jwedin
@jwedin
Forumsvar skapade
-
Inlägg
-
Jag råkade ut för tredjepartsbelägg som var för tjocka nån gång när även skivor byttes. Var bokad besiktning så blev en sväng i bandslipen och sen godkänd besiktning.
/Jan
Jag tror inte den hade reflexer, men är inte säker. får bläddra i fotoalbum om nåt syns. Det var årsmod 1974, orange och hade elektronisk insprutning. Minns inte regnummer.
Köptes med bränd avgasventil på en cylinder men hade inte koll på att det var specialventiler med kylvätska i form av flytande metall, utan blev nog standard. Ventilstyrningen byttes på köksbänken, toppen i ugnen och styrningen i frysen, sen iknackad med dorn. Mest udda felet var när motorn dog utan skrammel, bara rulla åt sidan på landsvägen. Det visade sig att rotorn i fördelaren inte snurrade. Verktygslådan råkade vara med. Lyfte fördelaren och som tur var följde drevet med upp, för pinnen genom det och axeln var av! Hittade en skruv som gick att fila ner vid vägkanten och nitade fast den istället för det jag gissar var fjädrande rundpinne. Den gick bilen ut.
Se upp för högt vatten. Det gjorde inte jag på en gotlandssemester och fick tvärstopp i en vattensamling utan att vattnet rann in i kupén. Insuget till motorn är öppet endast strax över drivaxeln, så motorn sög där, och där var det vatten. Det krökte en vevstake, kanske mer. Hittade en motor utan topp, som hämtades och monterades. Min bästa mekning, tog 3 dar från stopp onsdag em till rull lördag em. Tur att jag fick hjälp med en ledig verkstad. Den såldes efter andra barnet kom, opraktiskt med 2 dörrar och 2 små. Blev en 4-dörrars Santana i 13 år innan jag trillade in på första 9000…
/Jan
Jag hade en 99LE mellan 85 och 91. Den var byggd i Belgien.
/Jan
Sent svar… Har du provat bromsolja? När inte div spray har hjälpt för mig har bromsolja funkat, taget ur spillburken för luftning och byte av bromsolja.
/Jan
”Kontakthus” är utan elektriska kontakter. De gamla kontakthylsorna har en hake att trycka in så de går att dra ut, om man har en sladd att dra i. Finns specialverktyg för demontering som man även kan trycka ut kontakthylsaj med. En tråd med lagom diameter att stoppa in bredvid kontakthylsan kan funka. Nya kontakthylsor borde finnas där du köpte kontakthuset. De gamla är svåra att återanvända, de nya kräver i princip specialverktyg för att pressa.
Så jag kan bara önska lycka till…
/Jan
Pumpen är jordad på ena sidan och går med plus på andra sidan. Jag klistrade in en felsökningslista https://saabklubben.se/forum/amne/saab-9000-cs-2-0-turbo-startar-inte/#post-522122 som jag hittade nånstans på nätet för längesen. Byglas säkring 22 ständig + till säkring 14 pumpen ska den gå.
/Jan
Eftersom frågan kom på 9000-delen av forumet borde det vara 900NG. En titt i Haynes-boken för 900NG säger att demontering och montering påminner mycket om 9000, jag har gjort det för kopplingsjobb flera gånger på mina 9000. Stödet på skärmkanterna har jag gjort av trä med krok av M8 gängstång i motorns lyftögla.
Lycka till !
/Jan
1 användare tackade författaren för det här inlägget.
Innetempsensorn brukar bli dammig. Börja med att dammsuga den. Kolla att den lilla propellern snurrar, den snurrar en stund efter man stängt av tändningen. Gör man det nån gång ibland så räcker dammsugning. Är det ryamatta i sensorn kanske viss mekanisk rengöring behövs.
/Jan
Vill du kolla att pumpen är OK sätter du en sladdstump mellan säkring 14 (pumpen) och 22 (ständig 12V). Då ska det surra under bagagerumsgolvet. För att se att pumpen verkligen trycker kan man efter att ovanstående tjuvkoppling tagits bort lossa lite på banjoskruven på spridarröret, det ska komma bensin där. För mig har det varit pumpen 4 gånger, DI en gång. Det är lite meck att få in ny pump i armaturen men det går. Notera att den ska vridas med flottören till höger sida, finns märke på tanken och armaturen.
Jag hittade för många år sen en lista på nätet, det står 2014 på textfilen som jag sparat:
Originally Posted by Ari from saabnet View Post
I pulled this together from the Trionic manual. This would be good for ’94-’98. Please note, I haven’t verified this completely myself, and as I did it last night, there may be some errors. Corrections gratefully accepted!Engine fails to start – BUT it does turn over
Step 1 – Check fuses:
Fuse 23 – ECUsupply, +30 circuit (always powered)
Fuse 13 – ECU supply, +15 circuit (only when key ON)
Fuse 14 – fuel pump relay supply to fuel pump.
Replace any blown fuses and go to step 2
(Note – 30 and 15 don’t mean 30 and 15 volts – that is just the SAE accepted name for unswitched and switched power – it should be around battery voltage when on).Step 2 -Check the CHECK ENGINE light.
Ignition ON.
Check the fuel level
Does the CHECK ENGINE light illuminate and stay ON?
YES – Control module is activated
NO – check the +15 supply to the control module
NO – the CHECK ENGINE light shines weakly or flickers. Check the +30 supply or ground connection. May also hear a buzzing sound from main and fuel pump relays, and tach needle moves.Step 3 –Check the main relay-
Ignition OFF
Pop connector off DI cassette – connect a test lamp between pins 10 gray/red and 6 black of the cable side of the connector.
Remove fuse 23 for 5 seconds (or more), then re-insert.
Ignition ON – the test lamp should light up for about 6 seconds and then go out.
Does it light up?
YES – Main relay is OK.
NO – Go to TEST 4(not Step 4) -Main relay checkStep 4 – Crankshaft Position Sensor test.
From Step 3, Turn the key to START (from ON) to run the starter motor after the test lamp has gone out. It should light up again.
Does it light up?
YES – Crankshaft position sensor is OK.
NO – A problem with the Crankshaft sensor or connection to the control module.Step 5 – Check the fuel pump relay.
Ignition OFF
Remove fuse 23 for 5 seconds, then re-insert.
Ignition ON –listen for the fuel pump to run. It should run for about 2 seconds then stop.
Does the fuel pump run?
YES – fuel pump and relay are OK (Pump may have low pressure, but at least it’s trying)
NO – Go to Tests 1 and 2 – Fuel Pump/Relay checkStep 6 – Injector wiring check
Ignition OFF
Pop a connector off a fuel injector.
Connect a test lamp between pin 1 of the connector and ground
Remove fuse 23 for 5 seconds, then re-insert.
Ignition ON – the test lamp should light up for about 6 seconds and then go out.
Did the light come on?
YES – Main relay is still OK, and wiring to injectors is OK.
NO – check the wiring from the control module to the injectors.Step 7 – DI check
Ignition OFF
Remove the DI, leave the cable connected.
Put 4 spark plugs into the boots, and connect up a ground to each one. IMPORTANT – there MUST be a spark plug in each position, and each one MUST be grounded. Otherwise, the DI may be damaged.
Remove fuse 23 for 5 seconds, then re-insert.
Ignition ON – the plugs should spark
Do they spark?
YES – DI is OK
NO – DI is probably bad.Test 1 -Fuel Pump testing-
Jumper fuse 14 to fuse 22.
Does the fuel pump run?
No – check the wiring at the fuel pump, but chances are the fuel pump is bad.
YES – fuel pump is OK – Go to Test 2.Test 2 -Fuel Pump relay Part 1
Ignition OFF
Connect a voltmeter between ground and fuse 14.
Remove fuse 23 for 5 seconds, then re-insert.
Ignition ON –The voltage should jump up for a couple of seconds, then drop back down.
What voltage did you see?
0 volts – Fuel pump relay may be dead. Go to Test 3
12 volts – There’s a problem with the fuel pump
Less than 10 volts, but more than 0 – dirty fuel pump relay contacts.Test 3 – Fuel Pump relay/Anti-Theft
Note – this is for US anti-theft systems.
Ignition OFF
Remove the fuel pump relay. Connect a voltmeter from pin 86 to ground.
Ignition ON.
What voltage did you see?
12 volts – Anti-theft is OK, relay is bad
0 volts – Anti-theft module is keeping the fuel pump off.
Go to Anti-theft box on the right hand side of the passenger compartment, by the knee bolster. Make sure the contacts are OK. Jumper pins 9 to 21. Repeat Test 4 – if the fuel pump runs, the problem is the anti-theft module.Test 4 -Main Relay Check-
Remove main relay.
Jumper from pins 30 to 87 on socket.
Does the Idle Air control valve click?
YES – main relay is bad. Replace or try cleaning contacts.
NO – Check wiring from pin 30 to battery +, and from 87 on out.—————————————————
cranks but no start on a 94+ 9000 is almost always a fuel pump or a DI cassette. Not to say it cant be something else but here’s an easy way to check em both without tech 2. After some cranking get a 17mm wrench and crack the banjo bolt on the injector rail loose. You should have fuel spray out. If not go back to the fuel pump and turn on the key. you should see 12 volts for one second. while cranking you should see 7-11 volts…if you have the voltage but no fuel at the rail you need a fuel pump. To test the DI cassette Take it out, remove the spark plugs and put them in the DIC holes with the DIC upside down on the engine. you will then need to run wires from a good ground to the threads of all the plugs. NOT the tip of the plugs, the THREADS. Crank away and you should see the plugs fire.
Tack Gudmund o Asta för en minnesvärd helg och stöd med mat o husrum. Bilen gick bra hela vägen hem efter bytet av topplockspackning. Vi ses när jag hämtar hem min 9000 jag hade som transport till er, och prata vidare om elektroner i jonosfären, med mera.
/Jan
Editorn på forumet omvandlade ett antal minustecken till en horisontell linje, men visas som text med <hr />…
/Jan2 användare tackade författaren för det här inlägget.
Börja med att kalibrera ACC genom att samtidigt trycka på AUTO och knappen längst ner till höger. Det börjar bläddra i lamporna ner och upp, och visas en siffra i tempfönstret är det antal fel i systemet.
Det finns några stegmotorer som ställer spjäll. Har sett på forumet att en arm för spjäll kan vara av. T ex det spjäll som styr luft genom eller bredvid värmepaketet, som alltid har fullt kylvätskeflöde.
Hjälpte kalibreringen?
/Jan
Jag hade liknande problem på en lite senare, årsmod 1996. Det visade sig vara plåtbiten pedaler och huvudcylinder sitter i som var sprucken. Den sitter skruvad i bromsens huvudcylinder som har pinnbultar genom torpedplåten. Dessutom går rattstången genom plåtbiten så fick dela på rattstången också. Väl demonterad svetsade jag ihop bitarna och satte dit ett extra stöd så det inte spricker igen.
Muttrarna lossade, bromscylindern trillade inte bort…
Det satt en lapp på plåten, bytt tidigare?
Svetsat och spraymålat
Och en liten extra plåtbitHade innan mekat både slangen med röranslutningar, huvudcylinder, och även slavcylinder dvs ner med växellådan, inget av det hjälpte.
/Jan
Attachments:
Tack för Info!
Vet det ska till referensgas = luft, och OK att det ska genom kablar. Första gången jag stötte på det var på en större industripanna, givaren var i format som avgasröret.
Krympslangen går ju att ta bort, den kan ha varit med lim på insidan. Ska den bort från alla inkl de vita för värmaren eller endast den svarta för zirkoniumgivaren? Skarvarna ligger förskjutna några centimeter i originalhöljet.
/Jan
Inget svar, så jag fick chansa lite. Beställt röret enl första inlägget och själva avgasröret passar. Upphängningskrokarna närmast katalysatorn sitter lite för långt bak, det är löst med en bit plattjärn och en rörklämma med urfilad bygel så plattjärnet kan sitta vinklat.
Nästa utmaning var kabeln för lambdagivaren. Med den framför motorn istället för bakom räcker inte kabeln fram till anslutningen på höger sida i ”akvariet”. Försökte se om vägen på höger sida av motorn innanför remmen gick att använda. Med klammer mot röret som på turbomodeller hade det kanske gått, men fortfarande lite i kortaste laget, det fattades nog ett par dm. Försökte se om kabeln i akvariet gick att flytta till vänster sida istället, men med kabeln ihop med annat under förångaren med fylld AC var inte det ett alternativ. Jag drog den på svänghjulssidan till anslutningen till höger. Det blev att skarva i 55 cm i kabeln från lambdasonden med teflonisolerad kabel, najade och lödda slätskarvar med krympslang, och till sist en begagnad slitsad skyddslang från ABS-givare bak. Så nu har det provkörts och verkar fungera. Lite skrapljud från bromsarna efter en vinter utomhus men tar jämt och blev tyst efter ett par km. Hoppas det inte rostat för mycket bara.
/Jan
Attachments:
