör? Win-win?
(En ”fördel” med det här problemet är i alla fall att man slipper tänka på covid 19. Och T-celler och antikroppar. Och så länge jag inte har bil rör jag mig mindre ute i samhället liksom. Win-win.)
Skulle vara väldigt intressant om det visar sig att den fördelare jag köpt är en ”sällsynt” variant från en Saab 9000i. Som bara råkar passa perfekt till just mitt projekt. Jag kan inte se nåt på bilden av den som skiljer sig från min fördelare. Den ”borde” passa. Men borde är ett osäkerhetsord som oftast betyder ”borde inte”, enligt den berömda lagen om alltings jävlighet.
Aja, man lär så länge man har elever, som den gamle läraren sa.Tackar-tackar! Det var nyttig information. Särskilt den ytterst fiffiga lösningen att byta ut fördelaren mot en som har inbyggd hall-givare. Och koppla ihop den med ezk-boxen.
Då kan jag ju kanske fixa det själv, med lite kabellödning och grejer.
Jag fann faktiskt idag en sån fördelare på nätet. Lite oklart vilken bilmodell den kommer ifrån, men den har ju rätt uttag på sidan där.
Så det får bli det första jag prövar. Det enda problemet blir väl kontakten på fördelaren. Och hur man ställer in grundtändningen. Det var många år sen jag använde stroboskopet… Man får väl köra lite på känn.
..
Sen tog jag reda på att hallgivaren som saabaero nämnde har artikelnr 4AV19F, fabrikat Honeywell, USA. Den gick att köpa för 512 kr inklusive frakt från Digi-Key. Svensk moms tillkommer.
Dom hade bara en kvar på lager så jag köpte den. Beräknad leverans nästa vecka.
Så om det ena inte fungerar så borde väl det andra göra det.
Jag har begärt prisförslag från Mekonomen..Sen hittade jag också en ersättnings-sats för intern hallgivare på yourex.se för blygsamma 698 kr.
Jag som läste i VHB:n att fördelaren inte går att ta isär. Att man måste köpa en helt ny fördelare när hallgivarn ger upp..
Men kanske skulle man kunna montera den här satsen i en befintlig fördelare när ens vevaxel-givare ger upp. Vid sisådär 25 tusen mil. Om inte förr.
Ett kapitel till:
Efter 7 veckor med ny fördelare o utan minsta problem, så återkom problemet igår. Motorn stannade plötsligt..
Just som en fått tillbaka förtroendet för bilen igen. Just som det gick att köra omkring och Se Andras Avundsjuka Blickar på min nyvaxade svarta klassiker..
Typiskt att det hände på den första turen utan att jag hade mitt hall-givare-test kit med mig. Dagen innan hade jag städat bilen inför besiktningen. Fast nu är jag väl 99,9 procent säker på att min första känsla, att det var hallgivaren var rätt. Min mammas audi hade precis samma symptom.
Efter några minuter gick bilen att starta igen. Kunde köra cirka 10 minuter innan det hände igen. Väntade 5 minuter och bilen gick att starta. Kunde sen köra i 20 minuter. Ända hem. Och deppade.
Nu blir jag nog tvungen att lämna in den för det där hallgivar-bytet. Hade jag bott kvar i min lilla stuga på landet, med två bilar o garaget i källarvåningen, då hade jag definitivt gjort det själv. I Saabs VHB ser det ju enkelt ut. Typ:
1. Demontera remmarna från remskivorna.
2. Demontera remskivan från vevaxeln.
3. Demontera hallgivaren.
4. Återmontera i omvänd ordning.
Man kan tycka att en bra verkstad, typ Mekonomen,borde klara det på en timme..
Fast problemet är nog att hitta nån som säljer nya såna där hallgivare.
Jag hittade då ingen. Det står i VHB att systemet är samma som på bilar med DI.. Men när jag tittar på bilder på hallgivare till Saab 9000, eller NG900, OG 9-3, så ser dom inte likadana ut som på teckningen i VHB…(Sida 684-685)
Får väl höra vad Mekonomen eller nån annan verkstad säger om saken.
Eller nån Saabklubbare som gjort bytet?
Attachments:
Försökte lägga till en bild, men det verkar inte funka just nu….
Tusen tack för all hjälp och uppmuntran. Den svarta pärlan rullan fortfarande på. Och den 7 november fyller den 30 år och blir skattebefriad. Så just nu försöker jag se till att den ska klara nästa besiktning utan anmärkning, Finns viss chans till det.
Och nej, det är ingen äkta aero och inte ens en turbo, trots emblemen. Planerna var en gång i tiden att turbokonvertera den. För 10 år sen köpte jag en rostig lättryckare med dålig växellåda och tänkte ta motorn från den o sätta i den här. Men tiden gick och bilen bara gick och gick utan problem, medan jag gick liksom och hoppades att motorn skulle visa tecken till vara sliten så att jag fick anledning att byta.(Men jag kom bara så långt att jag monterade emblemen.) För jag drog mig för att byta nåt som fungerar ”bara” för att få 20 hästar till. Och till slut fick jag ett bud på den rostiga turbo-saaben som jag inte kunde säga nej till. Plus att jag skulle flytta till lägenhet utan garageplats.
För att fira att den nu går bättre än nånsin så tog jag mig i kragen och lackade om den värsta skamfläcken, bakluckan, som buhade krackelerat och var helt matt. Jag använde slät hammarlack i sprayburk för att jag tänkte att den är ju seg och har
svårt att krackelera i framtiden. Det blev bättre än jag trodde. Det var lite svårt att komma åt längst in under vingen, så där är det inte riktigt lika blankt, men där hamnar den ju i skuggan av den stora vingen, så helhetsintrycket blir ändå helt ok.Uppdatering:
Nu har jag gjort 13 tripper, korta som långa, varma som kalla, och nu verkar det faktiskt som om motorstoppsproblemet är borta. Fast nånstans finns ändå misstanken kvar om att det är något annat, troligen det besvärligaste; hall-givaren. Eftersom symptomen mest har pekat på det. Och eftersom det är (var?) ett digitalt problem. Antingen av eller på.
Jag pratade om saken med familjens ingenjör, som är praktiskt värdelös på bilar och kan inte byta en glödlampa ens. Men när jag ”förklarade” systemet med optisk tändpunktsgivare och var den sitter på bilen (på vevaxeln, långt ner på motorn) så föreslog han att det kunde ha kommit smuts eller skräp mellan givare o mottagare som ibland blockerar signalen. Vilket lät logiskt i och för sig. Men jag sa att det sitter ordentligt inkapslat och skyddat. Fast det visste jag ju inte. Jag försökte sen kika ner på baksidan av motorn och sen kika upp underifrån, om det var skräp där kanske det skulle gå att spola loss det. Men det är väldigt svårt att ens få syn på hallgivaren.
Men sen för två veckor sen bytte jag fördelaren. Och redan när jag startade bilen första gången så tyckte jag mig känna att nånting hade hänt. Den startade blixtsnabbt. Typ på en halv sekund. Jämnare tomgång. Till och med något piggare i acceleration, tycker jag. Och den har sen dess fortsatt att starta snabbare än förr oavsett väderlek och oavsett hur länge den stått parkerad. Det som talar emot är ju att den gamla fördelaren inte hade några synliga defekter och att den ju är så enkel, när det inte finns inbyggd hallgivare, inga brytare, ingen kondensator, ingen vakuumklocka eller nånting annat. Den bara ”fördelar” gnistan. Möjligen kunde jag känna ett visst axiellt glapp men inget som skulle förklara att den fjädrande stiftkontakten i fördelarlocket skulle tappa kontakten med tändspolen.
Och nu när jag skriver det här kommer jag på att jag aldrig provade att byta rotorn eftersom den såååg bra ut. Jag provade att byta fördelarlocket (utan framgång) där i början av felsökningen.
Nu när jag satte dit den nya (begagnade) fördelaren satte jag faktiskt dit både nytt fördelarlock och rotor (Bosch) . När jag ändå höll på. Så kanske låg problemet hela tiden i den lilla rotorn. Aja, nu verkar jag i alla fall ha ett fungerande system och vill inte sätta tillbaka den gamla rotorn bara för att få reda på att jag kunde ha sluppit en massa besvär om jag hade bytt den först av allt. Det enda som skulle hända skulle ju vara att jag skulle känna mig dummare än jag känner mig nu. Fast jag har ju lärt mig en hel del av det här problemet och är faktiskt en aning klokare än innan. Bra att veta att det fortfarande finns utrymme för förbättring.Synd att du har problem med din 900, men åh vad du är lyckosam som har en Oldsmobile Toronado, första generationen. Det är en läcker vagn. Snygga svepande cupé-former och tung och bastant. Allt den behöver är är större hjul än original. Den har ju rejäla hjulhus. Och bigblock med framhjulsdrift!
