M.Broberg
@m-broberg
Forumsvar skapade
-
Inlägg
-
har du kollat motorfästena..?
kollas enkelt genoma tt bända lite med en stång (men då ska man veta hur mycket som är lagom med.
annars kan man hissa upp och palla upp framhjulen sen be nån släppa upp kopplingen med växel i för att se hur motorn rör sig.
ett tecken på att främre motorfästet är dåligt är att växelspaken rör sig en del när du släper gasen/gasar.
Du kan mycket riktigt ha rätt, det låter logiskt med.
Men det kan också vara något i konstruktionen som gör att det bara flödar så i en 1 riktning. vänder man slangarna så har du kastat ut boken genom fönstret och gör du inte som systemet är designat så är det ren gissningslek som alltid 🙂https://shop.klracing.se/sv/artiklar/by-pass-ventil-900-90-93.html
här finns värmeventilen att köpa ny för övrigt, jag hittar den inte hos Saab (Maptun eller liknande) under dess artnr.
Slangarna som är anpassade till den är NLS men det går att skära och ev byta ut lite delar mot universal om man vill.
Såhär ser det ut i EPC, ventilen är markerad.
Attachments:
Jag skulle akta mig för tankesättet ”Om de börjar läcka så måste de bli så, då blir det å byta värmepaket.”
det finns inte idag delar som motsvarar org kvalitet, värmekranarna som säljs nu är riktigt dåliga
om du överstressar en org kran så att den går sönder och ersätter med en ny eftermarknadskran så kan du räkna med att byta Ofta tills dom till slut inte tillverkas längre, då har du skapat ett problem som inte riktigt går att lösa enkelt.
Jag skulle Verkligen inte rekomendera det.
Trippmätaren är 100% mekanisk och pajjar ibland
drev inne i mätaren osv
vill du att den ska fungera så får du troligtvis byta hastighetsmätare
haha… Typiskt saab att göra något enkelt extremt komplicerat 😀
Ahaaa!
Det där ser ut att vara ett eftermarkands OK!
det förklarar varför det ser annorlunda ut mot ett saab org 🙂
jasså kan man backa kolven med skruven!
man lär sig nått nått varje dag
jag trodde det var 2 delat jag, kolven och hydraliken är 1 del och sen är parkeringsbromsdelen bakom och liksom ”skjuter” på kolven när handbromsen dras.
jag har i ca 20 års tid bara skruvat ut skruven max, tvingat in kolven och monterat beläggen
Sen dra handbromsen 3 hack, skruva in skruven till hjulet inte går att snurra.
*Släppa på spaken och känna så det snurrar fritt och sen dra spaken och se var den hamnar. lite finlir om det behövs.Lär dig hur man blinkar ut koderna, det finns lite guider på nätet. sen kan du kolla vilken kod du får ut. här är alla koderna.
Jag tror inte det är det men tempgivaren är väldigt lätt att kolla med multimeter. Den sitter på toppen/insuget mitt mellan insugsfinger 2 och 3 (mitt på)
Denska Ohm mätas mellan bägge stiften på den. Lättast att göra det med kall bil så den håller omgivande temp och kolla ute temp mot tabellen här nedan. Ganska billig och enkel att byta (kommer komma kylarvätska när den lossas men är man kvick på det med den nya så går det rätt lätt och det rinner inte ut några Liter).
jag skulle misstänka LMM med. det är en vanlig bov i allt efter tempgivare.
Vertikalt demonterbart är nästan helt osynligt när kroken inte är monterad (om man inte står på knä som på min bild). behöver kapas lite i plasten under bara. Oklart hur tillgången är
Såhär såg det ut på min SS-05
Kroken monterad
Kroken demonterad.
Kotnakten till elen satt så man kunde vrida upp/ner den så den syntes inte heller.
Attachments:
just det, har du bytt vattentempgivaren till motorstyrsystemet? den har en en tendens att pajja och inte altid ge felkod utan bara.. Mucka med systemet
feklkoder på lambda kan även komma pga problem tidigare i kedjan.
Hade jag vart du så hade jag letat lite efter en alternativ luftmassemätare och kollat med det. kanske finns nån annan bil som använder samma bosch nr?
har du blinkat fram felkodsnummer? jag minns inte exakt med 2.1 men jag tror att en tech2 skulle klara att ansluta till den med för felkodsläsning
JAG hade inte bytt motor om det inte var en turbo motor. dels så är turbo grymt osv men mycket pga värde av bilen. Är bilen 100% org från fabrik har den X värde. Är bilen en turbo har den Y värde. är bilen ombyggd massvis tappar den lite värde, men har du monterat turbomotor istället så har den ju turbo = höjer värdet. Ett problem som kan uppstå med en 2.0 sugis 16v tex är att bilen tappar värde pga bytet. Entusiaster kanske säger ”nej, det är bra med i16” (vilket såklart stämmer) men enthusiaster är väldigt sällan dom som betalar mest, dom bygger det bara själv istället.
Jag skaffade en -90 900s motor (lättryckare), låda, oljekylare och bränslesystem och monterade i en -88 i8.
Nya motorn ska vara ny nog för katalysator och dom avgaskraven (=88+) ha org insprut, med org katalysator och lambda o allt. det går fuska lite med nyare sprut MM men låt bli det om du inte dels vill riskera nått eller dels är 1000% insatt i för o nackdeler. det är att lägga till ännu en okänd faktor och det behöver du nog inte.
jag använde -88ans tändsystem men bytte kontaktstycket till fördelaren så att det passade på -90 fördelaren.
Det enda som skiljer motorerna (1985+) åt i botten är kolvarna. sen är det toppen med kamkedja/drev o allt och transmissionskåpan som skiljer.
Det går att pussla ihop en hel del.
jag har utöver -88an jag har nu (och som ska säljas nu i vår) haft en -85 i8 som blev ombyggd december 1985. den bytte jag styrsystem på och trimmade osv samt att den gick 4år (med tidigare ägare) med helt blockerad retur efter fuelrailen.
Bägge har org i8 pump som levererar fint. på -85 så klarade den steg 3 så a 260 hk i 2 år, den gnällde lite efter att ha gått på absolut max i 4 år men den funkade fint.
Kylaren skiljer. eller ja, den kan skiljer. saab hade olika kyl där turbons var tjockare men är kylaren bytt nån gång så kan det vara till en ”universal- tjocklek” = turbons tjocklek eftersom många tillverkade inte orkade göre flera varianter.
faran med att ”gå igenom” motorn innan är att det är svårt med vissa delar, speciellt på lagersidan.
en motor kan fungera helt OK / fint men när du plockar av ramlageröverfallet så är spelet för stort med nya standardlager. Vad gör du då när det inte finns överdimensionslager att köpa?
det kan vara så att motorn fungerar bra med inkörda lager men sämre med nya standardlager.Jag säger inte att du aldrig kan renovera en 900 motor men var medveten om att det ALLTID innebär en risk att riva nått som faktiskt funkar.
pga att motorerna funkar så som dom gör så hade jag inte plockat isär nått såvida det inte finns skäl för det.när jag gjorde registreringsbvesiktning så frågade han vilken motor jag stoppat i. jag svarade B202L, han slog upp den i nått register och klickade i papprena.
bilen måste vägas i samband med regbes, hos mig så hade Besikta en lösning för detta. dessutom krävs ”stötdämpare av gastyp” runtom, så jag bytte alla dämpare under vintern bara.
Jag har inte mycket att tillägga, bara det att det är en 2002a
2003 kom nya 9-3an men den gamla (den du har) gjordes fortfarande som cab med årsmodell 2003 men bara cab.
och eftersom det inte är en cab så gissar jag på att datan är från tex transportstyrelsen och den tyvärr är ganska bristfällig på modellår 🙂
