Äkta finsk og-sleeper!
- Detta ämne har 188 svar, 19 deltagare, och uppdaterades senast 2014-08-11 06:30 av
.
-
Inlägg
-
Kul om ni gillar idén :smile .
Jo, samma tanke har gått genom mitt huvud ett antal gånger… Speciellt sådana gånger jag ska koppla om något eller ”vidareutveckla” någon detalj jag tidigare uppfunnit, och står där och själv krafsar mig i huvudet: ”Hur fan var det jag tänkte det här nu igen?” Det hände senast igår när jag drog elen till en kallstartsspridare för lite extrabränsle. I praktiken är det ju bara att klippa av ett fåtal trådar och lyfta ut alltihop om man nån gång skulle vilja återställa bilen till orginal, men skräckvisionen är ju nog att en framtida ägare tar en kvick titt på mina knyten av krympslang, fattar nada, river ut allt och sätter dit en pysventil istället…
Jag brukar ibland kopiera ett elschema och kladda ner mina kopplingar… Gissa hur jag kommit på att det kan vara bra :ugeek:
Verkligen ingen dum idé! Så man har det inritat i resten av bilen, så att säga… Tack för tipset!
Lite nya intressanta rön!
Jag kopplade in en kallstartsspridare över en laddtrycksbrytare så den aktiveras omkring 0,8 bar, pluggade i multimetern i min Big Nyz Analogic Powerpack och gav mig ut på en provtur.
Nöjd konstaterade jag att trots att jag laddar 1,1 bar så låg lambdavärdena stabilt omkring 1100-1200mV när jag varvar ur med fullgas. Ingen risk att den ska gå magert m.a.o.
Jag stannade och testade koppla ur extraspridaren för att jämföra värdena.
Intressant nog fick jag motsvarande lambdavärden utan extrabränslet, när jag laddade max.Några tolkningsmöjligheter kring detta:
– Lambda korrigerar ner spridarna när kallstartsspridaren aktiveras. Detta är bra eftersom det skulle tyda på att det finns marginaler.
– Kallstartsspridarens 85cc är så lite i förhållande till 4x220cc att den okänsliga smalbandaren inte märker skillnaden eftersom mV-värdena ändå ligger utanför det avsedda området (850mV).
– Kallstartsspridaren fungerar inte och ger inte extra bränsle. Jag vet exakt när den för ström eftersom jag kopplat till en diod som börjar lysa när laddtrycksbrytaren kopplar, men ”perstuntuman mukaan” (finska, betyder ”enligt rövkänslan” sker inget speciellt.
– I övrigt fungerar lambda som det ska, och open loop hänger med även i ganska höga varv men på låg belastning. Det som dock förvånar mig är att open loop rör sig över så stort mV-område, det hade jag inte vetat. Multimetern pendlar med ett par sekunders mellanrum mellan 50 och 850mV ca. På tomgång är det uppenbart att den ojämna, pulserande tomgången följer open loop. Är det möjligt att Saab har en ”vidare” open loop än de flesta andra bilar, och att det är därför vi har ojämn tomgång?Tankar om detta, bästa nördar?
@Big Nyz wrote:
Multimetern pendlar med ett par sekunders mellanrum mellan 50 och 850mV ca.
Helt normalt betende för en smalbandare
@Big Nyz wrote:
– Lambda korrigerar ner spridarna när kallstartsspridaren aktiveras. –
Lambda korrigerar inte på fullast
@Big Nyz wrote:
Nöjd konstaterade jag att trots att jag laddar 1,1 bar så låg lambdavärdena stabilt omkring 1100-1200mV när jag varvar ur med fullgas. Ingen risk att den ska gå magert m.a.o.
Jag stannade och testade koppla ur extraspridaren för att jämföra värdena.
Intressant nog fick jag motsvarande lambdavärden utan extrabränslet, när jag laddade max.Några tolkningsmöjligheter kring detta:
– Lambda korrigerar ner spridarna när kallstartsspridaren aktiveras. Detta är bra eftersom det skulle tyda på att det finns marginaler.
– Kallstartsspridarens 85cc är så lite i förhållande till 4x220cc att den okänsliga smalbandaren inte märker skillnaden eftersom mV-värdena ändå ligger utanför det avsedda området (850mV).
– Kallstartsspridaren fungerar inte och ger inte extra bränsle. Jag vet exakt när den för ström eftersom jag kopplat till en diod som börjar lysa när laddtrycksbrytaren kopplar, men ”perstuntuman mukaan” (finska, betyder ”enligt rövkänslan” sker inget speciellt.Att du får samma värde på lambdan beror nog på att du ligger utanför lambdans normal mätområde och därför mäter sonden med dålig precision. Den lilla förändring du gör klarar inte sonden att mäta.
Nu är ju inte smalbandaren speciellt lyckad att använda till detta men det ger en indikation.Hur mycket laddar du vid 5500rpm ?
Jo jag vet att smalbandaren är inexakt men jag ser i alla fall att bilen inte går magert, vilket ju är det viktiga. Har inte kollat exakt hur den laddar på 5500 men APC verkar inte sänka mycket med ökade RPM så omkring 1 bar ligger det väl. Överlag tycker jag APC arbetar bra och jag har inga överslängar eller konstigheter. GLT har jag på 0,5 – 0,6 bar. Och den spikar aldrig.
Dock så är jag lite besviken på att en bar inte känns mera än det gör på högre varv… Den är en mycket kompetent cruiser men jag saknar lite aggressivt klös, om vi säger så. Vore det en idé att köra litre aggressivare tändning? En del kan det förstås bero på att jag ännu kör original avgas. Men jag har flänsen till batteriböjen färdig nu så det är bara att svetsa ihop 3″ sedan. Ska bara besiktiga först… Det blir nog en uppgradering av turbo till nästa säsong, inklusive hemmagjort grenrör. Siktar in mig på en snurra som klarar av 300hk, och det väger väl mellan td04 och t3/t4.
300 hk…
Hur hade du tänkt få lådan att hålla?
@M.Broberg wrote:
Hur hade du tänkt få lådan att hålla?
Jag betraktar mig själv som en vuxen och förståndig chaufför 😉
@Big Nyz wrote:
@M.Broberg wrote:
Hur hade du tänkt få lådan att hålla?
Jag betraktar mig själv som en vuxen och förståndig chaufför 😉
De flesta som kört og900 länge verkar klarat sig på det 🙂
@Beeos wrote:
@Big Nyz wrote:
@M.Broberg wrote:
Hur hade du tänkt få lådan att hålla?
Jag betraktar mig själv som en vuxen och förståndig chaufför 😉
De flesta som kört og900 länge verkar klarat sig på det 🙂
Utom dom med 300+ hk som utnyttjar dom. alltså använder dom, inte piskar utan nån gång ger fullgas.
Då flyger det flisor av dreven.
Vad tål en låda.max för vrid och hk? Om man nån gång bara gasar på fullt på 4,5 från typ 80-90?
Skickat från min LT18i via Tapatalk 2
@fataren wrote:
Vad tål en låda.max för vrid och hk? Om man nån gång bara gasar på fullt på 4,5 från typ 80-90?
Skickat från min LT18i via Tapatalk 2
det enda jag vet är att 332 hk / 460 Nm knäcker 3an på en kokillgjuten 4 petare med starkaste drevsatsen. alltså den starkaste lådan du kan snickra ihop av orginaldelar.
Jag ställer mig Väldigt tvivlande till att en orginallåda skulle palla 300 hk. Ska man trimma så mkt får man räkna med att det rasar, annars blir man bara besviken.
Lådan klarar 300hk utan problem.
Den stora frågan är hur mycket vridmoment den tål 😉
Eftersom vridmomentet är det som begränsar lådan blir då frågan hur mycket man behöver varva för att nå 300hk
Med ökat vridmoment minskar livslängden så då får man börja fundera hur mycket man törs öka vridmomentet, dvs hur länge vill man att lådan ska hålla ?För att nå 300hk med org vridmoment (273Nm) krävs 7718rpm vilket nog är i högsta laget på en B202.
Kan man tillåta 320Nm behövs ”bara” 6580rpm för att nå 300hk… hmmm, nu börjar det likna nått 🙂
Nytt räkneexempel. Bilen körs bara några 100-tal mil/år och jag kan acceptera hyffsat täta lådbyten. Lådor är billiga men tråkiga att byta så jag sätter max 350Nm och räknar igen.
350Nm och 300hk ger 6020rpm vilket då är bra precis vad maxvarvet ligger på en org motor.Nu finns det ju lite roligare kammar, toppar och insug så man kanske kan sträcka sig till 6500-6700rpm utan större bekymmer.
350Nm@6500rpm = 323hkUtmaningen är att lyckas styra laddtrycket för att begränsa vridmomentet.
För att nå 350nm@6500rpm kommer man sannolikt behöva högre laddtryck på höga varv än på låga varv.
Alla som pillat med APC inser att detta är ogörligt med APC eftersom det fungerar tvärt om 🙁
Man behöver alltså en vettig motorstyrning som t.ex. Trionic.Sen behövs såklart andningen förbättras men det är mer standardtrim.
Ett beprövat koncept är 2,3topp (alt portad org topp), 2,1insug, vassare kammar, bra IC, gröna spridare, 3″ avgas, 19T turboTill sist lite mappning och justering så allt funkar så är man i hamn med sina 300hk som är hyffsat driftsäkra.
Mycket intressant diskussion!
Jag har inte vetat att man kan räkna ut vridet sådär direkt matematiskt i förhållande till hästarna.
Det vet jag i alla fall att en finne här (jag länkade till honom i något annat topic för en tid sen vill jag minnas) turbokonverterade en og900i med nån Holset-hybrid och jättecooler, bänkade exakt 300hk och körde 60.000km med den utan lådras. Och han verkar inte ha varit så försiktig vad gäller trafikvettet heller. Utan att själv ha nån praktisk erfarenhet av saken, eftersom jag aldrig rasat en låda eller kört med sådana effekter, tror jag att man klarar sig långt just om man håller sig lugn på de låga varven. Visst går det säkert att skaffa någon laddtrycksstyrning som begränsar laddet under t.ex. 3500rpm, men själv tycker jag det känns naturligt att själv sköta den där grejen med gasfoten. Åtminstone i min bil, med min setup (som bara är den helt vanliga), tycker jag man har tillräckligt bra fingertoppskänsla på det sättet med var man lägger laddet.
Egentligen vill jag trimma mer mest för att jag tycker det är så jäkla intressant och lärorikt, och jag har lust att pröva på att bygga ett eget grenrör. Och gör jag det, parar ihop det med en lagom turbo (hx35 om jag blir riktigt galen) så är 300hk en realitet. Som jag ser det vore det idioti om jag INTE gjorde det 😉
Och ryker det ändå kuggar så står en donator färdigt på gräsmattan. Då får jag lära mig ännu en ny sak…
@SaabAero wrote:
För att nå 300hk med org vridmoment (273Nm) krävs 7718rpm vilket nog är i högsta laget på en B202.
Finns folk som varvar över 9000 på sin B202..
klart allt är möjligt. men att slänga på en lastbilsturbo, skruva upp APC och på med ett tillägssprut lär skapa Rätt fint vrid.
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
