Renoveringen av Putte

Forum Övrigt Projekt / Min bil Renoveringen av Putte

  • Detta ämne är tomt.
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 46 totalt)
  • Författare
    Inlägg
  • #488281

    Underbart skrivet!
    Du borde kunna sälja dina texter som skildrar dina eskapader hur lätt som helst!
    Ser fram emot nästa ”uppdatering”!

    1 användare tackade författaren för det här inlägget.
    #488292
    saab v4-ever
    Deltagare

    Riktigt härlig berättelse. Måste berömma dig för din hängivenhet, imponerande! Ser fram mot kommande inlägg.
    Din beskrivning av att färdas med de allmänna färdmedlen med diverse otympliga och tunga prylar känns igen. Att sedan få köra en egen bil med allt känns så oerhört lyxigt.

    1 användare tackade författaren för det här inlägget.
    #489162
    Saab_ahed
    Deltagare

    Fortsatt jobb i det uppvärmda garaget 🙂

    Rådande filosofi (förstärkt av garage-värmen) var fortsättningsvis att demontera, ersätta/reparera slitna delar, måla, och återmontera.
    Tryckplattan behövde också inspekteras i dess alla individuella beståndsdelar, så den togs också isär.
    Eftersom detta är en sån gulle-snutte-plutt motor, är det inte så enorma krafter involverade i tryckplattans fjädrar.
    Tre snabbtvingar kunde komprimera fjädrarna, så allt inte flög iväg när muttrarna lossades.
    Komprimering-av-tryckplatta

    Mina tankar gick till dragracing när jag tittade på tryckplattans konstruktion. Justerbara frikopplingshävarmar och allt.
    Inte lika stora effekter inblandade här dock…
    Demonterad-tryckplattta

    Fokus på motorblocket. Ingen betydlig vändkant kändes, men endast uppmätta värden avgör dess skick.
    Teleskopmått och skjutmått visade att cylindrarnas dimensioner var bra.
    Detta block har tidigare blivit borrat till överdimension(överdimension på kolvarna), och kan inte ha körts mycket därefter.
    Kontroll-av-cylinderdiameter

    Blocket blev strippat på alla pinskruvar och avtappningsrör för kylvätska, men just avtappningsröret satt hårt, och brast.
    Fick senare hjälp med att tillverka ett nytt avtappningsrör.
    Avtappningsrör-kylvätska

    Tog mig tid att greja och joxa lite under vardagskvällar, då den uppvärmda inspirationen höll i sig.
    Förgasaren demonterades helt och hållet, för att rengöras ordentligt. Jag tog en bild för varje skruv/munstycke som togs loss.
    Borde nog kunna få ihop den på samma sätt igen.
    Denna förgasare är en SOLEX 32 AIC, och är en fallförgasare (antagligen för att bränsle-luft blandningen faller ner genom förgasaren).

    Här satte jag ihop flera bilder till en, har för mig det kallas bildkavalkad.
    Mitten-bilden med min hand, är toppen av förgasaren.
    Bilden till höger har armen för gas-spjället.
    På bilden till vänster ses flottörskålen, och ingång för bränsle.
    Topp bilden visar ett kvadratiskt lock, som täcker för… en massa kanaler och öppningar.
    Nedersta bilden visar en kort arm för choke-spjället.
    Även flänsen som monteras emot motorblockets insug. Notera att flänsen är en separat del.
    Senare modeller (SOLEX 32 BI) har även gas-spjället i en separat del.
    Förgasare-Solex-32AIC-bildkavalkad

    Flottören var i förvånansvärt bra skick. Inget klegg alls.
    Förgasare-flottör

    Choke spjället sitter bakom en platta med stag till choke-vajern.
    Jag hade faktiskt inte satt mig fullt in i funktionen av denna förgasare vid demonteringen(inte ens i skrivande stund),
    men det är enkla grejer, som nog ska gå att luska ut.
    Förgasare-chokespjäll

    På nedan bild ses ”halsen” av förgasaren. Ses även en i-pressad hylsa(luftkona), som jag gissar finns i olika dimensioner, för att udvidga justeringsområdet.
    Biten i mitten av halsen, är benämnd ”emulsionsrör”, och ska väl gå att få loss, men jag tyckte den såg bräcklig ut, så den fick sitta kvar.
    Läste senare att en annan forum medlemm hade oturen att emulsionsrörets munstycke lossnade, och åkte in i motorn och ”förstörde festen”. Rätt katastrofalt.
    Undrar om man skulle ha något nät som skyddsåtgärd för detta…
    Förgasare-hals

    Även en bild på bränslepumpen. En membranpump med en en-vägs-ventil.
    Den är monterad på vevhusets övre halva, som setts i tidigare inlägg.
    Trevligt utseende (och säkert dyrt) med mässingskopplingar.
    Bränslupump-bildkavalkad

    Med en massa delar demonterade, så kommer ju osökt nästa aspekt in på agendan. – Rengöring av delar!
    Jag har nog tvättat liknande delar tidigare i mitt liv.
    -Första sommarjobbet på den lokala maskinaffären med att serva gräsklippare, motorsågar, trimmers, jordfräsare, etc.
    -Moppe åldern med konstant igensatt förgasare för dåvarande Saab_ahed insåg inte att skräp i bensindunken följer med in i moppens bensintank… Nåja.
    Men ordet bensin har i alla ovan nämnda fall agerat som rengöringsmedel.
    Fungerar utmärkt. Rengör, löser upp fett, avdunstar. Luktar (i ung mekanikers ålder rätt gott), men det har sidoeffekter också…
    När jag var ”ung och dum” kunde jag ha händerna dränkta i bensin flera gånger om, dagligen. Minns jag hade kritvita händer efteråt.
    Men i ung ålder är man ju intill det närmaste odödlig(nästan), och det gick om tills nästa dag.

    Mitt utlägg här har en poäng. -Det går väl för sig att tvätta delar med diverse bränslen eller whatever på egna villkor.
    Men när man är hos någon annans lokaler, där det inte finns möjlighet, där det inte är rätt att ”dumpa” skitigt bensin – vad gör man då?

    -Jo, man köper avsett rengöringsmedel!
    Google till Saab_ahed’s tjänst, och visade att Biltema har avsett rengöringsmedel för smådelar.
    Bra mycket dyrare literpris än bensin(som för övrigt är bra mycket dyrare nu än i Saab_ahed’s unga ålder), men ack så mycket bättre för miljön.
    Rengörningsmedel

    Kolvarna var det första som hamnade i medlet.
    Rengöring-av-kolvar

    Fantastiskt resultat. Det enda jag borde tänkt på var att se till att hela kolvarna hamnade under vätskenivån, för det blev lite oxid vid vätskenivån.
    Men inget allvarligt, det gick att få bort sedan.
    Rengjorda-kolvar-vätskelinje

    Några av kolvringarna satt ännu duktigt fast, så det fick lösas på annat vis.

    Flera delar hamnade i detta rengöringsmedel för att få bort fett och olja.
    Skaffade en ordentlig balja att skvätta runt i också. Diskning hemma fick bli nedprioriterat för att snabbt få tillgång till disk-, och flaskborste.
    Tvättbalja

    Men jag hade ju också lika mycket rostiga delar, som oljiga delar… …eller näe.., nog mera rost vid närmare eftertanke.
    Så här behövdes någon lösning för de delar som inte skulle stå pall för stålborste, sandpapper, och/eller blästring.

    Efterforskningar åter igen. Denna gång YouTube till Saab_ahed’s tjänst.
    Jag hade sett flertalet videor där personer använde ett medel som säljs under varumärket ”EvapoRust”.
    Verkade ju nästan vara för bra för att vara sant när man tittade på dessa videor, och hur bra resultatet blev.
    Men det visade sig vara mycket sant. Det är nämligen lika bra som det är dyrt. Och kan upplysa er läsare om att det är mycket bra.
    Vid dåtiden var det endast ett företag i hela Sverige som sålde EvapoRust, nämligen Malm Motors i Laxå.
    En roadtripp 2 timmar österut och tunnare plånbok senare, hade man ämnet i sin ägo (blev några andra köp också).
    EvapoRust

    Mer om framgångarna med EvapoRust kommer i nästa inlägg, men avslutar detta inlägg med vevaxeln.
    Som nämnt i tidigare inlägg kändes ett svagt lite ”kras” när dess lager roterades.
    Det hade säkert gått att använda veven som den var, men jag ville inte lämna detta åt slumpen.
    Det skulle vara rätt surt om man är ute på jungfrufärden eller en roadtripp och ramlagren/vevstakslagren rasar.
    Som jag förstått så är nedre vevstakslagrens rull-hållare gjord av aluminium, och har en tendens att spricka och mingla runt värre än en objuden gäst på festen.
    Så, tog det säkra före det osäkra, och skickade iväg vevaxeln för renovering till bättre kunnande.
    Betydande del kräver betydande låda. Så värdig låda tillverkades av överbliven plywood från bänk-bygget.

    Axeln låg i en ”vagga” som stöder på lagerpositionerna. De ”övre överfallen” hade noll anstånd till ribban på lockets undersida, som höll allt på plats.
    Målades givetvis i grönt (inte Saab original grön, men men…) Avslutades med lämplig logotyp på gaveln.
    ”TX 25” skrivet med kulspetspenna syftar på bits storlek, för den som skall öppna lådan.
    ”A” skrivet med kulspetspenna är endast för placeringen av stöd vaggan. Mitt handarbete i trä, håller inte så hög precision, att det blir 100%-igt symmetriskt.
    Låda-vevaxel-bildkavalkad

    Tack för denna gång
    Ha de gött!

    Bilagor:
    1 användare tackade författaren för det här inlägget.
    #489184

    Tack för utbildning och underbar läsning!
    Fortsätt på samma tema!

    1 användare tackade författaren för det här inlägget.
    #489229
    Saab_ahed
    Deltagare

    Glömde visst denna bild på axeln till gas spjället. Axeln var lite sliten, så en ny fick komma att tillverkas senare.

    Spjäll-och-axel

    Bilagor:
    1 användare tackade författaren för det här inlägget.
    #489878
    Saab_ahed
    Deltagare

    Fortsatta plusgrader i garaget.

    Vevaxeln kom tillbaka från renoveringen. Dyrbar last skall ju säkras, och detta var inget undantag.
    Hämta-vevaxellåda-efter-renovering

    Det som gjordes på vevaxeln var att nya ramlager och vevlager byttes.
    Bussningar i vevstakarnas lillända tillverkades och monterades av renoveringsfirman, enligt mina önskemål.
    Bussningen för lamellaxeln i svänghjulet likaså.
    Vevstakarna vägdes, och slipades litegrann för att de skulle väga lika mycket. Riktning av vevpartierna när de pressats ihop.
    Plus att allt fick sig en riktigt rejäl rengörning.
    Ny-kolvtappsbussning-1
    Ny-kolvtappsbussning-2
    Ny-bussning-svänghjul-lamellaxel

    Jag antog att tätningsringarna för vevaxelns gavlar också behövde bytas, men dessa var i gott skick, och behölls.
    Jag fick bra respons från firman, som skickade några bilder från arbetets gång.
    Vevaxel-isärtagen
    Vevaxel-gavel

    Sedan fick vevaxeln några droppar olja på sig, och vänta snällt i sin låda, tills den monteras tillbaka i motorn.

    Nu tillbaka till rengörning av delar igen.
    Rostborttagning med en dyr vätska vid namn EvapoRust.
    Tunna plåtdelar som inte tål tuff sandblästring var målet.
    Gavel-luft-burk-rostig

    Och efter ett bad i nämnd vätska…
    Gavel-luftburk-rengjord-i-EvapoRust

    …såg man att det fattades metall på vissa ställen.

    Vald åtgärd: Hårdlödning med mappgasbrännare och mässingslod.
    Hårdlödning
    Igenfyllda-rosthål

    Sedan fila/slipa det jämt/slätt igen.
    Bortfilat-material

    EvapoRust:en skall inte lösa upp färg. Men om om man har flagad färg på sina delar, kryper den under färgen och lossar den.
    Gjorde inte mig nått att gammal färg lossade, hjälpte i mitt fall bara till.
    Annat exempel på tunnplåtsdel var själva luftburken. Om man blästrar delar som hör till insug, är det rätt viktigt att få bort allt blästermedia efteråt (så det inte kommer in i motorn).
    Det kan vara svårt i en plåtburk med falsade kanter i gavlarna, därav mitt tillvägagångssätt.
    Här blev första steget ”Paint stripper”. -Vilket otrevligt ämne att andas in.
    Munskydd var ju rätt poppis vid denna tidpunkt i Sverige, så det var ju naturligt att använda det vid kommande användning av paint strippern.
    Luftburk-rostig

    EvapoRust (som namnet säger) har en tendens att förångas, så lite plast över baljan höll tillbaka vätskeförlusten.
    Luftburk-i-EvapoRust-bad

    Det fungerar bäst vid ”sommarvärme”, så baljan fick stå så nära värme elementet som möjligt. Annars var plusgraderna mycket omtyckta, då det snöade utomhus.
    Plusgrader

    Efter badet var det en metallren yta på delen.
    Luftburk-efter-EvapoRust-bad

    Bilagor:
    #489895
    Saab_ahed
    Deltagare

    Det som imponerade mig mest, var nog dess effekt på lättmetall. Förgasaren för att vara exakt.
    Bilden kanske inte återger verkligheten på bästa sätt, men tänk er en hel-matt yta, utan förändring på ytfinheten.
    Förgasare-ur-EvapoRust-bad

    Tog man bara upp delen ur badet, och ”skakade av” det mesta av vätskan, så lämnade en hinna kvar på delen,
    som agerar som rostskydd (från fukten i luften) i några veckor.
    Ville man ha delen helt ren, så gick det bra att skölja av den i ljummet vatten. (Vilken lyx med både värme, el och varmvatten i lokalen!)
    Men när metall (stål) är helt och hållet rent, så dyker ytrost upp väldigt fort, vilket jag i min extas över hur bra EvapoRust fungerade, helt glömde bort.
    Jag blev dock snabbt påmind om det vid nästa besök i garaget.
    Ytrost-på-metallrena-delar

    Eftersom det gick så lätt att få bort rost (bara åka till garaget en kväll och sätta ner delar i baljan, och åka och byta delar i baljan nästa kväll)
    blev det liksom bara mer och mer delar som blev rengjorda på detta sätt.
    Delarna som låg i badet, fick behålla den skyddande hinnan på sig efter badet, vilket gjorde att vätskenivån sakta men säkert minskade i baljan.
    Effekten avtar efter användning. Min tanke är att den rost som ”löses upp” (i brist på exakt förståelse), gör att vätskan blir mättad på järn,
    och kan till slut inte ”ta åt sig” mera rost.
    Vid ett läge hade jag så låg vätskenivå i baljan, och det verkade inte riktigt bli mindre rost på delarna heller, så jag avgjorde att vätskan var ”förbrukad”.
    Jag har i skrivande stund inte koll på exakt hur många delar (eller summa av total yta) som hamnade i baljan, några delar blev det allt.
    Massa-delar-efter-EvapoRust-bad

    Det är nog inte mer kostnadseffektiv än något annat sätt att avlägsna rost. Men förändrar inte ytan på delen, och kräver inget jobb.
    Även om det var dyrt, är jag glad att jag prövade, och fick erfarenheten.

    Kolvar och kolvringar var fortfarande förenade, utan tecken på att skiljas från varandra.
    Badet med Biltemas fettlösning hjälpte inte, så jag fick gå tillbaka till den gamla hederliga bensinen – som inte visade sig att hjälpa heller.
    Kolvar-med-kolvringar-i-första-bad

    Jag skaffade mig ett par glasburkar, eftersom jag inte hittade lämpligt stora plastburkar med ordentligt tätt lock,
    och jag visste jag skulle ha användning av glasburkarna senare.
    Eftersom några veckors bad i bensin inte lossade kolvringarna, fick det bli aggressiva metoder.
    Spanade på lite olika ”carbon clean”-aktiga produkter, och så blev det slutligen Xylen.
    Xylen
    Kolv-med-kolvringar-i-andra-bad

    Jag fick ingen bra bild på kommande, så ni får bara läsa om det, men när jag satte ner kolvarna i Xylen, kom det lite småbubblor under en halv minut eller så.
    Lyckligtvis lossade kolvringarna efter det badet.
    Rengjorda-kolvringsspår
    Efter att kolvringarna lossats från kolvarna, och kolvringsspåren var rena, fick resterna av Xylen:en bli ”allmänt rengöringsmedel” som förbrukades på diverse delar, med en massa tork-papper.
    Glasburkarna fick stå på tork/avdunstning i hyllan några veckor, tills deras nästa skede (i kommande inlägg).

    Motorns beståndsdelar var ju fortfarande fula av flera decenniers oxid, så jag bestämde mig för att få bort all oxid med ”vattenpolering”.
    Även förgasaren med alla dess pluggar och justerskruvar, och bränslepumpens hus.
    Denna metod har säkert många olika namn, men pröva Googla på ”vapour blasting” så får ni en uppfattning om vad det är.
    Ungefär som glasblästring, bara att median är lika fin som mjöl, och man använder vatten (eller ånga) istället för tryckluft.

    Skickade iväg dessa delar till ett företag i Veddige, för att bli behandlade med vattenpolering.
    Delar-till-vattenpolering

    Hade även en massa skruvar till motorn som var i lite olika skick.
    Majoriteten verkade ha denna beteckning på skruvskallen.
    Original-skruv
    Någon som vet vad symbolen står för? Typ ”kronans skruv”…?
    Skruvarnas behandling, samt resultatet från vattenpoleringen kommer i nästa inlägg.

    Det var allt för denna gång, men fortsättning följer.
    Ha de gött!

    • Det här svaret redigerades för 2 månader sedan av .
    • Det här svaret redigerades för 2 månader sedan av .
    Bilagor:
    #490551
    Saab_ahed
    Deltagare

    Fokus på startmotor och generator.

    Med motorns aluminiumdelar ivägskickade till vattenpolering, och insikten att jag inte skulle hinna gå igenom växellådan, föll fokus på startmotor och generator.
    För att startmotor och generator är ju två små komponenter, och det kan ju inte ta länge att gå igenom/fixa till dom…

    Men tar steget före här, och visar hur resultatet på motor-delarna blev efter vattenpoleringen.
    Vattenpolerade-delar
    Glansigt är väl bäst beskrivande. I alla fall jämfört med innan.
    Om någon har erfarenhet om huruvida oxid börjar byggas upp igen, efter dylik ytbehandling, dela gärna med er av er erfarenhet.

    Men härnäst, de två 6-volts likströms-enheterna.

    Generatorn först.
    Generator-BOSCH-RJH-1306-2200-L1

    En nämnvärd aspekt med likströmsgeneratorer (som jag inte riktigt tänkte på innan jag satte mig in i det hela)
    är att den behöver elektricitet, för att kunna ”generera” elektricitet.
    D.v.s. fältlindningarna behöver spänningföras för att generera magnetfält. Först då kan rotation av rotorn ”generera” elektricitet.
    Jag skriver ”generera” elektricitet inom citationstecken, eftersom energi inte kan genereras, uppstå, eller skapas. Energi kan endast omvandlas från en form till en annan.
    Nåjaa, nog med undervisning av den som inte visste så mycket om likströmsgeneratorer…

    På nedan bild ses de två fältlindningarna
    Fältlindningar-i-generator
    Fältlindningar-Generator
    Isolatorn för dessa lindningar ser ut som papper. Och det är väl inte så konstigt, eftersom plast knappt var uppfunnen vid tiden när denna generator konstruerades.
    Min tanke var att hitta nya lindningar, eller tillverka nya, eftersom jag inte ville riskera få bekymmer med dessa framöver.

    Rotor axeln är lagrad i en bussning i bakre gaveln. Denna bussning hålls smörjd med olja, som kan fyllas på i en smörjkopp. Oljan absorberas av en filt-veke.
    Påfylld olja ska ju ta vägen någonstans, och av allt klet inuti generatorn att döma, är det just dit den tar vägen. (Därför min vilja att få ny isolator på lindningarna)
    Filt-veke-smörjning-av-lagring-Generator

    På nedan bild ses två rotorer (även benämnda ankare) för generatorn.
    Rotor-Generator
    Min första tanke var att dessa är så gamla och spröda i hartset (isolator) på koppartrådarna i lindningarna, att de behöver lindas om.
    När jag sedan felaktigt mätte kontinuitet(att ström leds) från ett segment till bredvidliggande segmentet på kollektorn,
    trodde jag mig då ha två anledningar att renovera rotorn.
    Den enda anledning att faktiskt renovera/linda om rotorn, var endast i förebyggande syfte mot ”läckage”, orsakat av gammal isolator (harts) på lindningarna.
    Ingen översyn på generatorns laddningsrelä har gjorts i skrivande stund, så det återstår ännu.

    Nu till startmotorn.
    Startmotor-BOSCH-CD-04-6-AR-7

    Lite mer komplicerad eftersom den har fyra fältlindningar, startdrevs-mekanism, en liten tryck-kontakt på höljet, och allt detta i en mindre diameter på höljet.

    Det är en hävarm som skjuter in startdrevet till svänghjulets kuggkrans. Samma hävarm trycker också på kontakten som spänningsför startmotorn, som då börjar rotera.
    Hävarmen är kopplad till en vajer/ståltråd, som har ett T-format handtag under instrumentbrädan inne i kupén. Detta är alltså startreglaget för motorn.
    Nyckeln (strömlåset) kontrollerar endast strömförsörjning till tändning och belysning. Startmotorns tryck-kontakt är konstant kopplad till batteriet.

    Jag fick banka lite på gavlarna för att de skulle lossna. Mycket klet inuti.
    På nedan bild ses fältlindningarnas ledare ihoplödda till kontaktpolen för brytaren på höljet.
    Lödning-Fältlindningar-till-startkontakt-pol-Startmotor

    Här var fältlindningarnas isolator i avsevärt sämre skick. Den föll mer eller mindre i bitar.
    Isolator-fältlindning-Startmotor

    För att kunna demontera tryck-knappens hus, fick jag borra bort en nitad/konad ända på tryck-knappens pinne/stång.
    Det blir att låta tillverka en ny sådan tills återmontering.
    Tryckkontakt-Startmotor
    Kontaktpol-Startmotor

    En kontroll av rundhet efter (hård) demontering visade inga bekymmer.
    Kontroll-av-rundhet-Hölje

    På nedan bild ses två rotorer till startmotorn.
    Vid tidpunkten i fråga var tanken att linda om den, men efter lite lärande, avbröts den tanken.
    Rotor-Startmotor

    En intressant detalj med denna generator och startmotor på Putte, är ju att de är av märket BOSCH, som är tyskt.
    Både på generatorns och startmotorns höljen kan ses en instansad markering på franska: ”GERMANY – IMPORTE D’ALLEMAGNE”.
    Jag kan tänka mig att dessa tillverkades i slutet av 1940-talet, och ni känner kanske till vilket land som åren innan låg i stort krig…
    På höljena ses även en cirkulär symbol med bokstäverna ”SE” instansade.
    Står månne ”SE” för Sverige? Jag undrar om denna märkning gjordes exklusivt för de generatorer och startmotorer som skickades till SAAB i Sverige, Trollhättan..?

    Bilagor:
    #490565
    Saab_ahed
    Deltagare

    Nåjaa, tillbaka till året 2021 i varmgaraget.

    Bussningarna kontrollerades, och konstaterades slitna.
    Kontroll-av-bussningar-Generator-och-startmotor

    Fick tag i nya bussningar hyfsat enkelt.
    Nya-bussningar-Startmotor-och-generator

    Bussningen i generatorns bakre gavel kunde lätt slås ur med hjälp av lämpliga hylsor som dorn och mothåll.
    Demontering-bussning-Generator

    Startmotorns bussning i startdrevets hölje gick enkelt med ett slagdorn, men bussningen i bakre gaveln satt i ett bottenhål.
    Hur fasiken skulle jag få ut den? Tog en stund innan jag kom på att 10 mm är ju bottendiameter för M12 gängtapp!
    Och bussnings-material är ju en enkel match för min gängtapp.
    Gängtapp chuckad i batteriborrmaskinen, bästa gängan jag nånsin fått till. M12 skruv med adapter i glidhammaren, och plopp var den bussningen loss.
    Demontering-bussningar-Startmotor

    Efter detta så skickades de gamla fältlindningarna, höljen, gavlar och rotorer till ett företag i Skåne, för att göra nya lindningar.
    (Skall nämnas att jag har dubbla uppsättningar av generator och startmotor)
    En annan tråd startades om detta ämne, eftersom jag blev lite osäker om jag hade tänkt rätt om likströms förfarandet.
    Kan ses här https://saabklubben.se/forum/amne/omlindning-av-rotor-generator-startmotor/, och jag kommer att fylla på med mer info, när mer finns.

    De för bilen avsedda delarna till generator och startmotor, rengjordes i badet med EvapoRust som ni tidigare fått läsa om.
    Väl rengjorda, fördes de till en lokal firma som gör pulverlackering.
    Har kommer några bilder på en del av de delar som regjorts i EvapoRust, och fördes till pulerlackering.
    Rengjort-hölje-Generator
    Rengjort-hölje-Startmotor
    Rengjort-hus-kontakt-Startmotor
    Rengjord-skyddsplåt-Startmotor
    Rengjord-främre-gavel-Generator
    Rengjord-remskiva-fläkt-Generator
    Rengjort-svänghjul
    Rengjord-tryckplatta-friktionsplatta

    Och de glasburkar som jag införskaffade för att sätta kolvarna med deras fastsatta kolvringar i, hade nu ledat på tork i hyllan några veckor.
    Endast en vag arom påminnande om kolväten, kunde kännas vid sniffande, så glasburkarna togs nu med till lägenheten, och fick ligga på golvet i duschen.
    Där fick de stundvis lite vatten-, och tvålstänk på sig.

    Och här slutar detta inlägg.

    Bilagor:
    #490610
    M.Broberg
    Deltagare

    du är noggran!

    det gillas 🙂

    #491301
    Saab_ahed
    Deltagare

    Dags att avrunda tiden i varmgaraget.

    Det blev några fler inlägg om aktiviteterna i varmgaraget än jag trodde. Men jag tänker oftast alltför optimistiskt…
    Hur som haver. Detta får bli sista inlägget om tiden i det hyrda varmgaraget.

    Men först några fler bilder på de delar som blev pulverlackerade, innan de blev pulverlackerade vill säga.
    Det är lättare att maskera de områden man inte vill få pulverlack på, än att slipa/skrapa efteråt.
    På några av de delar jag hade, fanns det anliggningsytor som jag inte ville ha någon beläggning på.
    Dessa maskerades med en värmetålig tejp som jag fick ta med mig en rulla av, från företaget jag hade bett pulverlackera åt mig.
    Detta jobb var lämpligt att göra på köksbordet hemma i lägenheten. Rent, varmt och torrt. Lämplig omgivning för metallrena delar.

    Maskering-av-delar-inför-pulverlackering
    Maskerad-remskiva
    Maskerad-remskiva-kilremsspår
    Maskering-av-gavel-för-startmotor-anliggningsyta
    Maskering-av-gavel-för-startmotor-skarvfläns
    Maskering-av-svänghjul-fläns-och-kuggkrans
    Maskering-av-frikopplingshävarmar

    Sedan tar vi och hoppar direkt till resultatet

    Pulverlackade-delar-bild-1
    Pulverlackade-delar-bild-2
    Pulverlackat-svänghjul-tryckplatta
    Pulverlackad-generator-startmotor

    På svänghjulet blev det några porer, men det är inte firmans fel, utan eftersom ytan hade rostporer som antingen hade skit i sig, eller höll en luftbubbla som expanderade i ugnen.
    Det gör inget, det syns ju inte, och det kommer uppfylla sin funktion som rostskydd.
    Resten av delarna blev bra. En liten tråkig aspekt med nymålade delar, är att innan man rört dom så ser de helt superbt fantastiska ut.
    Men genast att man rört dåm (bara lägga dåm på bänken för att ta kort på dåm), så har man redan lyckats göra pyttesmå skråmor. Nåjaa, fåfänga i all sin ära.
    Dom är hur bra som helst.

    När jag fick tillbaka de vattenpolerade delarna till motorn, och skulle provmontera lite, så var ju skruvarna lite sunkiga i jämförelse.
    Och jag ville inte montera ihop 100% rost & oxid fria delar, med rostiga skruvar. Kändes som recept för påsnabbad rost/oxidering av en metallren yta…
    Pinskruvar-till-vevhushalvor

    Så jag skulle bara putsa några skruvar litegran, för att fräsha upp dom.
    Använde min ”trogna bänkslip” med ståltrådstrissa för att skrubba bort oxid och annan ackumulerad skit.
    Bänkslip-med-ståltrådstrissa
    Putsad-pinskruv

    När den första blev så ”nice and shiny”, så tänkte jag: fan, nu måste jag ju göra alla andra skruvar lika fina.
    Alla-pinskruvar-putsade
    Alla muttrar och brickor tillhörande dessa pinskruvar fick också sig en omgång på ståltrådstrissa och sandpapper.
    Fick ont i fingertopparna av att hålla i muttrarna, och gnugga dom på sandpapper. Billigt skräp-sandpapper som jag hade köpt också.
    Men svårt att få fingertopps-känsla med en tång eller dylikt, vilket gjorde att muttern ville börja rulla över sandpappret, istället för att glida.
    -Ja, vilka bekymmer man har…

    Idiotiskt beteende åsidosatt, så blev det ju ändå en klar förbättring. Fick även bort vassa kanter och grader på muttrarna.
    Blev tyvärr inga bilder (bevis) på mutter-yt-uppfräschningen.

    • Det här svaret redigerades för 13 timmar, 19 minuter sedan av .
    • Det här svaret redigerades för 13 timmar, 14 minuter sedan av .
    • Det här svaret redigerades för 13 timmar, 12 minuter sedan av .
    Bilagor:
    #491320
    Saab_ahed
    Deltagare

    Vid demonteringen av motorn så märkte jag att skruvar och muttrar verkade vara täckta med någon vaxliknande beläggning.
    Och min tanke var att belägga skruvarna med vax igen vid återmonteringen, men att först ha svartoxiderat allt.
    Så en tvätt i lösningsmedel, torka rent, ner med allt i en påse, och ta med ’et till lägenheten för att svartoxidera där.
    Valde att göra det i lägenheten eftersom det var lite för svalt i varmgaraget.

    Hade köpt destillerat vatten, för att, ja…, nörderi på högsta nivå när man prövar något för första gången…
    Svartoxidering-av-skruvar-hemma
    Den observante läsaren noterar bilderna på väggen som har sin historia i första inlägget av denna tråd.
    Svartoxidering-av-skruvar-bild-2
    Svartoxidering-av-skruvar-bild-3
    Svartoxidering-av-skruvar-bild-4
    Svartoxidering-av-skruvar-bild-5

    Bilagor:
    #491327
    Saab_ahed
    Deltagare

    Dokumenteringen av mitt arbete här har inte alltid blivit i tidsenlig ordning, och detta inlägg är inget undantag.
    Men i alla fall. Vid en tidpunkt i varmgaragets vistelse gjorde jag en kontroll av de befintliga kolvringarnas passform i cylindrarna.
    Detta var nog efter att jag fått loss kolvringarna från kolvarna, som ni kanske förstått tog en stund.

    Men, jag ville göra ett gediget försök till att göra det ordentligt.
    Nedan är några bilder på mitt förfarande.

    Monterade ihop vevaxel och vevhus halva, med kolvar på respektive vevstake.
    Märkte med en tuschpenna, där gapet (skarven) av kolvringarna är.
    B, för Botten
    M, för Mitten
    T, för Topp

    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-1

    Monterade motorblocket. Eller ska man säaga, satte på cylindrarna? (Typ som med moppe)
    Märkte att detta var lite bökigt utan en ordentlig distans som höll bägge kolvarna i ”mitten-läge”, så att vevaxeln inte roterade, när man försökte få in kolvarna in i cylindrarna.
    Och jag monterade utan kolvringar. Kunde tänkas vara lite knepigare med kolvringar med i leken…
    Det gick till slut. Då kunde mina märkningar överföras till motorblocket.

    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-2
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-3
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-4
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-5

    Mätte kolvens högsta position i cylindrarna för att ha som referens. Jag hade ingen cylinderfotspackning, så fick ta det i beaktande.

    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-6
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-7

    Demonterade allt, och positionerade underkanten på en (upp-och-nervänd) kolv på respektive höjd i cylindern för vardera kolvring.
    Dvs. jag monterade en kolvring i cylindern, ställde in ett skjutmått på korrekt höjd(djup?), och lyfte kolven tills kolvringen hamnde på rätt höjd i cylindern.
    På så sätt låg kolvringen ”rakt” i cylindern.

    Cylinder 2, Topp ring gap
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-8

    Cylinder 2, Mitten ring gap
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-9

    Cylinder 2, Botten ring gap
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-10

    Cylinder 1, Topp ring gap
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-11

    Cylinder 1, Mitten ring gap
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-12

    Cylinder 1, Botten ring
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-13

    Efteråt mätte jag även alla kolvringars gap i botten av cylindrarna.
    Satte kolvringsgapet för alla ringar mot svänghjulsändan för att vara konsekvent.

    Cylinder 2, kolvringar i botten av cylinder
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-15

    Cylinder 1, kolvringar i botten av cylinder
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-16

    En ring utmärkte sig med ett gap på 0,8 mm
    Det blev startskotten för att skaffa nya ringar med korrekt gap.
    Uppmärkning-av-kolvringsgap-position-på-kolvar-Bild-14
    Skapade en separat tråd om kolvringarna, den kan ses här https://saabklubben.se/forum/amne/kolvringar-till-saab-92a/

    Sammanfattning av alla kolvringsgap
    Uppmätta-kolvringsgap

    Bilagor:
    #491347
    Saab_ahed
    Deltagare

    Efter svårigheten med att få kolvarna att gå in i cylindrarna/motorblocket, blev det jakt på lämpliga distanser att hålla kolvarna på rätt höjd från cylinderfot-flänsen, samt kolvringskompressorer.
    Kolvringskompressorer för tvåtaktare är rätt dyra. Så något annat fick agera ringkompressor.
    Det visade sig att Clas Ohlson har distanser och Biltema har ringkompressorer, men de är ”felmärkta” som fotoram i ek, och avgasrörsklämma. Varför vet jag inte…
    Dessa torde funka för ändamålet. Men slutgiltigt svar fås vid ihopmonterig med kolvringar.
    Såhär tänkte jag dock att det skulle se ut.
    Kolvringskomprimering-på-träribbor
    Hemmapulad-kolvringskomprimering

    Tidigare har nämnts att ett nytt avtappningsrör för motorns kylvätska behövde tillverkas, eftersom det ursprungliga gick sönder vid demonteringen av motorn.
    I skrivande stund har jag nu erfarenheten att fabrikatet på denna är EATON, och går under benämningen WEATHERHEAD
    Jag såg en snarlik modell (troligen från en 92B) för ett orimligt högt pris på en känd nät-sajt som säljer allt möjligt.
    Där var delen benämnd: NEW EATON WEATHERHEAD DRAIN COCK 1-8 PIPE LONG 1.72 185
    Här är en bild på den
    NEW-EATON-WEATHERHEAD-DRAIN-COCK-1-8-PIPE-LONG-1.72-185-Picture2
    Där ses i alla fall hur originalutförandet på skruvhandtaget ser ut.

    Jag återskapade inte detta enligt original utförande, utan gjorde en förenkling genom att använda en metrisk gängad luftnippa.
    Det gjorde även att det koniska sätet som nippan ska täta emot, är annorlunda i mitt nytillverkade avtappningsrör.
    Men, det duger för mig.

    Visade sig att jag inte hade någon bild på den färdiga delen, så kan ju visa er ritningen istället då.
    Tillverkat-avtappningsrör-kylarvätska-motorblock

    En annan snutte tutt del som jag lät tillverkas, var en tryckpinne till startmotorn.
    För att helt demontera höljet som håller brytaren till startmotorn, fick en konad ända borras bort.
    Sett i tidigare inlägg.
    Borrad-stukad-koning-på-tryckpinne

    Jag fick hjälp att svarva en ny tryckpinne enligt nedan ritning, som jag sedan kan ”kona” änden på igen, när allt monteras ihop.
    Tillverkad-tryckpinne-startmotor

    Vid slutet av min hyrestid i varmgaraget råkade jag söndra ett skyddsrör för kablarna från tändplattan, som går längs med motorblocket.
    En svetsad plåtfläns sprack från röret när jag skulle räta till den.
    Eftersom jag inte hade svetsmöjligheter i varmgaraget, men kunde hårdlöda, så fick det bli hårdlött.
    Det är bra att ha ett skruvstäd när man vill få delar att hållas i en viss position. Men jag hade inte något skruvstäd, så jag fick rigga en ”fixtur”.
    Svetsfixtur
    Snabbtvingen håller svetstängerna på bänken, och svetstängerna håller ihop delarna jag ville löda ihop, och hammaren är en extra vikt för att delarna skulle tryckas mot varandra ordentligt.
    Plåtarna på bänken är brandskydd mot bänkens lite olje-Bensin-Xylen-absorberande plywoodskiva.
    Före-lödning
    Efter-lödning
    Puts-efter-lödning

    Endast snabbtvingen började brinna, så det var väl ändå framgång trots allt.
    Plast-och-hög-värme

    Ett av de sista jobben som gjordes i varmgaraget var att måla grenröret med värmebeständig färg. Sprayburk av Eastwood High Temp Coating, Satin black.
    Lär tåla 760 grader Celsius, eller 1400 bananer. Får se hur det håller när det blir så dags.
    Metallrent-grenrör
    Nymålat-grenrör
    Grenrör-SAAB-92A

    Sedan var det tömning och städning av varmgaraget. Gjordes under en helg (med hjälp av bil).
    Tackade och bockade till hyresvärden. Hade varit till stor hjälp.
    I skrivande stund undrar jag om jag kanske borde tacka ännu en gång, vänlighet som denna är sällsynt och bör inte viftas bort.

    Nåväl.
    Kanske ingen jätte milstolpe i projektet, men definitivt ett par behjälpliga månader i de tidiga vintermånaderna av 2021.
    Passande nog kunde jag flytta grejerna direkt till min andra hyreslokal, så det var ju även det behändigt (med bil) 🙂

    Detta får bli avslutet för en rad aktiviteter i ett varmgarage.

    Men! -Vad hände med de omskrivna glasburkarna som först höll kolvar och envisa kolvringar, i kolväterika vätskor???
    Jo, efter en tid på dushgolvet hade alla spår av kolväten försvunnit, och nästa anhalt blev ett par grundliga handdiskningar i diskhoven.
    Jag behövde ett par behållare för mitt eftermiddags-te.
    Slutdestinationen (som var planerad redan vid införskaffningen) blev alltså te-skåpet!
    Glasburkar-till-användning

    Slut på detta inlägg!
    Gott nytt år på er alla, och god fortsättning!

    • Det här svaret redigerades för 12 timmar, 36 minuter sedan av .
    • Det här svaret redigerades för 12 timmar, 32 minuter sedan av .
    • Det här svaret redigerades för 12 timmar, 6 minuter sedan av .
    Bilagor:
    #491365
    adamz
    Deltagare

    Hej o God Fortsättning!
    Man blir ödmjuk inför det här med att renovera. Din detaljnogrannhet, ihärdighet, uthållighet … en lång rad ord saknas.
    Jag förstår att diskussionen om eftermarknadprylar köpta här och där blir smått komisk. Istället läser man ”låta tillverka” läsa på, och vad jag förstår själv hitta lämlig ”leverantör”.
    Underbar dagbok. Den behövs för alla som vill renovera SAAB 92-or främst men snart nog är en efter en SAAB modell i samma läge. Tack för att du delar med dig! Din erfarenhet visar
    inte bara de specifika frågeställningarna utan också en METODIK.

    Avslutningsvis en kommentar rörande rengöringsmedel. Svärfar var cykelreparatör. Hans far var cykelfabrikör som föll i Kruegerkraschen. Svärfar tvättade alltid rent i fotogen om jag minns rätt.
    Det syntes på hans händer. Nyligen sa en mycket duktig pensionerad ingenjör som jag känt sen 70-talet. Varför låter du inte ditt och datt ligga i fotogen, Det tränger in överallt bäst av allt. Alla de nya
    medlen 5-56 WD-40 etc är baserade på fotogen fast till ett helt annat pris. De flesta ”rostlösare” är baserade på fosforsyra om jag förstår det rätt. De lämnar ett fosfatskikt som rostskyddar.
    Lite märkligt att xylen som jag uppfattar som thinner eller förtunningliknande löste upp kring dina kolvringar (förkolnade rester). En väldigt bra kemiregel är ”lika löser lika”.

    God fortsättning på det nya SAAB-renoveringsåret
    Mvh
    Adam Zdunek

    1 användare tackade författaren för det här inlägget.
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 46 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.